11 月，有著(zhù)“西班牙愛(ài)馬仕”之稱(chēng)的奢侈品品牌 Loewe 在馬德里開(kāi)了第 4 家店。確切的說(shuō)，是 Loewe 為了慶祝成立 170 周年， 在它的原產(chǎn)國開(kāi)的第一家旗艦店。

Loewe 把這個(gè) 1 萬(wàn)平方英尺的“馬德里之家”放在了一幢建于 19 世紀的老房子里，用上了英國藝術(shù)家 Howard Hodgkin 的作品，Jim Partridge 和 Liz Walmsley 的雕塑，還邀請了馬德里藝術(shù)家 Gloria Garcia Lorca 造了一面陶瓷墻。同時(shí)，除了售賣(mài)男女裝、手袋，配飾和家居產(chǎn)品，Loewe 的花店也在這里同步開(kāi)業(yè)。

接下來(lái)， 這個(gè)空間還將舉辦一系列公共活動(dòng)，包括一個(gè)名為“過(guò)去、現在和未來(lái)”的展覽。這一切都成了媒體追逐的內容，它們看起來(lái)像個(gè)知識分子在講述自己的所見(jiàn)所聞，而不是一個(gè)有錢(qián)人在炫耀自己的家財。

這一切都是按照 Loewe 在 2013 年找來(lái)的新任創(chuàng )意總監 Jonathan Anderson 的構想在進(jìn)行。兩年前，他剛開(kāi)始翻新 Loewe 在全球各地的店鋪時(shí)，考慮的細節甚至會(huì )關(guān)照到門(mén)把手和店內桌上放的鉛筆。

“這都是為了展示 Loewe 根在何處�！� Jonathan Anderson 說(shuō)。

一、誰(shuí)能給一個(gè)買(mǎi) Loewe 的理由？

按道理說(shuō)， Loewe 應該是一個(gè)無(wú)需有“歷史深處憂(yōu)慮”的品牌。用愛(ài)馬仕常常掛在嘴邊的“時(shí)間就是奢侈品”的說(shuō)法，Loewe 絕對算得上是真正的奢侈品。

它創(chuàng )立的時(shí)間是 1846 年，比生在 1837 年的愛(ài)馬仕晚一點(diǎn)，但比 Burberry 早 10 年，比 Chanel 早 63 年，比 Gucci 也早 75 年。但和這些著(zhù)名的“晚輩”比起來(lái)，Loewe 一直很低調，低調的程度約等于“當有人提到‘奢侈品’這個(gè)詞，你不會(huì )想到它”。

另一個(gè)問(wèn)題是，縱然有大把的歷史握在手上，Loewe 卻比不上愛(ài)馬仕和 Burberry 之列的存在感。沒(méi)有噱頭，沒(méi)有話(huà)題，也沒(méi)有魅力。

舉個(gè)例子，如果說(shuō)到愛(ài)馬仕，你大概會(huì )想到的這個(gè)以皮具見(jiàn)長(cháng)的品牌至少有一個(gè)出名的故事：法國歌手 Jane Birkin 1984 年乘飛機時(shí)正好坐在了愛(ài)馬仕 CEO Jean-Louis Dumas 身邊 ，她隨口“抱怨”了自己無(wú)法找到一款適合周末使用的手提包，然后一款以她名字命名的手提包，也就是鉑金包誕生了。

如果說(shuō)到 Prada ，它也有一個(gè)還算出名的故事：設計師 Miuccia prada 用她初戀男友用性命換來(lái)的降落傘材料制作了 Prada 著(zhù)名的尼龍包系列。

至于 Chanel ，姑且不談香奈兒套裝、Chanel No.5 香水這些著(zhù)名的產(chǎn)品，創(chuàng )始人 Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel 本身就是一個(gè)話(huà)題十足的人物。

這些故事是奢侈品銷(xiāo)售的核心，它們是有著(zhù)和 21 世紀明星街拍照相似功能的，能引起人類(lèi)情感共鳴的存在。有了它們，奢侈品的衣服、鞋子、口紅和包包才能很方便地幻化成一種向往，消費者才能感受到所謂的“時(shí)間的存在”、“經(jīng)典”，甚至形成“想象的共同體”。

