近期，中國的服裝設計品牌“例外”、“無(wú)用”以一種意外的方式一夜爆紅，由此引發(fā)“中國設計”如何走入國際市場(chǎng)這個(gè)話(huà)題，并成為輿論的焦點(diǎn)。有分析人士指出，以前，中國的品牌未能得到重視，使得消費主力均將購買(mǎi)力轉向海外。盡管中國是許多奢侈品的制造大國，但只是賺取微薄的加工費，無(wú)法左右需求。隨著(zhù)“中國制造”的光環(huán)逐漸褪去，“中國設計”是否能夠粉墨登場(chǎng)，成為時(shí)尚界下一個(gè)大事件?

　　然而，現實(shí)卻頗有點(diǎn)殘酷：我們這個(gè)曾經(jīng)引領(lǐng)過(guò)世界流行風(fēng)潮的文明古國，在當代的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)中，除了充當加工的角色，卻沒(méi)有一個(gè)在國際上“叫得響”的時(shí)尚品牌。在短暫的曝光后，“中國設計”能否持續吸引全球市場(chǎng)的眼光?誰(shuí)又能成為下一個(gè)“例外”?越來(lái)越多的中國設計師登上國際T臺，而走下T臺，這些服裝又有多少可以進(jìn)入市場(chǎng)?中國設計，何時(shí)才能真正走入世界?

　　本報記者為此采訪(fǎng)了東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設計學(xué)院副院長(cháng)劉曉剛教授、上海社科院社會(huì )學(xué)研究所副所長(cháng)陸曉文等專(zhuān)家。他們認為“例外”、“無(wú)用”的這一次亮相，對引導資本轉向本土設計品牌，無(wú)疑很有助益。但當前“中國設計”應當面對的，不是過(guò)快地進(jìn)入國際競爭，而是應該沉下心，根植于中國市場(chǎng)。有了龐大的本土市場(chǎng)作為后盾，才有資格與底氣進(jìn)入國際市場(chǎng)與那些百年品牌相競爭。

　　中國設計真正登上國際舞臺，尚待更多努力

　　有不少網(wǎng)友發(fā)現，與以往鐘愛(ài)國際品牌不同，如今國家政要及其夫人，以及各界明星開(kāi)始越來(lái)越多地選擇穿著(zhù)中國設計師設計的服裝現身國際性的重要場(chǎng)合。這是否就意味著(zhù)“中國設計”已經(jīng)登上世界舞臺?

　　就服裝行業(yè)而言，中國已然是世界服裝生產(chǎn)和出口第一大國。據統計，2012年，中國的紡織服裝行業(yè)實(shí)現利潤近2500億元。然而，由于中國設計師及其品牌的整體實(shí)力還不夠強大，使得“中國設計”無(wú)論是在國際上還是在國內，其地位都與“服裝生產(chǎn)大國”的稱(chēng)號難以匹配。

　　劉曉剛告訴記者，多年前，我國本土服裝品牌就已開(kāi)始嘗試著(zhù)走向國際，有些品牌取得了階段性不俗表現，比如杭州品牌“江南布衣”在紐約市中心開(kāi)出了自己的品牌專(zhuān)賣(mài)店，在當地贏(yíng)得了不錯的反響。然而，一個(gè)品牌要成為有影響力的“真正叫得響”的品牌，應該是不分國別，成為讓人們在第一時(shí)間就能想到的品牌，如果以此標準評判，目前中國還沒(méi)有真正被世界普遍認可的國際一線(xiàn)品牌。

　　“中國人出自本國的自尊和熱愛(ài)，對于在國際性公開(kāi)場(chǎng)合出現的中國設計師作品歡呼雀躍，然而，實(shí)際情況是，國外市場(chǎng)對中國設計師的作品的關(guān)注，遠不及我們想象中的程度�！�

　　東西文化之間的差異，是造成這種“窘?jīng)r”最根本原因，也使得中國設計師走向世界的渠道變得異常狹窄：“服裝是一種含有大量文化內涵的商品，要讓西方社會(huì )接受中國設計師，就要這些設計師能夠駕輕就熟地表現出西方人普遍接受的文化取向和審美趣味�！庇浾吡私獾�，在如今的時(shí)尚界，中國設計師走向世界主流市場(chǎng)的主要渠道是通過(guò)在國外服裝企業(yè)任職，或者在國外創(chuàng )建自己的品牌，通過(guò)專(zhuān)業(yè)表現或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，讓自己的才華被世人承認，比如迪奧等國際大牌中就有中國設計師的身影。

　　“這些渠道只能說(shuō)是存在，難以說(shuō)暢通”——如果中國設計師只設計西方文化背景下的服裝，則很難與本土設計師競爭，然而，一旦在設計中加入“中國元素”來(lái)彰顯其文化背景，也許能夠吸引眼球，但卻很難得到西方消費者的共鳴，他們可能因為看不懂這些設計中的文化符號而難以真正理解。比如，中國人熱衷與崇拜的“龍”，對外國人來(lái)說(shuō)也許只是一頭怪獸，如果希望他們透徹理解其中的中國式文化內涵就近乎奢望了。

　　“西化”VS“民族”，設計師的天平向誰(shuí)傾斜?

