Raf Simons 塑造的 Calvin Klein 一直試圖在高端藝術(shù)與流行文化之間尋求結合點(diǎn)。

奢侈時(shí)尚行業(yè)持續洗牌，PVH似乎正在失去對Calvin Klein和Raf Simons的耐心。

在截至11月4日的三個(gè)月內，Calvin Klein、Tommy Hilfiger母公司PVH（PVH.NYSE）收入同比增長(cháng)7%至25.2億美元，但不及分析師預期的25.3億美元，凈利潤則同比增長(cháng)1.6%至2.43億美元。今年前9個(gè)月，該集團收入同比增長(cháng)12%至72億美元。

令人感到意外的是，核心品牌Calvin Klein第三季度銷(xiāo)售額增長(cháng)放緩至2%錄得9.63億美元，息稅折舊前利潤受創(chuàng )意營(yíng)銷(xiāo)等開(kāi)支增加以及北美市場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)影響大跌15%至1.21億美元。去年同期，該品牌的銷(xiāo)售額同增幅為6%，息稅折舊前利潤更猛漲105%。（相關(guān)閱讀： Calvin Klein第三季度國際銷(xiāo)售額大漲20%）

圖為Calvin Klein第三季度主要業(yè)績(jì)數據

報告期內，Calvin Klein在包括中國再內的國際地區的收入增長(cháng)3%至4.82億美元，較上一年同期20%的增幅大幅放緩，北美市場(chǎng)的收入則增長(cháng)1％至4.81億美元。其中，批發(fā)渠道銷(xiāo)售額的增長(cháng)被直營(yíng)零售渠道銷(xiāo)售額2%的跌幅所抵消。

PVH董事長(cháng)Emanuel Chirico在財報后的電話(huà)會(huì )議上坦承，其對Calvin Klein的一些產(chǎn)品線(xiàn)表現感到失望，特別是創(chuàng )意總監Raf Simons上任后主推的Calvin Klein 205W39NYC。財報透露，今年第三季度Calvin Klein的創(chuàng )意營(yíng)銷(xiāo)費用較上一年同期增加了1000萬(wàn)美元，集團對該品牌的投入與回報收益逐漸失衡，盈利能力面臨嚴峻挑戰。

創(chuàng )立于1881年的PVH以襯衫業(yè)務(wù)起家，首個(gè)品牌為Bass，一度坐擁美國正裝襯衫市場(chǎng)40%的份額，后于2002年與投資機構Apax Partners合作收購Calvin Klein，在豐富旗下品牌組合的同時(shí)借機進(jìn)入女裝市場(chǎng)，正式開(kāi)始全球化擴張進(jìn)程。早前有業(yè)界人士指出，收購Calvin Klein是PVH的一個(gè)重大轉折點(diǎn)。

得益于Calvin Klein的強勢助推，PVH的業(yè)績(jì)表現自2004年起就像搭上火箭一樣不斷增長(cháng)，在獲得新資金后又收購了Tommy Hilfiger等一系列品牌，逐漸成為一個(gè)年收入近90億美元的全球第二大服裝集團。

在PVH的支持下，Calvin Klein也從2002年開(kāi)始加速?lài)�際化擴張，先是推出Better Sportswears男女運動(dòng)裝系列，在美國的門(mén)店數量增至400家。同時(shí)，PVH為Calvin Klein簽下了眾多特許經(jīng)營(yíng)合約，通過(guò)這一模式進(jìn)一步擴大品牌在市場(chǎng)中的版圖。

不過(guò)，Calvin Klein的產(chǎn)品設計在創(chuàng )始人退出后一直沒(méi)有給到消費者太大驚喜，直到2016年設計師Raf Simons的加入，而該決定的決策人正是Emanuel Chirico。

在Raf Simons的帶領(lǐng)下，Calvin Klein迎來(lái)了創(chuàng )立以來(lái)最大規模及最高頻率的革新，但現在面臨業(yè)績(jì)的挑戰。