不過(guò)，這些故事并不是與生俱來(lái)的。故事總是需要被提煉，被總結，最重要的是被講述。

二、有歷史又怎樣？

Loewe 始于一群西班牙的皮革匠創(chuàng )立的皮匠工坊 。最初，他們只生產(chǎn)一些皮夾和雪茄煙盒等小件皮革商品。1872 年，德國皮革工匠恩里克羅意威加入了和這個(gè)團隊，創(chuàng )新了設計，Loewe 這個(gè)品牌才誕生。隨后，Loewe 設計生產(chǎn)了各式各樣的皮革工藝品，并嘗試了設計女士皮包，也最早使用鱷魚(yú)皮、蛇皮來(lái)做原材料。

也是在這個(gè)時(shí)期，Loewe 獲得了馬德里貴族的垂青。1905 年，Loewe 的老顧客康基斯塔公爵夫人將品牌推薦給了西班牙皇室，使得 Loewe 成為了西班牙皇室的供應商。從那時(shí)起，阿方索國王與維多利亞艾吉娜皇后成了 Loewe 專(zhuān)賣(mài)店的�？�。自上個(gè)世紀 50 年代起，Loewe 開(kāi)始與歐洲各國皇室建立了特殊的友好關(guān)系。

1945 年，Loewe 的第一任創(chuàng )意總監 Pérez de Rozas 設計的第一款有名的包包 Boxcalf bag。1975 年，佛朗哥在西班牙的獨裁統治結束的那一年，為了適應西班牙女性全新的 24 小時(shí)生活方式，Loewe 推出了另一個(gè)著(zhù)名的包 Amazona。它很能裝東西，也很適應各種場(chǎng)合。

Amazona

1947 年，這個(gè)品牌開(kāi)始做成衣生意。但最初 Loewe 的成衣并不是自己設計，而是售賣(mài) Dior 的 New look 時(shí)裝。到了 20 世紀 70 年代，為了發(fā)展女裝成衣線(xiàn)，Loewe 也曾請 Karl Lagerfeld 和 Giorgio Armani 做設計師。

但成衣并沒(méi)有為它帶來(lái)更多的關(guān)注度。在1997 年它 150 歲時(shí)，被 LVMH 集團收購之前，它皮具的生意還在為 LV 做代工。

總結一下，Loewe 是一個(gè)古老的品牌，擅制皮革的它在 71 年前就推出了爆款包包，也很早地開(kāi)發(fā)了奢侈品的周邊產(chǎn)品，比如香水。另外，它和愛(ài)馬仕一樣都曾經(jīng)很“光榮”地與皇室沾親帶故，屬于奢侈品品牌正常發(fā)展的路數——在社會(huì )階層中由上而下地擴展。

看起來(lái)，其他奢侈品有的東西，Loewe 都有了。但另一個(gè)問(wèn)題來(lái)了：它還缺了一個(gè)講故事的人。

三、創(chuàng )意總監到底是用來(lái)干什么的？

奢侈品品牌的生意本身就是一個(gè) IP 生意。找明星代言，開(kāi)發(fā)標志性的一兩款產(chǎn)品基本上就組成了它們的營(yíng)銷(xiāo)手法。但設計師至始至終才是其中最重要的一環(huán)。他們會(huì )為這個(gè) IP 生意設計時(shí)裝，甚至創(chuàng )造時(shí)代的風(fēng)尚。但更多時(shí)候，設計師本人才這個(gè)生意里面最有說(shuō)服力的存在，他們才是吸引人的故事。

在這些奢侈品品牌建立之初，它們是獨立的時(shí)裝屋，設計風(fēng)格穩定，發(fā)展路數都由創(chuàng )始人（一般都是設計師本人）說(shuō)了算。

在 Dior 還在經(jīng)歷創(chuàng )始人 Christian Dior 時(shí)代時(shí)，陸續向市場(chǎng)推出了包括經(jīng)典 New look 在內的 15 種以字母命名的版型，也為 Dior 埋下了口碑——它就是那個(gè)時(shí)代真正的 New look 。

Chanel 也同樣如此，是在創(chuàng )始人掌舵時(shí)裝屋時(shí)期就成為了引導時(shí)代風(fēng)潮的時(shí)裝屋。以后再說(shuō)到這個(gè)品牌，也總是繞不開(kāi)它最初的明星設計師 Coco Chanel。