　　這幾天，“例外”、“無(wú)用”的大紅大紫，讓不少消費者都開(kāi)始關(guān)注起這個(gè)“小眾”品牌。記者了解到，在上海，“例外”在新天地、久光百貨、正大廣場(chǎng)等都設有專(zhuān)賣(mài)店。不過(guò)，消費者如果要“按圖索驥”，恐怕會(huì )有點(diǎn)失望——“例外”門(mén)店中的服飾以灰白等冷色系為主，材質(zhì)也以棉麻居多，一件當季單衣的價(jià)格更是高達2000元左右。

　　“例外成衣的顧客都知道例外向來(lái)很有一番文藝女青年的飄逸，這是外國品牌捕捉不住的中國感覺(jué)。例外的板更多是東方感覺(jué)的平面剪裁，就是西式的立體剪裁也會(huì )纏夾很多東方元素，比如不對稱(chēng)等細節。這些例外的、或東方剪裁特點(diǎn)似乎在例外高級訂制里面都沒(méi)有了”。而“無(wú)用”，則是馬可的純藝術(shù)、純試驗性品牌�！盁o(wú)用”至今沒(méi)有店鋪，也不公開(kāi)出售�！拔覀兘裉炜匆�(jiàn)的例外高級訂制和無(wú)用的風(fēng)格差得更遠了”，洪晃在其博客中提到她所知道的“例外”和“無(wú)用”，對其設計風(fēng)格的驟變，也隱含著(zhù)些許的詫異和不解。

　　“要求‘定制’的消費者，往往在服裝風(fēng)格上已經(jīng)形成了一定的定勢主張，這些成熟的個(gè)人顧客往往會(huì )提出自己的穿衣要求。在此前提下，承擔定制工作的設計師或企業(yè)首先要考慮的是如何滿(mǎn)足這些顧客的特殊要求，此時(shí)，品牌原有的風(fēng)格往往被擱置一邊，甚至是無(wú)需考慮品牌風(fēng)格，只要顧客滿(mǎn)意即可”。在不少業(yè)內人士看來(lái)，成衣與定制之間風(fēng)格的“割裂”，有時(shí)候也是不得已而為之。而成衣是針對目標顧客設計生產(chǎn)的批量化成品，它的設計路徑往往按照品牌策劃的既定風(fēng)格，比較容易體現品牌在風(fēng)格上的主張。

　　洪晃所提到的“東方的平面剪裁”與“西方立體剪裁”之爭，其本質(zhì)在于東西方美學(xué)理念之間的差異。據業(yè)內人士介紹，中國傳統服飾一般在造型上具有寬松、上下連屬、平面結構等特點(diǎn)，這種服裝的結構決定了在縫合的過(guò)程中相重疊的裁片能夠放在同一平面上，成衣以后通過(guò)自然平攤仍然是一個(gè)二維平面�？梢哉f(shuō)，中國的傳統服飾是為了掩蓋人體的曲線(xiàn)特征，又能使人衣著(zhù)自由而設計。而西方的現代服裝設計理念則與之相反：西方服飾的美學(xué)理念在于體現人體之美，因而產(chǎn)生了根據人體曲線(xiàn)剪裁的立體剪裁形式。雖然服裝風(fēng)貌在隨著(zhù)時(shí)代變化而改變造型，但都是圍繞著(zhù)沿身體曲線(xiàn)進(jìn)行夸張來(lái)實(shí)現。比如突出胸部或臀部，進(jìn)行收腰或是翹臀。

　　不過(guò)，中國傳統服裝設計早已式微，服飾的時(shí)尚潮流都掌控在法國、意大利等歐美大國手里。國內不少設計師摒棄了中國的傳統設計手法，而轉投西式美學(xué)的門(mén)下，國內也不時(shí)傳來(lái)現在的設計師過(guò)于“西化”的質(zhì)疑。

　　“服裝的‘西化’是國際社會(huì )的普遍現象，這并不是只是中國遇到的問(wèn)題，而由文化的流向決定的�！睂τ凇爸袊�設計”是否過(guò)于“西化”，劉曉剛認為這是一種多慮。人們在這個(gè)“地球村”上需要利用相互看得懂的符號進(jìn)行交流，而服裝正是人們用來(lái)非語(yǔ)言交流的主要符號，因此，服裝不可避免地貼上了“國際化標貼”，被大多數人接受的“國際服裝”將成為服裝主流。事實(shí)上，過(guò)分典型的所謂“民族化”服裝難以成為服裝主流，往往只能滿(mǎn)足某些特定場(chǎng)合或特殊功效的一時(shí)之需。比如中國人情有獨鐘的旗袍除了少數公眾人物偶爾用來(lái)在特定場(chǎng)合昭示一下自己的文化標簽以外，在大街上卻難覓其蹤。

