2019年1月11日，在Raf Simons辭去Calvin Klein首席創(chuàng )意官之后，Calvin Klein計劃以新的名稱(chēng)、設計方法和創(chuàng )意方向重新啟動(dòng)205W39NYC業(yè)務(wù)。還計劃削減員工100名并關(guān)閉其歷史悠久的紐約旗艦店 ，此舉將使重組成本達到約1.2億美元（約8.145億人民幣）。

從這條消息看，其實(shí)并沒(méi)有什么特別，無(wú)非是創(chuàng )意總監辭職，Calvin Klein重新啟動(dòng)205W39NYC業(yè)務(wù)，還計劃花8億人民幣重組品牌業(yè)務(wù)。但這三條也可以說(shuō)是目前行業(yè)的痛點(diǎn)：人、線(xiàn)、錢(qián)。

人是解決問(wèn)題的不二法寶嗎

人事變動(dòng)不止Calvin Klein，“鞋神”三村仁司加入New Balance、從Zara跳槽到Esprit的高管也離任了、時(shí)尚界的潮流玩咖 Kim Jones離開(kāi)LV后投入Dior Homme的懷抱，頻繁的人事變動(dòng)也充分說(shuō)明了時(shí)尚界的不安分。

Raf Simons從Dior卸任加入Calvin Klein的，能挖到這個(gè)大師，Calvin Klein不僅下功夫，而且在如此全球環(huán)境下還大膽。這位大師的高能你我都不用過(guò)多猜忌，紀錄片《dior and i》可以看看。

《Dior and I》中，從Raf Simons進(jìn)入Dior蒙田大道30號時(shí)裝屋的第一天，至2012年秋冬高級訂制系列發(fā)布為記錄周期，，從設計靈感、制作至發(fā)布準備整個(gè)工作過(guò)程的展示，撥開(kāi)時(shí)裝發(fā)布會(huì )背后的層層面紗。在此過(guò)程中，Raf Simons在 Frédéric Tcheng鏡頭下毫無(wú)保留的展現除了對于設計結構的理解以Dior時(shí)裝屋的精湛制作技藝。

所以說(shuō)用人方面Calvin Klein的大膽是有底氣的，從Raf Simons上任后，通過(guò)Calvin Klein系列品牌的一系列改造之舉就能看出，Calvin Klein賦予他極大的話(huà)語(yǔ)權，不光是在產(chǎn)品設計上，也在品牌商標、產(chǎn)品線(xiàn)、門(mén)店渠道、營(yíng)銷(xiāo)手段等等方面，只是結局看來(lái)并不太準！

Calvin Klein發(fā)展品牌線(xiàn)與我們有什么不一樣

如今提前8個(gè)月提前終止合作，筆者認為Raf Simons的理念與公司的背向而馳只是一方面，更重要的是Calvin Klein高端品牌線(xiàn)沒(méi)有啥結果，盡管此前也有很多報道講Raf Simons上任后的成效，但品牌對CALVIN KLEIN 205W39NYC系列的總投資高達6000至7000萬(wàn)美元。其實(shí)就是沒(méi)做到公司想要的！如果銷(xiāo)售真的大幅提升，鬼才分手��！

如果這么說(shuō)太漏骨，那換個(gè)說(shuō)法就是沒(méi)有太多經(jīng)驗！比如說(shuō)為什么Calvin Klein在Raf Simons創(chuàng )意官上任前沒(méi)有制定一些基本規則，而是全盤(pán)放手呢？這個(gè)問(wèn)題值得深思了。這也暴漏出目前Calvin Klein公司對高端品牌線(xiàn)的重視卻又無(wú)從下手。要知道Calvin Klein是做大眾時(shí)尚起家的。

像我們本土品牌，安踏、如意集團、安踏、七匹狼、維格娜絲等等，也很大膽。高附加值的收購，一筆接著(zhù)一筆。都是借助曲線(xiàn)超車(chē)，收購成熟的定位高端品牌，重新調整梳理運營(yíng)。Calvin Klein和我們的本土品牌一樣，對于區別與自身的價(jià)格區間運營(yíng)，都是不太懂但都膽子挺大。要說(shuō)不一樣，只不過(guò)Calvin Klein太過(guò)自信，我們謹慎而已。

