Lanvin在CEO（圖左）和創(chuàng )意總監（圖右）的搭檔下已顯露出一些積極轉好跡象，但仍根基不穩

動(dòng)蕩似乎已經(jīng)寫(xiě)進(jìn)了Lanvin的基因。 

據時(shí)尚商業(yè)快訊，被復星集團收購后剛進(jìn)入平穩期的的法國奢侈品牌Lanvin再生人事變動(dòng)，Lanvin周二發(fā)布聲明，于2018年8月上任的CEO Jean-Philippe Hecquet即將離任，即日起生效，其職位將由復星時(shí)尚集團FFG董事長(cháng)兼Lanvin董事會(huì )主席程云暫時(shí)接管，直到尋找到新的CEO人選。

Lanvin向微信公眾號LADYMAX回應稱(chēng)，Jean-Philippe Hecquet因個(gè)人原因離職，程云表示，隨著(zhù)品牌進(jìn)入到一個(gè)新的成長(cháng)階段，她將與高管團隊緊密協(xié)作，持續推動(dòng)Lanvin發(fā)展，確保Lanvin具備所需的資金。

Lanvin于2018年2月被復星集團收購。交易完成后，復星國際成為 Lanvin 控股股東，王效蘭和另一股東 Ralph Bartel保留少數股權。當時(shí)有消息指復星國際承諾將為品牌提供1億歐元的資金。 

復星入主之初，Lanvin已發(fā)生過(guò)一輪高層大地震，先是復星時(shí)尚集團董事會(huì )主席程云接替王效蘭出任該品牌總裁一職，隨后王效蘭親自任命的創(chuàng )意總監Olivier Lapidus和CEO Nicolas Druz雙雙出局。 

2018年9月，Jean-Philippe Hecquet加入Lanvin擔任CEO，擔負復興品牌的重任。此前他曾擔任SMCP集團旗下Sandro品牌CEO，并在全球最大奢侈品集團LVMH任職超過(guò)14年，擁有豐富的奢侈品管理經(jīng)驗。

2019年1月，Lanvin任命年僅31歲的Bruno Sialelli為新任創(chuàng )意總監，填補了空缺了近10個(gè)月的職位，并在短短五周后交出了上任后的第一個(gè)系列。此前Bruno Sialelli擔任Loewe的男裝設計總監，他是Lanvin兩年內第四任創(chuàng )意總監。 

自此，Lanvin進(jìn)入一年的平穩期，并在新CEO與創(chuàng )意總監的搭檔下顯露起色。為慶祝創(chuàng )建130周年，Lanvin于2019年12月7日至2020年2月9日于上海復星藝術(shù)中心舉辦“對話(huà)：浪凡130年藝術(shù)展”，展覽同時(shí)陳列了時(shí)裝屋創(chuàng )始人Jeanne Lanvin和Bruno Sialelli的作品，呈現跨時(shí)空的連接與對話(huà)，展覽引發(fā)社交媒體關(guān)注，為展覽帶來(lái)了可觀(guān)的人流量。 

Lanvin在上海復星藝術(shù)中心舉辦的“對話(huà)：浪凡130年藝術(shù)展”

借助展覽造勢，Lanvin還在展覽開(kāi)幕當天在上海外灘金融中心開(kāi)設了全新概念店，試圖加速銷(xiāo)售轉化。據數據顯示，Lanvin 2019年業(yè)績(jì)逐漸回暖，中國貢獻了其全球35%至40%的銷(xiāo)售額。今年2月，Lanvin還宣布入駐寺庫APP平臺設立旗艦店，推出2020年春夏系列，加速品牌數字化。 

上個(gè)月，Bruno Sialelli在巴黎時(shí)裝周發(fā)布了2020秋冬女裝系列，這也是上任后包括男女裝在內的第5個(gè)系列。時(shí)裝評論界對該系列給予積極評價(jià)，Vogue Runway編輯Luke Leitch認為該系列是Bruno Sialelli上任后最好的一個(gè)系列。時(shí)裝評論人Pam Boy則認為，該系列出色的原因是這是Bruno Sialelli至今為止最不像Loewe的一個(gè)系列。此前Bruno Sialelli的設計曾被認為帶有過(guò)多Loewe風(fēng)格痕跡。 

