Phoebe Philo隱退兩年之后，曾經(jīng)的Celine忠實(shí)消費者正流向風(fēng)格類(lèi)似的品牌，市場(chǎng)被不斷蠶食

對于那些為時(shí)尚而生的設計師而言，時(shí)尚行業(yè)或許曾經(jīng)傷害了他們，卻永遠具有致命吸引力。 

上周，前Celine創(chuàng )意總監Phoebe Philo有意復出的傳聞已經(jīng)在時(shí)裝愛(ài)好者中傳開(kāi)。有消息人士稱(chēng)，Phoebe Philo正在為團隊招聘設計師，目的可能是為以可持續發(fā)展為核心理念的個(gè)人品牌做準備，或與時(shí)裝品牌Azzedine Alaia推出合作系列，但目前沒(méi)有更多細節透露。Phoebe Philo于2017年底卸任LVMH旗下Celine，此后從公眾視野淡出。  

此后業(yè)界曾盛傳Phoebe Philo將加入Burberry和Chanel，不過(guò)兩個(gè)品牌均找到了新的接任者。她還曾被認為是Dior、Bottega Veneta創(chuàng )意總監的熱門(mén)人選。另有消息稱(chēng)，Phoebe Philo一直有創(chuàng )立個(gè)人品牌的意愿，早在2006年離開(kāi)Chloé工作時(shí)期就已開(kāi)始著(zhù)手籌備，但因創(chuàng )立個(gè)人品牌耗資不菲，該計劃在加入Celine后擱置。   

有分析人士稱(chēng)，因Phoebe Philo與Chloé母公司歷峰集團董事長(cháng)Johann Rupert私交甚密，后者可能成為Phoebe Philo的支持者。此前歷峰集團已經(jīng)與前Lanvin創(chuàng )意總監Alber Elbaz創(chuàng )立合資公司AZFashion。Phoebe Philo和歷峰集團均未對此做出評論。

毫無(wú)疑問(wèn)，在Phoebe Philo突然淡出的兩年后，依然沒(méi)有人能夠取代她的地位。從Chloe到Celine，Phoebe Philo多年來(lái)持續建立了一批堅定的女性粉絲群體，為她們創(chuàng )造了強烈的歸屬感和認同感。這批消費者失去的不只是衣服，而是某種信仰，她們亟待能找到另一個(gè)能夠寄托信仰的時(shí)裝品牌。 

然而作為品牌的Phoebe Philo，其商業(yè)基礎在激烈的市場(chǎng)競爭下并不完全樂(lè )觀(guān)。

即便Phoebe Philo擁有一批粘度最高的消費者，消費者正變得越來(lái)越健忘也是行業(yè)共識。早前微信公眾號LADYMAX分析稱(chēng)，LVMH真正需要警惕的是，失去Phoebe Philo而將賭注壓在Hedi Slimane身上，很可能令集團因為忽略了女性消費者最根本的價(jià)值取向，令其他玩家漁翁得利。

兩年之后，市場(chǎng)已經(jīng)清晰地印證了這一點(diǎn)。這批曾經(jīng)的Celine忠實(shí)消費者正流向Bottega Veneta、Loewe、The Row、Jil Sander等風(fēng)格類(lèi)似的品牌。上述品牌背后的幕后設計團隊有很多人來(lái)自Phoebe Philo曾經(jīng)帶領(lǐng)Chloé和Celine團隊。這些Phoebe Philo光環(huán)背后的設計師們不僅將她的設計理念延伸到了時(shí)裝界的各個(gè)角落，也開(kāi)始從幕后走到臺前，成為Phoebe Philo個(gè)人品牌的潛在威脅。

開(kāi)云集團旗下的Bottega Veneta已是聚光燈下的當紅炸子雞，成為繼Gucci之后開(kāi)云集團的最大亮點(diǎn)。該品牌2019年全年銷(xiāo)售額重回正增長(cháng)，錄得上漲2.2%至11.67億歐元，第四季度收入大漲9%。在Daniel Lee加盟不到兩年時(shí)間里，Bottega Veneta形象迅速扭轉，首批產(chǎn)品上市后就成功擠進(jìn)Lyst年度時(shí)尚品牌TOP20，據Lyst統計，Bottega Veneta推出的Padded Sandals涼鞋成為2019年最受歡迎的女裝產(chǎn)品。 

圖為Bottega Veneta現任創(chuàng )意總監Daniel Lee

這一切發(fā)生在Bottega Veneta 2018年6月宣布Daniel Lee的任命后。這名33歲年輕創(chuàng )意總監在從中央圣馬丁藝術(shù)設計學(xué)院畢業(yè)后，曾先后為Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，并于2012年正式加入Celine。  

