▌比起其它品牌盲目地跟風(fēng)挪用，Alessandro Michele時(shí)期的Gucci致力于成為行業(yè)的引領(lǐng)者

一切為了新鮮感，持續打破時(shí)尚行業(yè)規則的Gucci再次作出大膽舉動(dòng)。

據時(shí)尚商業(yè)快訊，意大利奢侈品牌Gucci將于9月24日即巴黎時(shí)裝周首日舉辦品牌2019春季系列時(shí)裝秀，品牌解釋這是創(chuàng )意總監Alessandro Michele向法國致敬的三部曲之一。

Gucci首席執行官Marco Bizzarri則表示，Gucci有著(zhù)意大利血統，但由富有遠見(jiàn)的法國奢侈品集團開(kāi)云所有，已是一個(gè)擁有深厚文化底蘊并充滿(mǎn)活力的國際化品牌。顯然，Gucci有著(zhù)更大的野心。

值得關(guān)注的是，9月24日也是米蘭時(shí)裝周的最后一天，為了放大品牌效應，Gucci還計劃在米蘭女裝周期間舉辦一個(gè)特別活動(dòng)，時(shí)間暫定于9月18日至24日，具體細節暫未公布。此后，Gucci將于2019年2月重回米蘭時(shí)裝周。

對于Gucci加入巴黎時(shí)裝周日程的決定，意大利時(shí)裝商會(huì )主席Carlo Capasa表示將給予理解和尊重Gucci在巴黎辦秀的決定，同時(shí)也期待品牌明年2月的回歸。

Alessandro Michele“致敬法國”三部曲最早始于2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES，這組由Gucci御用攝影師Glen Luchford拍攝的時(shí)尚大片以1968年法國巴黎的“五月風(fēng)暴”為靈感。為此，Gucci還在社交平臺發(fā)起 #GucciDansLesRues 話(huà)題，迅速引發(fā)廣泛關(guān)注。

▌圖為由Glen Luchford拍攝的Gucci 2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES

Alessandro Michele早前在接受《女裝日報》采訪(fǎng)時(shí)表示，Gucci的度假系列在去過(guò)紐約、倫敦和佛羅倫薩后，選址法國Arles是一個(gè)自然而然的決定。他強調，度假系列無(wú)論是對他本人還是品牌來(lái)說(shuō)都具有重大意義，沒(méi)有一個(gè)城市是隨機挑選的。在談及“致敬法國”三部曲時(shí)，他透露其初衷是想向時(shí)裝文化的發(fā)源地致敬。

在Gucci決定今年在法國發(fā)布度假大秀后，Chanel、Dior和Louis Vuitton三大奢侈品牌也陸續宣布今年的度假大秀選址法國，且均在巴黎發(fā)布。巴黎時(shí)裝周一直被認為是最權威的時(shí)裝發(fā)布平臺。Gucci此次加入巴黎時(shí)裝周，除了制造新鮮感，或許意味著(zhù)正式向Louis Vuitton宣戰。

毫無(wú)疑問(wèn)，在A(yíng)lessandro Michele和Marco Bizzarri這個(gè)黃金組合的帶領(lǐng)下，Gucci已成為當下影響力最大的奢侈品牌之一，其業(yè)績(jì)已連續9個(gè)季度領(lǐng)跑時(shí)尚行業(yè)，去年更首次進(jìn)入60億歐元俱樂(lè )部并首次在年收入規模上擊敗了愛(ài)馬仕。

據時(shí)尚頭條網(wǎng)數據，Gucci第一季度銷(xiāo)售額同比大漲37.9%至18.66億歐元，再創(chuàng )新高，可比銷(xiāo)售額增幅達48.7%，去年同期Gucci的銷(xiāo)售增幅則為51%。在如此高的基數上還保持這么高增長(cháng)，證明Gucci正持續用新鮮感征服年輕消費者。

有觀(guān)點(diǎn)認為，Alessandro Michele種種舉措的背后都指向同一目的，即讓Gucci與消費者產(chǎn)生情感關(guān)聯(lián)�，F在大眾對于奢侈品的觀(guān)念正在轉變，比起流于表面形式的物質(zhì)產(chǎn)品，消費者更加關(guān)注的是品牌文化。

另有分析指出，Gucci這種向文化示好的美學(xué)體系至今仍為消費者所喜愛(ài)的現象，折射出當代社會(huì )伴隨著(zhù)科技發(fā)展，人們對文化缺失的普遍焦慮。在不斷的印象強化之下，消費者開(kāi)始有更多理由購買(mǎi)Gucci，不僅僅是為了美，還有深刻的品牌內涵。

顯然，比起其它品牌盲目地跟風(fēng)挪用，Alessandro Michele走得更進(jìn)一步。

在Gucc業(yè)績(jì)神話(huà)的背后，也離不開(kāi)Marco Bizzarri聯(lián)手市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主管Jacopo Venturini構建起的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)團隊。該團隊中特別設立了一個(gè)名為獨立委員會(huì )的千禧一代顧問(wèn)團，成員均在30歲以下，專(zhuān)注于從數字化視角提供產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)。

Marco Bizzarri表示，過(guò)去三年中Gucci一直在努力打破時(shí)裝行業(yè)的傳統規則，在定義明確價(jià)值觀(guān)的基礎上不斷強化品牌以人為本、創(chuàng )意和創(chuàng )新的文化。

不過(guò)，鑒于Gucci加入巴黎時(shí)裝周只是一次性行為，并非永久性加入，因此有業(yè)界人士認為，Gucci突然宣布加入巴黎時(shí)裝周日程，除官方說(shuō)法的“向法國致敬”外，似乎還意味著(zhù)將在Louis Vuitton的大本營(yíng)展開(kāi)正面競技。

據時(shí)尚頭條網(wǎng)早前報道，Gucci母公司開(kāi)云集團董事長(cháng)François-Henri Pinault于今年初曾放下狠話(huà)，Gucci在未來(lái)將會(huì )“消滅”Louis Vuitton，François-Henri Pinault現在的目標非常明確，要用20年前從LVMH老板Bernard Arnault手中贏(yíng)得的Gucci打敗Louis Vuitton。

Bernard Arnault則在5月接受外媒采訪(fǎng)似乎在暗諷開(kāi)云集團等競爭對手在過(guò)去十年中都在模仿，并認為他們不會(huì )成功。（延伸閱讀：LV老板暗諷躥紅的Gucci？稱(chēng)過(guò)去10年被每個(gè)競爭對手模仿）

雖然LVMH從不單獨披露Louis Vuitton的業(yè)績(jì)，但巴黎銀行全球奢侈品總監Luca Solca預計 Louis Vuitton去年的收入為93億歐元，RBC Capital Markets分析師預計則為91億歐元，即Gucci跟Louis Vuitton的距離約為25億歐元，相當于一個(gè)Dior時(shí)裝部門(mén)的距離。

在Gucci的步步緊逼下，Louis Vuitton于本周宣布已與現任女裝創(chuàng )意總監Nicolas Ghesquière續約，但協(xié)議具體條款暫未披露。Nicolas Ghesquière在巨大的商業(yè)壓力之下能否繼續帶領(lǐng)Louis Vuitton更進(jìn)一步，這將是業(yè)界密切關(guān)注的焦點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，Gucci也不會(huì )滿(mǎn)足現狀。敢于冒險的Gucci每一個(gè)打破常規的動(dòng)作都將令Louis Vuitton感到警惕。