Lanvin 2020秋冬女裝系列被成為Bruno Sialelli迄今為止最好的系列

從Lanvin最新概念店鋪中出售的商業(yè)款不難看出Bruno Sialelli將Lanvin品牌歷史元素與當代風(fēng)格結合的努力。他將Lanvin經(jīng)典的母子標志應用在手袋五金配飾或面料印花上，強化消費者對品牌標志的認識。同時(shí)，Bruno Sialelli通過(guò)中世紀羊皮卷印花、寬檐帽等元素為L(cháng)anvin營(yíng)造了藝術(shù)氣息。Bruno Sialelli對搭建一個(gè)完整視覺(jué)系統上的努力已經(jīng)被觀(guān)眾看到。 

不過(guò)從最新2020秋冬系列看來(lái)，品牌似乎已放棄一味的年輕化，將目標人群從此前的年輕女性調整為成熟女性。廓形精致的套裝、帶有皮草翻領(lǐng)的雙排扣大衣、質(zhì)量上乘皮外套的造型傳遞了法國時(shí)裝屋的優(yōu)雅特質(zhì)。 

近一年以來(lái)，Lanvin創(chuàng )意方向和營(yíng)銷(xiāo)層面齊頭并進(jìn)。然而建設品牌本來(lái)就是需要耐心，品牌復興也需要更強的勢能，但Lanvin目前的根基依然不穩。 

最大的問(wèn)題是Lanvin仍未成功打造爆款。

與Bruno Sialelli同期進(jìn)入Bottega Veneta的年輕設計師Daniel Lee便是依靠爆款策略在短短8個(gè)月令品牌快速翻身。在去年的英國時(shí)尚大獎上，Bottega Veneta成當晚最大贏(yíng)家，一舉斬獲年度品牌大獎，新上任的Daniel Lee更同時(shí)獲頒年度配飾設計師、年度女裝設計師和年度設計師三大獎項。 

若沒(méi)有爆款策略這個(gè)催長(cháng)劑，那么除非是Jonathan Anderson和Kim Jones這樣能夠調動(dòng)一切資源的全能天才，才能像Loewe和Dior男裝一樣實(shí)現品牌的頃刻翻新，否則品牌只能通過(guò)創(chuàng )意與商業(yè)的不斷校準達到系統翻新，逐步改變年輕消費者的品牌認知。 

因此，即使Bruno Sialelli交出的成衣系列已可以被稱(chēng)之為優(yōu)秀，但是沒(méi)有爆款手袋和爆款元素，Lanvin業(yè)績(jì)很難實(shí)現跨越式攀升。Jean-Philippe Hecquet早前表示，Lanvin數據現在看起來(lái)不算好，但已出現業(yè)績(jì)回暖的征兆，品牌需要更多時(shí)間和耐心。 

Lanvin在上海BFC開(kāi)設的全新概念店

在此關(guān)鍵節點(diǎn)，Jean-Philippe Hecquet眼下的突然離開(kāi)為L(cháng)anvin的復興帶來(lái)了新的不確定性。 

時(shí)尚行業(yè)近年來(lái)對于品牌CEO與創(chuàng )意總監建立密切搭檔關(guān)系的認識愈發(fā)深刻。五年前，Gucci CEO Marco Bizzarri與創(chuàng )意總監Alessandro Michele的默契搭檔推動(dòng)了Gucci快速增長(cháng)，也打破了人們對奢侈品牌商業(yè)和創(chuàng )意一分為二的割裂視角，意識到組織內部的良性互動(dòng)對品牌發(fā)展的重要影響。 