從Daniel Lee發(fā)布試水的首個(gè)早秋系列開(kāi)始，Bottega Veneta就毫不避諱品牌新創(chuàng )意方向中的Celine的影子。Daniel Lee繼承了Phoebe Philo的極簡(jiǎn)主義理念，最大程度滿(mǎn)足了一些舊Celine忠實(shí)消費者的替代需求。憑借爆款矩陣和清晰的風(fēng)格，Daniel Lee帶領(lǐng)品牌快速實(shí)現形象革新和業(yè)績(jì)翻身。 從出道到巔峰只用了8個(gè)月，他的高效令業(yè)界感到意外。 

有分析猜測此舉是開(kāi)云集團針對LVMH將Hedi Slimane招致Celine麾下以“報復”Saint Laurent的回應，目的是將計就計，盡可能地網(wǎng)羅Phoebe Philo在Celine期間積累起來(lái)的忠實(shí)消費者。 

繼承了Phoebe Philo衣缽的Peter Do正成為代表新一代年輕創(chuàng )意人的代表

另一名不避諱Phoebe Philo影響的設計師是越南裔設計師Peter Do，他已經(jīng)成為Instagram時(shí)代千禧一代時(shí)裝界的新寵，他的名字也出現在了最新公布的LVMH青年設計大獎半決賽入圍名單中，成為最熱門(mén)的冠軍候選人之一。 

在2014年從美國FIT畢業(yè)并獲得LVMH畢業(yè)生獎后，Peter Do先后進(jìn)入Phoebe Philo領(lǐng)導下的Celine和設計師品牌Derek Lam，隨后于2018年初推出了自己的同名品牌。他的五個(gè)合伙人都是通過(guò)社交媒體Tumblr認識，體現了新一代設計師與眾不同的工作和社交方式。 

近乎完美的精致剪裁支撐下的鮮明的極簡(jiǎn)主義設計風(fēng)格明顯得體現出Peter Do在Phoebe Philo手下的訓練痕跡。他在接受The Face雜志專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)坦言，“我在Phoebe那里學(xué)到了所有東西”�！耙路�就是衣服，它們必須被人穿著(zhù)。我是在Celine才真正認識了我的目標女性群體，每個(gè)季度我們都會(huì )討論她們要去那里，她們在做什么，她們的態(tài)度是什么？” 

除了極簡(jiǎn)主義設計風(fēng)格，Peter Do在品牌經(jīng)營(yíng)方面也最大程度地體現了Phoebe Philo、Stella McCartney等女性設計師主張的價(jià)值觀(guān)，他的觀(guān)點(diǎn)甚至更進(jìn)一步，體現了當下最年輕的一批意識覺(jué)醒創(chuàng )意人的心態(tài)。在品牌的五年計劃中，Peter Do希望發(fā)展出包含生活方式在內的多個(gè)產(chǎn)品品類(lèi)，通過(guò)實(shí)體店的形式呈現完整的視覺(jué)形象。

在品牌發(fā)展的兩年內，他親自監督把控從設計到社交媒體形象的方方面面。Peter Do并不急于舉辦大型時(shí)裝秀，而是通過(guò)品牌型錄和小型展示的方式進(jìn)行傳播，眼下該品牌在Instagram創(chuàng )造的話(huà)題度大部分都來(lái)源于口口相傳�！澳憧梢栽贗nstagram上發(fā)布一百萬(wàn)次，但是那些了解你的人的意見(jiàn)才更有價(jià)值。這是我們希望建立的社群�！�  

與很多向可持續發(fā)展轉型的大型品牌不同，Peter Do這樣的新興品牌已經(jīng)將可持續性烙印在品牌創(chuàng )立初期，他的大部分作品都從復古經(jīng)典檔案和再設計的面料中汲取靈感，在看似簡(jiǎn)單的衣服花費大量精力研究面料，讓時(shí)裝更具可持續。 

同時(shí)，新一代年輕設計師更趨于務(wù)實(shí)，關(guān)注將時(shí)裝的影響擴大到公眾，而非僅限于時(shí)裝愛(ài)好者。Peter Do認為品牌的基礎是對質(zhì)量和耗時(shí)剪裁的關(guān)注。他認為品牌的消費者根本不必時(shí)髦，只要她喜歡質(zhì)量和手工藝�！盁o(wú)論我對設計有多瘋狂，都必須有真正合適的人來(lái)穿著(zhù)它們�！�  