不過(guò)，在這些時(shí)裝屋的創(chuàng )始人離世后，它們也進(jìn)入了下一個(gè)階段。它們需要考慮的問(wèn)題無(wú)非有兩個(gè)：第一，是否由家族繼續持有品牌；第二，在哪里再去找一位明星設計師？

不過(guò)，后來(lái)這兩個(gè)問(wèn)題都由市場(chǎng)來(lái)解決了。

到了1987 年 LVMH 集團成立，1988 年歷峰集團成立，當然還有成立時(shí)間較早的開(kāi)云集團在市場(chǎng)上到處去收購這些高級時(shí)裝屋時(shí)，用誰(shuí)來(lái)做一個(gè)品牌的設計師（也就是創(chuàng )意總監），就變成委任職業(yè)經(jīng)理人一樣的過(guò)程。

基本上，創(chuàng )意總監本人必須是一個(gè)話(huà)題夠足的人物。在奢侈品資本化的結構里，創(chuàng )意總監是核心，他們并非為品牌而生，而是負責為它講故事，用設計，也用概念。

在 Gucci 尚未被開(kāi)云集團的前身 PPR 集團收購之前的 20 世紀 80 年代，因 Gucci 家族陷于漫長(cháng)的內斗，讓品牌接連虧損。剛剛把 Tiffany 拿到紐交所上市的巴林投資看上了 Gucci 。在 1989 年，陸續從小股東手中買(mǎi)回 Gucci 50% 的股份，以及從品牌第三代繼承人——老 Gucci 的孫子 Maurizio 手中拿到另外 50% 的股份，完成對這個(gè)品牌 100% 的控股之后，巴林投資任命了 Dominique de sole 為 CEO 。而這位 CEO 則選擇了當時(shí)還沒(méi)有大紅大紫的 Tom Ford 出任創(chuàng )意總監，再后來(lái)就是 Gucci 品牌復蘇的佳話(huà)。

Tom Ford 否定了 Gucci 原有的市場(chǎng)定位，用頹廢和感性取而代之，精心打造著(zhù) Gucci 從成衣、手袋、香水、包裝的每一個(gè)產(chǎn)品系列。此外，他也重新設計了 Gucci 的廣告和店內裝潢，巧妙的運用了廣告戰術(shù)重新引發(fā)了人們對 Gucci 的關(guān)注�？雌饋�(lái)，這也像極了 2015 年 Gucci 新任創(chuàng )意總監 Alessandro Michele 在做的所有事。

而這些 Loewe 都沒(méi)有。

在 Loewe 長(cháng)到了 150 歲，也就是 LVMH 集團收購它的 1997 年之前，一直缺乏一個(gè)明星創(chuàng )意總監。而奢侈品集團收購了這些時(shí)裝屋之后，用于轉型的常用做法就是啟用年輕，愿意突破窠臼并能創(chuàng )造出新風(fēng)潮的成衣設計師，當然最后個(gè)性十足，然后將品牌重新包裝后推出——就像 Gucci 曾經(jīng)做的那樣。

這也是為什么，在 LVMH 集團把 Loewe 買(mǎi)去后的 20 年間，總在頻繁更換著(zhù)創(chuàng )意總監。

1997 年，“為了更具現代性面貌”， Loewe 找來(lái)了 Narciso Rodriguez。 4 年之后，又請來(lái)了擅長(cháng)在成衣中放入皮革元素的西班牙設計師 Jose Enrique Ona Selfa，她在 Loewe 干了 7 年。

緊接著(zhù)是 2008 年，Loewe 又換了創(chuàng )意總監。不過(guò)，那一次它找來(lái)了擅長(cháng)制造 It bag 的 Mulberry 的創(chuàng )意總監 Stuart Vevers。不僅如此，Mulberry 當時(shí)的 CEO Lisa Montague 也直接給“配套”挖了過(guò)來(lái)，為的是“復制他們在 Mulberry 的成功”。

現在終于輪到了 Jonathan Anderson。

四、 Loewe 的 Jonathan Anderson 時(shí)代開(kāi)始了

自打 2013 年， Jonathan Anderson 空降到 Loewe 后，這個(gè)品牌的曝光率明顯在增加，因為他為 Loewe 拋頭露面做的采訪(fǎng)此起彼伏，他不僅能就著(zhù)自己的過(guò)往講講 Loewe ，而且每次還能說(shuō)出些新花樣來(lái)。