去年5月，微信公眾號LADYMAX同時(shí)專(zhuān)訪(fǎng)了Jean-Philippe Hecquet和Bruno Sialelli，二人在品牌運營(yíng)上擁有眾多共識，也體現出黃金搭檔所需具備的默契配合。更重要的是，Jean-Philippe Hecquet作為品牌的掌舵手，在Bruno Sialelli的任命中起到了關(guān)鍵作用。要對此前未擔任過(guò)創(chuàng )意總監的Bruno Sialelli進(jìn)行大膽任命，需要CEO的十足決斷。 

Jean-Philippe Hecquet在專(zhuān)訪(fǎng)中透露，其對Bruno Sialelli的任命決策上有著(zhù)除了專(zhuān)業(yè)能力之外的另一層考量�！拔也幌胍�一個(gè)僅僅是讓品牌看上去鮮亮的設計師，他不只要專(zhuān)注于品牌的設計，還要有能力使品牌更加平衡。有一個(gè)才華橫溢的設計師固然是好的，但這遠遠不夠，我們需要專(zhuān)注在一切事物上，這是非常復雜的過(guò)程，你不可能期待所有事情在一夜之間有所改變�！�  

他認為，Bruno Sialelli身上所具備的領(lǐng)導力是十分稀缺的品質(zhì)。除了短期內將混亂的Lanvin整合為統一局面，Bruno Sialelli還要通過(guò)集體努力拿出過(guò)硬的作品，從某種程度上，他的綜合能力已經(jīng)得到了初步的證明。 

然而對于一個(gè)初出茅廬的創(chuàng )意總監而言，來(lái)自CEO的引導至關(guān)重要。對于五年來(lái)動(dòng)蕩不斷的Lanvin而言，CEO與創(chuàng )意總監的基本任務(wù)不是比肩品牌巔峰時(shí)期的輝煌，甚至不是成為品牌的救世主，而是通過(guò)默契合作開(kāi)啟一個(gè)健康穩定運行的新系統。CEO和創(chuàng )意總監的平衡關(guān)系中，任何一方的缺失都會(huì )造成風(fēng)險，特別是在品牌逆風(fēng)上坡的關(guān)鍵時(shí)期。 

自從創(chuàng )意總監Alber Elbaz于2015年10月因意見(jiàn)分歧與Lanvin分道揚鑣后，Lanvin一直未能找到既能保持品牌本質(zhì)又能融入個(gè)人特色、為品牌創(chuàng )造新鮮活力的創(chuàng )意總監。接任創(chuàng )意總監重任的曾有一年后就出局的Bouchra Jarrar，以及史上任職時(shí)間最短的Olivier Lapidus，還包括為品牌效力13年，但因集團易主而于去年11月宣布離任的男裝創(chuàng )意總監Lucas Ossendrijver，這些創(chuàng )意總監成為了行業(yè)和品牌內部動(dòng)蕩的犧牲品。 

作為來(lái)自中國企業(yè)資本背書(shū)的首個(gè)高級時(shí)裝屋，新Lanvin的發(fā)展的確具有許多實(shí)驗主義色彩。在摸索過(guò)程中，Lanvin的發(fā)展幾乎沒(méi)有任何可供參考的案例。 

由于品牌處境的不同，將Bruno Sialelli與Daniel Lee進(jìn)行比較甚至有失公允。開(kāi)云集團旗下的Bottega Veneta雖然此前經(jīng)歷了低谷，但是商業(yè)基礎穩固，擁有奢侈品巨頭母公司的絕對支持。Lanvin背后的復星集團從2017年才開(kāi)始陸續布局時(shí)尚業(yè)務(wù)，在時(shí)尚產(chǎn)業(yè)仍然初來(lái)乍到。 

2017年，復星集團在上海成立多元產(chǎn)業(yè)平臺復星時(shí)尚集團，專(zhuān)注時(shí)尚領(lǐng)域的戰略投資與運營(yíng)。通過(guò)一系列收購動(dòng)作，復星時(shí)尚集團建立了包括Lanvin、Wolford、St.John Knits、Caruso和Tom Tailor在內的品牌矩陣，并通過(guò)旗下品牌運營(yíng)團隊復星時(shí)尚品牌管理公司，提供本地化運營(yíng)。 

