是一個(gè)設計師品牌  要做就做成永恒元素

設計師maria grazia chiuri和pierpaolo Piccioli

近日華倫天奴(Valentino)51歲的Chiuri和48歲的Piccioli回到紐約，捧回2015年度美國時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )頒發(fā)的國際大獎。Chiuri與Piccioli的設計中保留了Valentino品牌精髓中的經(jīng)典風(fēng)格元素，并注入更多年輕化精神。2010年的巴黎時(shí)裝周上，英國“It  Girl”Alexa  Chung腳蹬一雙鉚釘平底鞋出入各大秀場(chǎng)，其俏皮可愛(ài)的款式引起了各大時(shí)尚媒體的關(guān)注。如今，Valentino鉚釘系列成為時(shí)尚界的一批黑馬，對于Valentino來(lái)說(shuō)，鉚釘系列的意義在于，品牌終于又博得了年輕消費者青睞。

他們在采訪(fǎng)中表示：“Valentino是一個(gè)設計師品牌，”P(pán)iccioli說(shuō)道，“這也是在我們設計之初，非常希望保留的一種特性。我們會(huì )專(zhuān)注于呈現永恒的優(yōu)雅風(fēng)格，所以這更像是用一種街頭態(tài)度穿著(zhù)設計師服裝�！倍�他們非常尊重Valentino先生和設計理念，他們表示會(huì )在尊重品牌核心價(jià)值上融入現代的創(chuàng )新性。

在2014年奢侈品同行一片低迷的背景下，Valentino實(shí)現36%的超預期收入高增長(cháng)，從品牌2014年財報顯示，其在過(guò)去一年未計利息、稅項、折舊及攤銷(xiāo)前利潤大漲57%。Rockstud鞋自2010年推出以來(lái)便掃蕩了時(shí)尚圈，Valentino的營(yíng)業(yè)額也自此翻倍。

不僅僅是巧合，這些數據的增長(cháng)是有原因的，Chiuri和Piccioli是從資深配飾設計師晉升到品牌創(chuàng )意總監的。像邁寶瑞(Mulberry)，聘請曾任職Céline的皮具、鞋履、硬配飾、珠寶以及太陽(yáng)眼鏡系列的首席設計師Johnny  Coca為新的創(chuàng )意總監;而古馳(Gucci)也任命原品牌的配飾設計師 Alessandro  Michele為Gucci的新任創(chuàng )作總監。2014年，Valentino利潤增長(cháng)36%，據數據顯示一般利潤來(lái)自于時(shí)尚配件。

“我們認為，目前設計師需要找到新的平衡點(diǎn)�！眲�(chuàng )意總監Chiuri說(shuō)：“女生都想要特別的，但是最好每天都能用得上，而不是只有特殊場(chǎng)合才能穿�！�

Piccioli說(shuō)，“華倫天奴是一個(gè)時(shí)裝品牌，這是我們在這個(gè)年代從一開(kāi)始就想保持的，我們專(zhuān)注于營(yíng)造一個(gè)輕松優(yōu)雅的，在街頭展示一種時(shí)裝文化態(tài)度�！�

街拍焦點(diǎn)：無(wú)LOGO照樣有高辨識度

經(jīng)營(yíng)一家奢侈品牌存在太多不可測因素，能否尋找到成功的設計師就是如此。自從2008年首席設計師兼創(chuàng )始人Valentino  Garavani退休以來(lái)，雖然品牌依舊是明星走紅毯時(shí)的熱門(mén)選擇，但也僅限于紅毯與高級定制之上。

如今，Valentio的單品頻繁的出現在紅毯，秀場(chǎng)外街拍和日常生活中，比起如今中國鋪天蓋地的  Gucci和LV，Valentino對國人而言似乎更多存在于深深的秀場(chǎng)里。這個(gè)來(lái)自意大利的品牌即便沒(méi)有logo，他們也帶有高辨識度，代表著(zhù)全球高級定制和高級成衣的最頂級水準。

那檢驗大牌的標準是什么?大片廣告走秀?社交媒體評論?都不是，答案是街拍。Valentino鉚釘系列還有迷彩系列已成為品牌最具形象氣質(zhì)的LOGO之一，無(wú)論是鞋履還包袋，從基本百搭款延伸為最I(lǐng)N最炫的吸睛單品，從名媛巨星還是街拍達人博主都喜歡用Valentino單品，也讓Valentino當仁不讓的街拍主角。而Valentino一向是復古時(shí)尚的高手，最近的霓虹趨勢就是被Valentino連著(zhù)從兩季推到了高潮。

對中國態(tài)度：沒(méi)把業(yè)務(wù)重心放在中國

Valentino 紐約旗艦店

Valentino是家什么樣的公司?Valentino在2012年7月被私募基金轉賣(mài)給了卡塔爾王室下屬投資機構MayhoolaforInvestments后，新東家對Valentino不斷追加投入：2013年為1億歐元，2014年將達到1.2-1.4億歐元。這些錢(qián)90%以上用來(lái)建設Valentino自有的零售業(yè)務(wù)，并加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的力度。

Valentino并非盲目砸錢(qián)鋪店，對新門(mén)店的選址相當挑剔，必須有高“可見(jiàn)度”，重質(zhì)不重量：紐約店位于最奢華的第五大道開(kāi)了一間1500平方米的旗艦店，羅馬店俯瞰著(zhù)名景點(diǎn)“西班牙臺階”，香港廣東道的新店于去年下半年開(kāi)業(yè)。這些看來(lái)都沒(méi)中國大陸什么事。

Valentino  2014年收入達到6.64億歐元，配件依然是品牌的支柱以及增長(cháng)最快的品類(lèi)，收入占比達50%，女裝成衣占30%，男裝品類(lèi)和副線(xiàn)品牌Red  Valentino占余下的20%。集團2015年計劃新增20-30間門(mén)店，當中包括倫敦和拉斯維加斯旗艦店。

Valentino 上海系列宣傳照

Valentino的經(jīng)營(yíng)思路和奢侈品牌競爭力對手不同，他們把已有的市場(chǎng)鞏固和完善的更好——美國，歐洲及亞洲(日本和韓國)。這么強勁業(yè)績(jì)和中國有關(guān)系嗎?答案是否定的，Valentino對中國的態(tài)度，集團CEO  Stefano  Sassi毫無(wú)掩飾的說(shuō)：“喏，其實(shí)也沒(méi)什么，不過(guò)因為我們沒(méi)把業(yè)務(wù)重心放在中國�！痹谥袊�市場(chǎng)沒(méi)有看到增長(cháng)放緩的跡象，對于開(kāi)店也非常審慎。當然，這也可能是由于其他競爭品牌在中國的曝光度已然相當高，而Valentino正在后起直追的狀態(tài)。

目前，Valentino  在中國大陸有21家直營(yíng)門(mén)店，去掉男裝及配飾，銷(xiāo)售女裝的門(mén)裝有13家。而在美國，門(mén)店數目尚未超過(guò)20家。雖然這些數字相差不大，相比在中國大陸有50家直營(yíng)門(mén)店的奢侈品牌Gucci，Valentino在中國還是挺保守的。