一旦失誤就會(huì )面臨被淘汰的危險，無(wú)論哪個(gè)行業(yè)都是如此，而時(shí)尚品牌也正在失去耐心。

離開(kāi)Calvin Klein的Raf Simons沒(méi)有停下腳步，他最近表示，“我從來(lái)沒(méi)有一刻不在工作�！�

近日，Raf Simons在接受英國衛報采訪(fǎng)時(shí)坦言，目前他還沒(méi)有加入其他品牌的打算，社交媒體的迅速發(fā)展令他創(chuàng )作的新鮮感減退，而遠離大眾使他有時(shí)間專(zhuān)注于個(gè)人品牌的發(fā)展并繼續與丹麥紡織公司Kvadrat合作。

Kvadrat是Raf Simons為Jil Sander工作時(shí)發(fā)現的紡織品生產(chǎn)商，當時(shí)他正在尋找能夠自己站立起來(lái)的僵硬面料。該仿制品生產(chǎn)商的CEO Anders Byriel讓Raf Simons可以以不用考慮預算而只考慮結果的方式制作紡織品原形和新產(chǎn)品,其最新作品將登上米蘭家具展。

Anders Byriel認為Raf Simons比經(jīng)過(guò)嚴格訓練的紡織品設計師更具表現力、富有情感和前衛性。衛報補充稱(chēng)，過(guò)去八年Kvadrat在在美國，中國和日本業(yè)務(wù)規模擴張了三倍，因此更能承擔風(fēng)險。

由Raf Simons于2016年設計的沙發(fā)套面料

對于Raf Simons來(lái)說(shuō)，他與Kvadrat的合作或是職業(yè)生涯中的另一個(gè)階段，從策劃藝術(shù)展到制作攝影書(shū)籍，到在維也納應用藝術(shù)大學(xué)教書(shū)。 “如果你去做一些與眾不同的事情，它會(huì )把你解救出來(lái)，”他說(shuō)。 “但是，我也從未正式將自己定義為時(shí)裝設計師，也許是因為我不是學(xué)這個(gè)專(zhuān)業(yè)的�！�

Raf Simons與Kvadrat的合作也為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)重要的解藥，他把這次合作描述為“平靜”。這與剛剛發(fā)生在Raf Simons身上的震動(dòng)業(yè)界的人事變動(dòng)以及行業(yè)中正在發(fā)生的諸多變化恰恰相反。

“90年代以來(lái)，時(shí)尚行業(yè)就在發(fā)生變化了。過(guò)去，以為設計師制作了一個(gè)系列并將其展示給一小部分專(zhuān)業(yè)人士，然后一張照片出現在雜志上，幾個(gè)月后，這些衣服來(lái)到了商店。噢，天哪，（這才能）創(chuàng )造的欲望！現在每個(gè)人都會(huì )立刻看到T臺秀，當衣服出現時(shí)，人們的注意力已經(jīng)轉向別的東西了。這種快速溝通的確令人興奮，但也可能是危險的，具有破壞性的�！�

而在時(shí)尚世界的另一邊，另外一種變化正在發(fā)生，果斷而決絕。

在去年12月與Raf Simons提前解約后，母公司PVH決心對Calvin Klein進(jìn)行重組，不僅于1月關(guān)閉Calvin Klein 205W39NYC紐約旗艦店，還于3月表示將放棄高級成衣系列，令業(yè)界感到震驚。品牌隨后解散了紐約和米蘭辦事處的團隊，裁員100人，也關(guān)閉了米蘭辦事處。

集團首席執行官Emanuel Chirico表示，在第三季度業(yè)績(jì)公布后，集團對Calvin Klein做出了變革，相關(guān)措施正在逐漸生效。在截至2月3日的第四季度內，PVH銷(xiāo)售額雖然與上年同期基本持平錄得24.8億美元，但仍超過(guò)分析師預期的24.1億美元，全年銷(xiāo)售額則同比增長(cháng)8.3%至96.56億美元。其中Tommy Hilfiger第四季度收入繼續增長(cháng)2%至12億美元，Calvin Klein銷(xiāo)售額則下跌2%至9.53億美元。

圖為Calvin Klein在Raf Simons離任后最新發(fā)布的#myCalvins宣傳廣告

此外，Calvin Klein的高層還計劃沿用此前與Justin Bieber、Cameron Dallas、Shawn Mendes、Kendall Jenner等流量明星和網(wǎng)紅合作的策略，并與電商巨頭亞馬遜加深合作，推出在線(xiàn)試穿牛仔褲等APP吸引更多千禧一代消費者。

品牌首席執行官Steve Shiffman表示，現在比以往任何時(shí)候都更需要通過(guò)推動(dòng)時(shí)尚和文化向前發(fā)展，創(chuàng )造新產(chǎn)品和體驗來(lái)滿(mǎn)足消費者需求，上述戰略舉措將令品牌能夠往更現代、更具活力和效率的方向發(fā)展。他進(jìn)一步強調，在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，Calvin Klein的商業(yè)化轉型將為集團創(chuàng )造巨大的增長(cháng)機會(huì )，年收入在未來(lái)幾年內有望進(jìn)入120億美元俱樂(lè )部。 

有分析指出，Calvin Klein與Raf Simons的高調分手在某種程度上凸顯了設計師創(chuàng )意與商業(yè)的矛盾性。集團所制定的新戰略，每一條都在強調其不想重蹈Raf Simons的覆轍。

雖然集團依然認為文化與創(chuàng )造很重要，但比起Raf Simons一門(mén)心思搞藝術(shù)的做派，集團選擇了更為商業(yè)導向的發(fā)展路徑。  

但是PVH的代價(jià)同樣巨大，近日集團再次宣布多項人事調動(dòng)，Marcella Wartenbergh已晉升為首席營(yíng)銷(xiāo)官，向Calvin Klein首席執行官Steve Shiffman匯報，同時(shí)她將繼續擔任全球許可經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和國際市場(chǎng)主管，Marcella Wartenbergh將通過(guò)其全球化管理的經(jīng)驗來(lái)提高品牌產(chǎn)品的商業(yè)可行性。 

加入Calvin Klein超過(guò)20年的Ulrich Grimm被提拔為全球非服裝設計主管，此前他負責的是鞋履和配飾的設計，未來(lái)其涉及的業(yè)務(wù)還包括家居產(chǎn)品，Suzanne Barton則升任品牌內衣設計的全球負責人，以確保Calvin Klein Underwear、Calvin Klein Performance和Calvin Klein Swim的品牌一致性。

與此同時(shí)，PVH還在繼續尋找Raf Simons的接替者。幾乎可以肯定的是，在Raf Simons對Calvin Klein做出的大刀闊斧的改革后，一切再次歸于零點(diǎn)，未來(lái)的接替者將不再擁有Raf Simons曾經(jīng)被賦予的自由度。