Raf Simons是品牌首個(gè)負責包括男女士?jì)纫碌较闼�到牛仔、配飾和男女時(shí)裝系列所有品類(lèi)的設計師，還涉足Calvin Klein所有的市場(chǎng)廣告和其他創(chuàng )意工作。Emanuel Chirico當時(shí)強調，品牌只需要一位創(chuàng )意總監，同時(shí)掌管男女裝兩大部門(mén)，有利于Calvin Klein更直接實(shí)施管理戰略。

在Raf Simons的帶領(lǐng)下，Calvin Klein迎來(lái)了創(chuàng )立以來(lái)最大規模及最高頻率的革新，慢慢變得更加藝術(shù)化和高端化。他把Calvin Klein的品牌logo從首字母大寫(xiě)改為全部大寫(xiě)，對字體和間距也進(jìn)行了調整，讓原本定位于中高端市場(chǎng)的Calvin Klein變得更具“奢侈”感。 

2017年2月，業(yè)界終于迎來(lái)了Raf Simons在紐約時(shí)裝周的第一個(gè)時(shí)裝周成衣系列，獲得時(shí)尚界人士的一致好評，更有人感嘆“Calvin Klein終于復活了”。此后Raf Simons的改革一直沒(méi)有停歇。 

同年7月24日，Calvin Klein品牌宣布成衣系列更名為品牌紐約總部的地址CALVIN KLEIN 205W39NYC，但有分析人士認為這個(gè)新名字過(guò)長(cháng)，消費者們或許難以記住，市場(chǎng)的接受度并不高。

上圖為品牌的舊logo ，下圖為全新logo

圖為Calvin Klein全新門(mén)店

不過(guò)，這個(gè)名字其實(shí)與Raf Simons為Calvin Klein設立的新定位有關(guān)。很明顯，他對品牌的新定位在于“去大眾化”，地標代碼的模糊性和象征性正體現了他的個(gè)人風(fēng)格，該風(fēng)格在其主打青年文化的同名個(gè)人品牌中體現得更加鮮明。 

Raf Simons在Calvin Klein第一年的改造布局幾乎是全方位的，除了在品牌Logo和廣告創(chuàng )意上下功夫，該設計師還與藝術(shù)家Sterling Ruby合作將Calvin Klein位于美國麥迪遜大道654號的旗艦店進(jìn)行翻新，區別于此前簡(jiǎn)單的白色門(mén)店，新店色調以黃色為主，更具活力和沖擊力，主要發(fā)售成衣系列205W39NYC的產(chǎn)品，同時(shí)還包括家居用品和 Rose Cabat等品牌的咖啡杯和玻璃容器等。 

去年底，Calvin Klein決定與其眼鏡制造和經(jīng)銷(xiāo)商Marchon Eyewear續約。在新的協(xié)議中，Marchon將負責Calvin Klein 205W39NYC、Calvin Klein和Calvin Klein Jeans的眼鏡和墨鏡產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

相較之下，Raf Simons對Calvin Klein設計方面反而沒(méi)有做出太大的突破。

在Calvin Klein與Andy Warhol視覺(jué)藝術(shù)基金會(huì )達成合作后，Raf Simons于今年6月推出了Andy Warhol“自畫(huà)像”系列，以波普藝術(shù)的色彩將Andy Warhol的自畫(huà)像重復印刷在不同的產(chǎn)品上，該系列產(chǎn)品包括了T恤、毛衣、運動(dòng)鞋和牛仔褲等單品，又于7月底推出同一主題的內衣系列。

相較之下，Raf Simons對Calvin Klein設計方面反而沒(méi)有做出太大的突破。

此外，Raf Simons今年還新增了一個(gè)名為 CALVIN KLEIN JEANS EST.1987 的全新支線(xiàn)品牌，首個(gè)系列以美式風(fēng)格為主，包括星條旗和西部牛仔印花等，再次把當代藝術(shù)與時(shí)尚產(chǎn)品進(jìn)行結合。

毋庸置疑的是，PVH給予了這位曾在Dior、Jil Sander等奢侈時(shí)尚品牌擔任過(guò)創(chuàng )意總監的設計師最大的決策自由度，但當明星創(chuàng )意總監能夠操控品牌的方方面面時(shí)，背后的集團或許也會(huì )感到一絲不安。

