感恩節之際，創(chuàng )立14年的國內原創(chuàng )服裝品牌“例外”在千年古鎮寧波慈城舉辦品牌周年慶活動(dòng)，并聯(lián)合中國服裝論壇、北京服裝學(xué)院、天工之城等相關(guān)機構共同啟動(dòng)“中國服飾文化百年之旅”。

　　在十來(lái)年不斷涌現的諸多本土設計師品牌中，馬可的“例外”顯得格外低物質(zhì)感。以其最新上市的2010 冬裝系列“竹樂(lè )”為例，以“竹”的內在精神作為創(chuàng )意點(diǎn)，將東方哲學(xué)精神運用比擬的方式，呈現在現在服裝之中。 笛子、笙、蕭……用不同的音色和曲調，實(shí)現人與自然、人與人、人與內心溝通。

　　馬可是首位中國服裝設計師獲邀參加巴黎高級定制時(shí)裝周（Paris Haute Couture Week），2008年7月3日在其官方名錄發(fā)布品牌“無(wú)用”，發(fā)布會(huì )主題為“奢侈的清貧”。在此之前， “無(wú)用”在2007年便已獲邀在巴黎時(shí)裝周作首次作品發(fā)布。那次主題為“無(wú)用之土地”的發(fā)布會(huì )，其新銳的觸覺(jué)引起了國際時(shí)裝界與藝術(shù)界的廣泛關(guān)注，引西方媒體報道說(shuō)：馬可在巴黎的一所學(xué)校內，在地上撒滿(mǎn)了從中國運去的泥土，把衣服埋進(jìn)土里，過(guò)一段時(shí)間后取出來(lái)，所以每一件衣服都經(jīng)過(guò)土壤的浸染而都獨一無(wú)二。這種追求時(shí)間感和故事性的做法在普通人看來(lái)非常極端，但馬可卻用來(lái)表現土地與人的主題。中國第六代導演賈樟柯就“無(wú)用”及馬可本人的拍攝記錄與深入詮釋?zhuān)�所制作的紀錄片《無(wú)用》于當年第64屆威尼斯電影節獲取紀錄片的最高獎項地平線(xiàn)單元最佳紀錄片獎。

　　作為一個(gè)中國設計師品牌，走出去是一件必然的事情。如果不是金融危機，“例外”也許已經(jīng)在巴黎開(kāi)設店鋪，當時(shí)店鋪選址也已經(jīng)基本確定。對此，毛繼鴻很“淡定”。

　　毛繼鴻更愿意用時(shí)間和精力來(lái)思考中國人當代的生活方式改變，正如前些日子他與山本耀司的對話(huà)，或許未來(lái)兩個(gè)品牌之間還會(huì )有合作，當然這要建立在自然而然的基礎上。

　　《21世紀》：你如何對“無(wú)用”和“例外”兩個(gè)品牌定位和描述？品牌自誕生以來(lái)的發(fā)展狀況，至今是否達到了你和馬可理想中的狀態(tài)？

　　毛繼鴻：我們從未定義“無(wú)用”和“例外”兩個(gè)品牌的樣子。十四年前，“例外”是我們充滿(mǎn)理想對服裝市場(chǎng)變化的一種自然回應，面向都市知識女性，是知性和東方觀(guān)念的�！盁o(wú)用”則探索服裝的可能性和藝術(shù)性。時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)決定一個(gè)品牌必須一年兩季發(fā)布新品系列，就好像籠子里的白老鼠。我們開(kāi)創(chuàng )“無(wú)用”時(shí)就想是否能有感而發(fā)，就是在有靈感的時(shí)候再設計服裝系列。這一想法得到了法國高級時(shí)裝公會(huì )的認可，于是在第一季“無(wú)用”中我們會(huì )看到土地，也會(huì )看到反消費主義和反時(shí)尚的想法。