Calvin Klein想賣(mài)120億美金銷(xiāo)售，但卻要關(guān)掉旗艦店

Calvin Klein說(shuō)：我們的行業(yè)正在見(jiàn)證消費者行為的歷史性轉變，這將帶來(lái)巨大的增長(cháng)機會(huì )，因為我們希望在未來(lái)幾年內將品牌增長(cháng)至120億美元的全球零售額。

現實(shí)是預計未來(lái)12個(gè)月將與Calvin Klein重組產(chǎn)生約1.2億美元（8.145億人民幣）的稅前成本，主要包括遣散費，庫存降價(jià)和配額，資產(chǎn)減值和租賃合同終止費用 ，括關(guān)閉紐約旗艦店。與這些稅前費用相關(guān)的現金流出預計在未來(lái)12個(gè)月內約為6,000萬(wàn)美元。

該旗艦最初于1995年開(kāi)業(yè)，2017年6月，重新設計裝飾后，將這家精品店改造成了一個(gè)由明亮的黃色墻壁，用于發(fā)展205W39NYC系列。

紐約這家占地18,000平方英尺的三層商店簽訂了新的長(cháng)期租約，每平方英尺支付852美元，也就是1533.6萬(wàn)美元的租金�？磥�(lái)高租金到哪里都是一樣的，如果非要說(shuō)電商搶了服飾行業(yè)的生意，倒不如說(shuō)是房東來(lái)的更貼切。

Calvin Klein也看到了在線(xiàn)零售，還表示將評估未來(lái)零售地點(diǎn)的選擇，并將在線(xiàn)上線(xiàn)下推出新的消費者體驗。

在關(guān)店這方面，波司登比較有經(jīng)驗！波司登的門(mén)店數量年度減少55家，呈現關(guān)店狀態(tài)，但這種策略是主導的渠道置換思路，是用關(guān)店帶動(dòng)提升。

比如A市場(chǎng)原來(lái)的門(mén)店數量是3家，年銷(xiāo)售400萬(wàn)，如果評估原A市場(chǎng)的3家店是虧損狀況，那波司登就會(huì )在A(yíng)市場(chǎng)重新開(kāi)起一家新渠道店，并關(guān)掉原3家虧損門(mén)店，從位置及面積嚴格考察評估后開(kāi)的店，成本大大縮減，新店銷(xiāo)售又與原來(lái)三家店的銷(xiāo)售持平或更高，大大提升了單點(diǎn)坪效，渠道置換所帶來(lái)的不僅是成本降低，更重要是其當地市場(chǎng)新渠道帶來(lái)的新影響力。感覺(jué)Calvin Klein在學(xué)習我們��！

Calvin Klein的人事任命沒(méi)有停歇，日前Calvin Klein任命寶格全球傳播部原高級主管Steven Waldberg為消費者參與執行副總裁，這是Calvin Klein新設立的職位。負責數字優(yōu)先營(yíng)銷(xiāo)，包括團隊有關(guān)移動(dòng)，社交，內容，數據和電子商務(wù)方向。

同時(shí)Calvin Klein母公司也公布了2018年第四季度和全年展望，并表示預計第四季度和2018年全年的收入分別至少為24億美元和95.7億美元，超出計劃。

目前的市場(chǎng)環(huán)境，需要企業(yè)充分的理解市場(chǎng)，目前兩極化的發(fā)展之路正在大步向前。不論從全球市場(chǎng)還是本土品牌來(lái)看，下沉與上升不斷擴大，大眾時(shí)尚不斷的向上發(fā)力，頻繁收購抑或者再造新的產(chǎn)品線(xiàn)。還有真正線(xiàn)上線(xiàn)下融合的品牌有幾家？但不論如何發(fā)展，在當下的環(huán)境下，不論大膽前向或者謹慎推敲，務(wù)實(shí)的發(fā)展理念可能會(huì )讓企業(yè)更加穩妥一些、真實(shí)一些，畢竟“活下去”確實(shí)是如今品牌企業(yè)面臨的重要思考！