因此，盡管Raf Simons的確把Calvin Klein的品牌定位提升到了新的高度，但品牌第三季度業(yè)績(jì)的滑鐵盧對于PVH而言無(wú)異于一記警鐘，況且在當下這個(gè)競爭激烈的敏感時(shí)期，Emanuel Chirico難免會(huì )感到擔憂(yōu)。

據女裝日報援引消息人士透露，Calvin Klein正計劃更換廣告大片攝影師，邀請Glen Luchford接替Raf Simons上任以來(lái)的合作攝影師Willy Vanderperre拍攝Calvin Klein 2019春季廣告大片。

有分析人士指出，Calvin Klein的轉型之路仍然任重而道遠，持續強勁增長(cháng)絕不是簡(jiǎn)單更改Logo、系列名稱(chēng)和視覺(jué)形象就能實(shí)現的，畢竟時(shí)尚與商業(yè)需要相互依存。

深有意味的是，在把Raf Simons招致麾下的時(shí)候，Emanuel Chirico曾放出狠話(huà)，要把Calvin Klein打造成為年銷(xiāo)售收入100億美元的品牌。

幸運的是，PVH旗下還擁有Tommy Hilfiger這匹黑馬。在第三季度內，Tommy Hilfiger銷(xiāo)售額延續積極的增長(cháng)態(tài)勢，同比大漲11%至11億美元，息稅折舊前利潤大漲20.4%至1.77億美，成為PVH最主要的收入來(lái)源。

期內，Tommy Hilfiger在國際市場(chǎng)的收入較上年同期大漲16％至7.08億美元，在北美地區的收入則增長(cháng)3％至4.24億美元，主要得益于批發(fā)業(yè)務(wù)的強勁表現，同店銷(xiāo)售額則相對持平。

鑒于中國市場(chǎng)蘊含著(zhù)巨大潛力，Tommy Hilfiger于2016年4月斥資700萬(wàn)美元回收了中國合資公司55％的股權，正式接管該地區的業(yè)務(wù)。9月4日，Tommy Hilfiger在上海國際郵輪碼頭舉辦了其在亞洲的首個(gè)大秀，有分析認為，Tommy Hilfiger該舉措旨在進(jìn)一步發(fā)展充滿(mǎn)潛力的亞太地區。

Tommy Hilfiger成為PVH最大的收入來(lái)源

旗下?lián)碛蠽an Heusen、IZOD、ARROW和Warner's的Heritage部門(mén)銷(xiāo)售額恢復增長(cháng)8%至4.29億美元，息稅折舊前利潤則從去年同期的3000萬(wàn)美元減少至2400萬(wàn)美元，主要受營(yíng)銷(xiāo)支出增加和美國連鎖百貨西爾斯破產(chǎn)影響。

在談及近期掀起的貿易糾紛時(shí)，Emanuel Chirico認為集團業(yè)務(wù)在一定程度上會(huì )受到影響，也可能導致服裝價(jià)格上漲，但將生產(chǎn)轉移到其他國家并非長(cháng)久之際解決方案。目前，中國每年為PVH集團生產(chǎn)約4億美元的產(chǎn)品。 

值得關(guān)注的是，Emanuel Chirico今年6月在接受采訪(fǎng)時(shí)曾表示，為進(jìn)一步提升盈利能力，集團正在積極物色新的品牌，以豐富旗下品牌組合。雖然他未透露具體目標，但會(huì )傾向于收購涵蓋男女裝的綜合性服飾或配飾品牌。 

對于2018財年，PVH持謹慎但樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，預計收入增幅約為7%，其中Tommy Hilfiger收入增幅為10%，Calvin Klein收入增長(cháng)7%，全年每股收益在9.1美元至9.12美元。

財報發(fā)布后，PVH（PVH.NYSE）股價(jià)盤(pán)后大跌近7%至101.9美元，昨日收盤(pán)其市值約為84億美元。