　　《21世紀》：你們所要打造的，是否是一個(gè)代表中國設計師勢力的“奢侈品牌”？

　　毛繼鴻：“無(wú)用”第二次在巴黎高級女裝定制周上的主題叫“奢侈的清貧”，所以“無(wú)用”肯定是奢侈品。但是對奢侈品的定義我們有全新的思考，此前我一直無(wú)法接受奢侈品這一概念，但到2005年后開(kāi)始反思。因為超過(guò)一般人承受范圍的東西就是奢侈品，而“無(wú)用”就是企圖重新演繹奢侈。那與西方“加法的奢侈”不同，而是屬于東方的“減法的奢侈”，那是反對物質(zhì)、反對logo化與過(guò)度物質(zhì)化，強調精神生活的就可在“無(wú)用”的設計中看到，比較具體而生活化的就可以在“例外”由服飾到店內的藝術(shù)空間到書(shū)籍售賣(mài)的延伸中看出來(lái)。比如一位老太太用一生精力縫制的衣服就是一件奢侈品，因為這是用心做的東西。未來(lái)沒(méi)有被污染的空氣、水和人心是最奢侈的，這種新奢侈的價(jià)值觀(guān)不再是金牙年代。

　　《21世紀》：哪些設計師或品牌啟發(fā)過(guò)你和馬可？

　　毛繼鴻：有很多能啟發(fā)到我，沒(méi)有特別指向性，這是一種綜合的啟發(fā)，不僅僅是服裝本身，也可能是設計師個(gè)人的經(jīng)歷等。比如，日本三位重要設計師中的山本耀司和三宅一生，比如比利時(shí)的設計師，再比如早先影響我們的YSL、Montana、Mugler、JPG、Armani等。其實(shí)包括Zara也會(huì )影響我，比如Zara某些方面做的也許就是我們不做的。

　　《21世紀》：你的品牌中所表達的中國意境，在當下是否能被消費者所讀懂？低物質(zhì)感、自然元素，是否西方的成熟消費者更能接受？

　　毛繼鴻：現在消費者特別能接受低物質(zhì)感、自然元素這些東西，因為西方消費者已經(jīng)經(jīng)歷了更多。各個(gè)領(lǐng)域都出現了從人文主義到自然主義的轉變。中國的消費者變成熟了，但是這都是隨著(zhù)一種西方的生活方式成長(cháng)。

　　《21世紀》：在中國這樣的新興市場(chǎng)做一個(gè)設計師品牌，和在成熟的歐美市場(chǎng)相比，你所遇到過(guò)的具體的困難和挑戰是什么？

　　毛繼鴻：中國目前服裝行業(yè)比較缺乏有想象力的設計師，行業(yè)內也沒(méi)有發(fā)掘和推動(dòng)設計師的人和機構，也缺乏對應的專(zhuān)業(yè)媒體。當然，從設計師角度來(lái)說(shuō)也不一定愿意被推動(dòng)，且符合消費者的需求。比如信用問(wèn)題，是否能根據要求修改，是否能按時(shí)交貨，這些對于國外設計師品牌來(lái)說(shuō)都是非常重要的。設計師一定要理解設計師和設計師品牌是不同的，要做設計師品牌就不能做成作坊，而需要像做商業(yè)一樣的公司化運作，即使只有三個(gè)人。國外市場(chǎng)很成熟，但是對于設計師來(lái)說(shuō)也需要更高的水平才能達到要求。同馬可差不多時(shí)期的一位設計師已經(jīng)在巴黎做了很多年，依靠接訂單維持品牌生意，這受到外部的影響很大，而且大多是亞洲客戶(hù)，很少歐洲和美國的客戶(hù)，我覺(jué)得她比我累很多。

　　《21世紀》：中國成為世界前列奢侈品消費國的表象下，New Money的繁榮消費下，您是否看到一些危機或者不足？

　　毛繼鴻：一、零售渠道方面，實(shí)體店鋪的成本上升，而網(wǎng)店又快速崛起。這會(huì )讓兩個(gè)渠道之間產(chǎn)生沖突，特別是做實(shí)體店的中間商會(huì )受到影響。因此必須對網(wǎng)絡(luò )渠道進(jìn)行管理，否則會(huì )出現問(wèn)題。

　　二、H&M、Zara、Uniqlo這種通路品牌會(huì )改善人們生活，但是它們成為主導后，使得消費者的生活質(zhì)素下降，讓那些希望追求生活質(zhì)素的人無(wú)所適從。

　　三、大牌在進(jìn)入中國時(shí)往往能獲得更多的優(yōu)惠，比如免租金或裝修補貼，這回擠壓國內品牌的生存空間，而設計師品牌需要更快將自己轉化為企業(yè)。