“ Loewe 想要變得更時(shí)尚，但羅馬不是一天建成的�！� 2015 年，他接受 BOF 采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

“我們得想辦法讓人們相信 Loewe 以前就挺時(shí)尚的�！� 還是 2015 年，他接受英國媒體 Independent 的采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

“以前 Loewe 為皇室工作，現在（作為一個(gè)奢侈品品牌）這還遠遠不夠，是時(shí)候創(chuàng )造一些新東西了�！�2015 年，他接受英國《衛報》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，“我想讓 Loewe 在奢侈品的環(huán)境中生存，讓它和文化有關(guān)。要創(chuàng )造一個(gè)能展現我們身處時(shí)代的品牌�！�

“ Loewe 剛成立時(shí)，為它帶來(lái)收益的可不是復古的包包，在當時(shí)這個(gè)品牌就做的是滿(mǎn)足當代消費者需求的現代包包。所以，不管你身處哪個(gè)時(shí)代，產(chǎn)品都需要反映現代性�！� 2014 年，他接受 WWD 采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

看起來(lái)， Jonathan Anderson 已然意識到了自己到 Loewe 的主要任務(wù)就是改革，而改革方向就是他接受媒體都會(huì )談到的那幾點(diǎn)—— Loewe 要變得更時(shí)尚，要突破只能為皇室服務(wù)，要變得現代，要變得能展現它的根在哪里，最重要的是要變得更出名。

因為長(cháng)相英俊，出身在北愛(ài)爾蘭的馬拉費爾特不知名的小地方的 Jonathan Anderson 最初在美國學(xué)習表演，后來(lái)轉到倫敦學(xué)習成為一名時(shí)裝設計師。

2007 年，Jonathan Anderson 建立了自己的同名男裝品牌 J. W. Anderson。隨后，他在 2010 年推出了首個(gè)女裝系列，現在女裝已經(jīng)占到整個(gè)品牌收入的 70%。憑借性別模糊的概念和雌雄莫辯的設計風(fēng)格，其個(gè)人品牌在短時(shí)間內聲名鵲起。不管要怎么用時(shí)尚來(lái)玩關(guān)于性別的概念，Jonathan Anderson 明明白白表達了他可不只是想要做點(diǎn)衣服那么簡(jiǎn)單。

LVMH 時(shí)尚部的總裁 Pierre-Yves Roussel 對 Jonathan Anderson 很感興趣，最初想讓他負責集團旗下 Kenzo ，但最后這個(gè)職位給了 Opening Ceremony 的 Humberto Leon 和 Carol Lim 。

“當時(shí)時(shí)機未到。但第一次見(jiàn)他時(shí)，我就知道最終我們會(huì )在一起工作�！� Pierre-Yves Roussel 說(shuō)，“當你向市場(chǎng)推出一名作家時(shí)，并不像你出版一本書(shū)那樣。如果你要簽下一名作家，你需要確認他還能寫(xiě)點(diǎn)其他的書(shū)。當時(shí)我就能感覺(jué)到 Jonathan Anderson 的‘進(jìn)化’�！�

最后，LVMH 集團買(mǎi)下了 J.W. Anderson 49% 的股份，并以此為條件邀請 Jonathan Anderson 做 Loewe 的創(chuàng )意總監。

事實(shí)上，Jonathan Anderson 的確算是一個(gè)精力充沛，創(chuàng )意和想法都層出不窮的人。而這兩種特質(zhì)恰好是現代時(shí)裝屋找尋的故事講述者所必需具備的素質(zhì)，也是轉型中的 Loewe 所需要的。說(shuō)白了，在把品牌從特權階級帶到中產(chǎn)階級的懷抱的過(guò)程中，個(gè)性十足又能制造話(huà)題的 Jonathan Anderson 的存在就是最有效的營(yíng)銷(xiāo)，或許也是最引人入勝的廣告。

雖然到任 Loewe 的 3 年接受過(guò)不同媒體的采訪(fǎng)，每次他聊到的主題也繞不開(kāi) Loewe 本身 ，但他表達的觀(guān)點(diǎn)， 為此引用的故事，甚至是使用的英文單詞都很少重復。

