近日，大陸鞋履品牌達芙妮DAPHNE宣布與紐約時(shí)尚品牌OPENING CEREMONY進(jìn)行合作。

此次跨界合作的＃PINK CRUSH系列由OPENING CEREMONY的創(chuàng )始人，也是KENZO的現創(chuàng )意總監Humberto Leon 和 Carol Lim親自操刀設計。靈感來(lái)自紐約上東區的it girls，產(chǎn)品共包括21款鞋履以及3款多功能包袋，產(chǎn)品大片也在紐約拍攝完成，意圖以少女的靈動(dòng)展現專(zhuān)屬達芙妮女孩的時(shí)尚態(tài)度。

本次合作的產(chǎn)品將在8月1日在DAPHNE的天貓旗艦店，全球線(xiàn)下門(mén)店同步發(fā)布。為了宣傳此次合作產(chǎn)品，達芙妮還將在上海市區開(kāi)啟一個(gè)以＃PINK CRUSH為主題的快閃店。

提起達芙妮，大家的印象可能還停留在S.H.E當紅的青春時(shí)代，每走過(guò)一個(gè)商圈都能看見(jiàn)一家達芙妮店。據媒體報道，達芙妮一度占據國內女鞋市場(chǎng)份額的近20%，當時(shí)淘寶還沒(méi)有那么火熱，快時(shí)尚品牌也鳳毛麟角，而消費者能買(mǎi)到的最時(shí)尚的鞋子，就是來(lái)自達芙妮海報上Hebe穿的那款。

那是千禧時(shí)代剛開(kāi)始的時(shí)刻，達芙妮已在香港上市，還將同樣的成功套路復制到了臺灣，巔峰時(shí)期，達芙妮擁有六千家實(shí)體店。自1990年達芙妮建業(yè)起，它的發(fā)展就一直順風(fēng)順水， 在2010年，他們的營(yíng)業(yè)總收入66.2億港元，同比2009年增長(cháng)13.58%; 2011年，營(yíng)業(yè)總收入85.8億港元，同比2010年增長(cháng)29.42%。

而這卻是達芙妮最后的輝煌。2012年，鞋履界寒冬到來(lái)，達芙妮第一次不再擴張，而是關(guān)閉了113家加盟店，且裁了10%左右的員工。自此以后，雖然公司還在帶來(lái)收入，但其增長(cháng)幅度已開(kāi)始走下降曲線(xiàn)，直到2014年，僅僅兩個(gè)年頭，其營(yíng)業(yè)額就全面成負指數，2015年，達芙妮國際凈虧損金額為3.79億港元，是其近十年來(lái)首次虧損，同比銳減315%，2016年全年凈虧損則為8.3億港元，同比減少120.35%。公司在兩年內關(guān)閉近兩千個(gè)實(shí)體店，也進(jìn)行了大幅度的裁員。

達芙妮在其2016年的財務(wù)報告中報告了這一數據出現的原因：“由于中國消費者現在更多出外旅游而使其見(jiàn)聞及閱歷增加，加上城鎮化進(jìn)程、智能手機及其他創(chuàng )新科技的滲透率不斷提升，均導致消費行為較以往更為快速地轉變�！� 

概括來(lái)講，電商崛起和快時(shí)尚風(fēng)靡帶來(lái)的消費者觀(guān)念轉變，以及達芙妮難以適應變化推出好的設計，才是它遭遇滑鐵盧的原因。

千禧一代的消費者，不再希望購買(mǎi)容易撞鞋的大眾鞋款，而達芙妮的設計則面向大眾，每年的新款往往是對去年的舊款進(jìn)行些許的改變，不會(huì )輕易冒險去設計全新的款式。千禧一代的偶像也更多轉向了韓流或者是歐美明星，而這些明星腳上穿的不是厚底的涼鞋，而是潮牌運動(dòng)鞋，或是設計前衛的其他鞋款，這些鞋款的購買(mǎi)也不是一件難事——出國購物成為了普遍現象，代購更是為更新的時(shí)尚潮流帶來(lái)了商機。

淘寶上數以萬(wàn)計的“高端鞋履定制”品牌和網(wǎng)紅店，大量產(chǎn)出抓緊時(shí)代潮流迅速打版的新鞋，這些鞋的質(zhì)量也許不如達芙妮，但他們的價(jià)格也更低，現在的消費者更希望能夠迅速穿上新款爆款，而不是老牌鞋店一年前用到現在的大眾鞋款，就算質(zhì)量低下，他們也愿意一季一換，因為新的潮流總會(huì )在新一季出現。

達芙妮并沒(méi)有放任自己的公司一落千丈，他們開(kāi)始為新品打折，希望借價(jià)格優(yōu)勢來(lái)吸引消費者，但這恰恰在品牌形象上起了反效果。達芙妮在電商上也并非沒(méi)有嘗試，事實(shí)上，達芙妮是最早接觸電商的傳統企業(yè)之一，但自營(yíng)電商集團“愛(ài)攜”以及投資“耀點(diǎn)100”的計劃均以失敗告終，O2O計劃也效果不佳。

達芙妮還在2014年推出了買(mǎi)手制，希望買(mǎi)手們根據消費潮流和消費者觀(guān)念來(lái)進(jìn)行設計營(yíng)銷(xiāo)，然而大公司的管理拖沓，公司仍不敢大膽創(chuàng )新，消費者仍在吐槽達芙妮的設計老土，情況并沒(méi)有好轉。

2017年5月，達芙妮完成了二代交接，達芙妮集團聯(lián)合創(chuàng )辦人張文儀之子張智凱同時(shí)兼任集團首席執行官和集團主席。這位36歲的接班人自2003年就進(jìn)入達芙妮集團，從事產(chǎn)品研發(fā)工作。他帶來(lái)的改變有目共睹，比如以更簡(jiǎn)單國際化的DAPHNE換掉了以往代表女性花園的logo；同不再過(guò)度依賴(lài)“明星效應”代言，而是開(kāi)始邀請國際模特進(jìn)行更加大氣的廣告拍攝；店鋪也換成了更明亮簡(jiǎn)約的設計。

與此同時(shí)，達芙妮邀請了獲過(guò)鞋履設計方面獎項的國際大牌設計師Michael Zawadzkl作為商品設計副總裁。此次與非常潮流年輕的買(mǎi)手、設計師品牌OPENING CEREMONY的合作，更是展現了其追趕國際潮流，重新奪回市場(chǎng)的野心。

但有一點(diǎn)有趣的是，DAPHNE此次選擇的OPENING CEREMONY，曾多次為已經(jīng)停產(chǎn)或不再流行的產(chǎn)品設計緬懷性系列，例如日本已經(jīng)停產(chǎn)的FRUiTS雜志，和早已淡出人們視線(xiàn)的KODAK柯達膠卷。達芙妮會(huì )自救成功還是成為緬懷系列？還需要市場(chǎng)給出答案。