復星時(shí)尚的收購策略顯而易見(jiàn)，即對財務(wù)狀況并不理想但有發(fā)展潛力的資產(chǎn)表示感興趣，通過(guò)“抄底”在這些品牌的業(yè)績(jì)提振中獲利。不過(guò)目前這些品牌大多處于業(yè)界邊緣化地位，在業(yè)績(jì)表現和時(shí)尚業(yè)界的知名度上均不甚突出。 

這也是為什么復星時(shí)尚對Lanvin寄予厚望。定位最為高端的Lanvin在加入后毫無(wú)意外地成為了該矩陣的核心，意味著(zhù)集團對Lanvin的商業(yè)化有所期待。然而盡管時(shí)裝屋已經(jīng)具備了130年歷史，但是在多年的動(dòng)蕩后，如今的Lanvin無(wú)異于二次創(chuàng )業(yè)，未來(lái)的道路并不平坦。因為復興不意味著(zhù)拋棄品牌遺產(chǎn)，但卻一定意味著(zhù)拋棄舊的品牌邏輯，建立符合當下市場(chǎng)的品牌戰略。

中國的企業(yè)資本征戰全球奢侈品行業(yè)的兩年以來(lái)，復星時(shí)尚和被稱(chēng)為“中國版LVMH”的山東如意成為兩股最顯眼的力量。在將國際品牌收入囊中后，兩大巨頭也面臨新的挑戰。被稱(chēng)為“中國版LVMH”的山東如意正因激進(jìn)的收購策略面臨債務(wù)危機。據時(shí)尚商業(yè)快訊上周消息，在山東如意控股集團宣布收購瑞士奢侈品牌Bally兩年多后，其承諾的6億美元融資仍未到位。 

與復星時(shí)尚一樣，山東如意多年來(lái)接手的時(shí)尚品牌也以大眾時(shí)尚或表現不佳的服飾企業(yè)為主，Bally是品牌矩陣中唯一一個(gè)奢侈品牌。然而不同于通過(guò)Lanvin先行進(jìn)入奢侈品領(lǐng)域的復星時(shí)尚，山東如意因資金問(wèn)題還未正式接手Bally，奢侈品牌運營(yíng)能力還未得到檢驗，而其接手后的挑戰將是可想而知的。 

近期，山東如意系公司旗下的時(shí)尚品牌頻繁曝出問(wèn)題。早前被如意科技納入囊中的日本服裝企業(yè)Renown因未能從如意科技那里收回53億日元應收帳款，令集團連續兩個(gè)財年出現虧損，2019財年的虧損較2018財年擴大72%至67億日元。 

山東如意對以色列男裝制造商Bagir的收購也被推遲，后者表示將對山東如意進(jìn)行起訴。 在一系列瘋狂收購后，山東如意早前承認將進(jìn)入沉淀期。首席執行官邱亞夫在接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)表示，在斥資40億美元收購S(chǎng)MCP、Bally和萊卡等時(shí)尚集團后，將放慢收購步伐，轉而把重心放到旗下品牌矩陣上，目標用5年時(shí)間盤(pán)活已收購的業(yè)務(wù)。  

可以確定的是，在時(shí)尚領(lǐng)域野心勃勃的中國資本依然道路漫長(cháng)。奢侈品基因需要文化培育與時(shí)間沉淀，品牌運營(yíng)需要精細打磨和規范。資金實(shí)力僅僅是第一步，運營(yíng)能力才是核心。況且中國是否有培育奢侈品牌的土壤與基因，這從來(lái)都是一個(gè)有待證明的問(wèn)題。 

中國資本希望在奢侈品世界獲得真正的發(fā)言權，依然沒(méi)有捷徑，唯有放下對戲劇化顛覆和規�；瘮U張的期待，扎實(shí)于每一個(gè)品牌的穩定發(fā)展。