在上任之初，他說(shuō)“在時(shí)裝里，最大的障礙是我們對時(shí)尚的中產(chǎn)階級化的視角”；在另一個(gè)采訪(fǎng)里，他會(huì )聊到“‘奢侈品’就是一個(gè)過(guò)時(shí)的詞匯”；緊接著(zhù)，他又說(shuō)“一個(gè)完整的秀場(chǎng)造型跟戲服本質(zhì)上是一致的。我并不反對你從頭到尾穿得跟秀場(chǎng)一樣，這是個(gè)人的選擇，但我絕不會(huì )強迫人們這么干”。

盡管是個(gè)設計師，他的思考并不局限于時(shí)裝領(lǐng)域，他還說(shuō)“我們生活在一個(gè)崇尚‘點(diǎn)贊’的文化里，我們喜歡消費的圖像就像是食物里的糖”。

他對不同時(shí)代造就的評論家也有看法，他認為“在對批評與藝術(shù)的感知上，最根本的原則就是不去質(zhì)疑我們正在傾聽(tīng)的任何人。但現在已不存在能夠通過(guò)知識得以做出批評的概念，那些日子已經(jīng)離我們越來(lái)越遠”——顯而易見(jiàn)，他不是一個(gè)含糊其辭、不敢表達觀(guān)點(diǎn)的人。

這種立場(chǎng)也貫穿在他對 Loewe 的改革里。

“如果你要重啟一個(gè)品牌，你就要讓人完全忘記它曾經(jīng)的樣子。最初我就想改變 loewe 所有的一切，零售店的樣子，logo ，甚至還有衣架。但我沒(méi)有只盯著(zhù)衣架想入非非，所有的事都在 3 個(gè)月之后有了些進(jìn)展。我承認，我盯得相當緊�！� 2014 年 Jonathan Anderson 接受時(shí)尚雜志 W 采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

自此之后， Loewe 也的確被他推上了“大破大立”的軌道。他的方法論看起來(lái)也相當簡(jiǎn)單——那就是以他為中心，所有的改變都圍繞著(zhù)他的品味在進(jìn)行，而且所有的產(chǎn)品在推向市場(chǎng)時(shí)，他都能給出一個(gè)充足的理由來(lái)說(shuō)明“ Loewe 為什么要這么做”。

由于曾在 Prada 做櫥窗視覺(jué)陳列員的工作，Jonathan Anderson 對時(shí)裝的認識不僅局限于設計本身，還包括了視覺(jué)陳列、店鋪運營(yíng)以及品牌建設。

在執掌 Loewe 的創(chuàng )意方向后，他做的第一件事便是按照融匯“過(guò)去、現在與未來(lái)”的思路，聯(lián)手 Mathias Augustyniak 和 Michael Amzalag 創(chuàng )立的美術(shù)指導公司 M/M（Paris）重新設計 Loewe 的品牌標志“Anagram”。最后確定的標志是參考西班牙藝術(shù)家 Vicente Vela 上個(gè)世紀 70 年代的初始設計闡發(fā)后所得。此后，Loewe 的產(chǎn)品包裝也隨之簡(jiǎn)化，潔白的包裝盒上僅�！癆nagram”的圖案和 Loewe 的標示。他為 Loewe 包裝重新選擇的白色是基于波特蘭石，是大英博物館使用的建筑材料的顏色。

此外，他一直喜歡用 Steven Meisel 來(lái)拍攝 Loewe 的廣告�！� Loewe 需要一位時(shí)尚的教育者，而 Meisel 能讓文本有形，也能讓圖像變成標志�！彼�說(shuō)。

另外，他也重新設計了 Loewe 店鋪。Loewe 一直很重視的日本市場(chǎng)店鋪的改造，他還親自去監了工；而剛在西班牙開(kāi)的 Loewe 在全球最大的旗艦店，強調歷史，甚至開(kāi)始賣(mài)花。這些只是他很多想法中的一個(gè)，他認為“他讓 Loewe 打破重來(lái)，然后展示出它被人遺忘的那一部分歷史”�！盀榱酥亟�，品牌需要被打破，但只有為數不多的品牌有這種資質(zhì)�！彼�說(shuō)。