　　如何在“過(guò)分西化”與過(guò)分典型的“民族化”之間找到平衡，顯然是所有中國設計師所面對的問(wèn)題�！耙�使中國設計師‘真正融入世界設計的主流’，與是否必須帶有或必須摒棄中國元素并無(wú)完全直接對應的關(guān)系，關(guān)鍵在于能否把來(lái)自中國的設計素材處理得合乎國際審美標準和時(shí)尚流行趣味�！�

　　在這一點(diǎn)上，國外諸多設計師已經(jīng)為我們提供了榜樣：在西方設計師的眼中，略帶神秘感的中國文化，時(shí)常為他們帶來(lái)設計靈感。伊夫·圣·洛朗、約翰·加利亞諾等國際服裝設計大師都曾在多次時(shí)裝發(fā)布會(huì )上，采用大量以典型的“中國元素”為設計靈感的服裝系列。2009巴黎時(shí)裝周上，Dior高級定制禮服中就出現了青花瓷、祥云等“中國元素”，卻沒(méi)有絲毫的突兀感。能否準確把握這些元素，自如地將其融合入自己的設計美學(xué)理念之中，全憑設計師自身的功力。

　　這樣一次亮相，會(huì )引導資本轉向有才華的本土設計

　　“例外剛開(kāi)始的時(shí)候，就是在廣州花園飯店對面的一個(gè)小店里租了一根桿，買(mǎi)賣(mài)是這么一點(diǎn)一點(diǎn)做起來(lái)的，缺錢(qián)了就去給酒店設計制服，一直埋頭苦干，從未想過(guò)要一步登天”。洪晃在她的博客中提到，“例外”的戰略和其他設計師品牌不一樣，當其它獨立設計師都將注意力放在海外的行業(yè)協(xié)會(huì )和時(shí)裝秀時(shí)，“例外”的重點(diǎn)卻一直在大陸。

　　這段話(huà)也許能給所有中國設計師們有所啟迪。要做好一個(gè)品牌，靠的絕不是一朝一夕之功。有了國內市場(chǎng)的龐大支持，才有底氣走出國門(mén)。與其一直盯牢國外市場(chǎng)，不如把眼光放回到國內市場(chǎng)。畢竟國內的消費市場(chǎng)巨大，潛力還有待開(kāi)發(fā)。

　　然而，要讓中國設計師設計的衣服走下T臺，最終走進(jìn)中國消費者的衣柜，可不是一件容易事。其中涉及到設計、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、流通、團隊、資金等各個(gè)環(huán)節，缺一不可�，F如今中國設計師所面對的現實(shí)卻是，國內未形成有助于品牌延伸的良性商業(yè)發(fā)展模式的市場(chǎng)。

　　中國雖以龐大的服裝制造業(yè)聞名于世，但設計師設計出來(lái)的衣服卻難找到工廠(chǎng)提供加工。國內服裝制造廠(chǎng)家早已習慣了薄利多銷(xiāo)的盈利方式，設計師訂單往往只有幾十件，很多工廠(chǎng)對設計師的小規模訂單不屑一顧。設計師楊冠華進(jìn)軍商場(chǎng)的道路上則遭遇到了公司資質(zhì)的問(wèn)題，“沒(méi)有500萬(wàn)注冊資金就不能注冊有增值稅發(fā)票的公司，沒(méi)有增值稅發(fā)票就不能進(jìn)商場(chǎng)”。

　　這只是設計師們在中國創(chuàng )業(yè)所遇到眾多困難中的很小的問(wèn)題，資金運作、市場(chǎng)調查、上下游信息獲取、銷(xiāo)售終端的建立……當所有問(wèn)題擺在設計師面前時(shí)，設計師們的創(chuàng )業(yè)之路寸步難行。

　　不過(guò)，“例外”、“無(wú)用”的意外走紅，無(wú)疑為長(cháng)久以來(lái)默默無(wú)聞的中國設計帶來(lái)一線(xiàn)曙光�！芭c其說(shuō)中國設計師品牌的走紅是將中國設計師推向了國際市場(chǎng)，不如說(shuō)它增強了國人對國產(chǎn)品牌的自信�！鄙虾Ｉ缈圃荷鐣�(huì )學(xué)研究所副所長(cháng)陸曉文告訴記者，國人對民族品牌的自信和認可，遠比捧紅一個(gè)設計師品牌來(lái)得更為重要。

　　“這樣的一次亮相，會(huì )改變資本的預期，會(huì )引導資本轉向有才能的設計師，并給予資金支持和推廣”，財經(jīng)作家王海濱指出，沒(méi)有消費主體的偏好，很難形成風(fēng)尚，整個(gè)制衣業(yè)和鞋包業(yè)無(wú)法提升自己的品牌，不會(huì )有品牌溢價(jià)，那就不得不寄生死于海外品牌的代工�！袄�外”的走紅，無(wú)疑給予中國時(shí)尚業(yè)一個(gè)轉型的巨大機會(huì )。國內的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，“終于可以從狹窄的出口制造業(yè)一條道路找到另一條道路，那就是拓展中國龐大的內需市場(chǎng)”。