今年，Jonathan Anderson 在 Loewe 推出了名為 001 的香水 ，這款以拂曉為靈感的香水分為男香 001 Man 和女香 001 Woman，和他在時(shí)裝上玩的性別模糊概念相似，它們可以混合著(zhù)使用以創(chuàng )造另一種味道�！跋闼�是 Loewe 如今在時(shí)尚里做的事的重要延伸。我想讓這兩個(gè)世界能交錯在一起，這能代表 Loewe 的現在�！彼�說(shuō)。

為了講述 Loewe 的歷史，Jonathan Anderson 還推出了紀念這個(gè)品牌 170 年的“歷史書(shū)”，書(shū)名與西班牙旗艦店組織的“昨天，今天，明天”的展覽同名。

當然，他也在 Loewe 最擅長(cháng)的皮具領(lǐng)域大做文章。他翻新了 Loewe 歷史上最著(zhù)名的包包，把它做成了由 40 塊皮革組成有 5 種背法的 Puzzle，現在已經(jīng)成了爆款；也改良了 Flamenco 手袋，全新款式拿掉經(jīng)典的流蘇裝飾，改用簡(jiǎn)潔低調的 Knot 結；2015 年，他又讓 Loewe 推出了動(dòng)物系列包袋，現在已經(jīng)有了小象包、熊貓包（還有中國限定款）。另一個(gè)爆款則是貓腦袋掛飾。

Loewe 總算煥然一新了，而且還多了一個(gè)富有魅力能四處為它講故事的人�！斑@不是我的一己之力，而是一個(gè)團隊的力量。我只不過(guò)是一個(gè)高級銷(xiāo)售人員。最終，如果想要在時(shí)尚里取得成功，你得向最棒的 HR 求助，這和玩弄政治一樣，我在傳遞強大的自我，然后盡量讓每個(gè)人都開(kāi)心�！彼�說(shuō)。

當然這些變革還算有效果。

很明顯，紐約百貨商店 Barney 認可了 Jonathan Anderson 在 Loewe 的所作所為。2010 年時(shí)，Barney 只引進(jìn)了 Jonathan Anderson 個(gè)人品牌 J.W. Anderson，而在他掌舵這個(gè)時(shí)裝屋兩年后的 2015 年，Barney 終于引進(jìn)了 Loewe 。

“ Jonathan 為 Loewe 制作的系列將奢侈和現代融為一體，很現代。他自己的品牌 J.W. Anderson 也超級酷�！� Barneys 的副總裁 Jennifer Sunwoo 說(shuō)。

2015 年，Loewe 在全球的銷(xiāo)售額增加了 40% 。2015 年也選擇在一向不太重視的北美市場(chǎng)開(kāi)了邁阿密的店鋪。當然，得到好處的可不僅僅是 Loewe ，自從這位創(chuàng )意總監身兼兩職后，J.W. Anderson 的銷(xiāo)售額也有了兩位數的增長(cháng)。

“他用 360 度的角度在做他的設計。這不僅僅是產(chǎn)品設計，還包括產(chǎn)品形象和品牌形象。他對時(shí)尚的想法很新鮮，他也知道如何讓重要人物把他團團圍住�！� Pierre-Yves Roussel 說(shuō)。

這和 2007 年他看上 Stuart Vevers 時(shí)的態(tài)度差不多——那時(shí)，先后在 Calvin Klein 、Bottega Veneta, Givenchy 和 Louis Vuitton 工作的 Stuart Vevers 剛剛把 Mulberry 的皮具生意帶得紅火了起來(lái)。

“我們一直在對 Loewe 進(jìn)行改革，現在我們想要突出 Loewe 皮革制品的長(cháng)處。為此，我們想邀請能作誘人包包的人加入，而 Stuart Vevers 符合我們的條件�！� Pierre-Yves Roussel 在 2007 年接受 WWD 采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。盡管 LVMH 集團當時(shí)對 Stuart Vevers 贊譽(yù)有加，但最終，這位設計師“打工” 5 年后還是離開(kāi)了 Loewe。

而現在，Loewe 總算給自己找來(lái)了一位明星設計師，或者說(shuō)一位超級代言人，好像所有的事都上了一個(gè)新軌道。但問(wèn)題又來(lái)了：這次大刀闊斧改革的 Jonathan Anderson 又能在 Loewe 呆上幾年？