除了Daniel Lee和Peter Do這樣的設計新星，Phoebe Philo原設計團隊的核心成員多年來(lái)也在不同奢侈品牌擔任重要角色，影響著(zhù)時(shí)裝行業(yè)的發(fā)展。 

Chloé幕后團隊的五個(gè)核心成員在Phoebe Philo休假的期間完成了2005年秋冬系列，成為時(shí)裝歷史的罕見(jiàn)時(shí)刻

多年以來(lái)，由于Phoebe Philo強烈的個(gè)人光環(huán)，她的幕后團隊反而鮮少得到關(guān)注。但是在Chloé 2005年秋冬系列時(shí)裝秀上，彼時(shí)擔任品牌創(chuàng )意總監的Phoebe Philo首次坐在秀場(chǎng)前排。因懷孕請了較長(cháng)時(shí)間產(chǎn)假，該系列由她的團隊主要創(chuàng )作，最終由五個(gè)核心成員出場(chǎng)謝幕，這也成為了時(shí)裝歷史的罕見(jiàn)時(shí)刻，證明了設計團隊在時(shí)裝系列中扮演的重要角色。 

Sara Jowett是五個(gè)核心成員之一，她在Chloé擔任針織和運動(dòng)衫主管近五年，延續到Phoebe Philo 2006年離職之后。隨后她在Stella McCartney工作了兩年，然后于2008年跟隨Phoebe Philo加入Celine，再次成為針織和針織衫負責人。2011年，Sara Jowett離開(kāi)Celine加入Stella McCartney，最初負責走秀系列，目前則擔任男裝設計總監。 

五個(gè)核心成員的另一位是Adrian Appiolaza，她在2002年至2006年之間擔任Chloé高級設計師。此后Adrian Appiolaza在Prada和Louis Vuitton任職，然后回到Chloé擔任成衣系列的設計總監，直至擔任到2014年。接著(zhù)她進(jìn)入Jonathan Anderson掌舵下的Loewe，擔任女裝成衣設計總監。這或許也部分解釋了Loewe女裝風(fēng)格受到越來(lái)越多追捧。 

除了極簡(jiǎn)主義風(fēng)格，Phoebe Philo以為Chloé和Celine成功推出爆款手袋著(zhù)名。而Chloé推出Paddington等手袋離不開(kāi)皮革制品經(jīng)理Annabelle Volaire Levassor的支持。此后她開(kāi)設了皮革制品咨詢(xún)公司，為L(cháng)emaire、Paco Rabanne、Ports 1961、Haider Ackermann等很多品牌的配飾設計產(chǎn)生了影響。 

獲得LVMH青年設計師大獎2018年特別獎的韓國設計師Rok Hwang同樣來(lái)自Phoebe Philo團隊。他在中央圣馬丁大學(xué)碩士畢業(yè)并獲得歐萊雅創(chuàng )意大獎后于2010年被招募進(jìn)Celine，擔任成衣設計師三年。此后他又為Chloé和Louis Vuitton工作，并于2016年推出了自己的品牌Rokh。 

與Peter Do相似，Rok Hwang也從Phoebe Philo那里繼承了對女性需求的深刻認知，并且精心組建了一支全女性工作團隊，這也延續了Phoebe Philo和Stella McCartney的工作風(fēng)格。 

2018年被任命為法國品牌Maison Kitsuné創(chuàng )意總監Yuni Ahn為Stella McCartney和Phoebe Philo都工作過(guò)，將這個(gè)法國品牌升級為更成熟的設計風(fēng)格。不過(guò)上個(gè)月，她已宣布從Maison Kitsuné離職。

2018年擔任Jil Sander女裝設計總監的Abnit Nijjar的履歷上同樣也有Stella McCartney和Phoebe Philo。除此之外，帶領(lǐng)英國奢侈品牌Mulberry實(shí)現傳奇轉型的創(chuàng )意總監Johnny Coca也曾為Phoebe Philo工作，他曾參與Trapeze等Celine熱門(mén)手袋的設計過(guò)程。 

當然，很多極簡(jiǎn)主義替代設計只能與Phoebe Philo時(shí)期Celine的“形”相似，卻無(wú)法復刻其“神”。試圖模仿Phoebe Philo的Victoria Beckham至今仍未成功建立相似的忠實(shí)消費群體。因為知識分子及職場(chǎng)女性消費者對穿衣的需求不僅在于其實(shí)用性，更在于其與品牌內核的情感聯(lián)結和價(jià)值觀(guān)的共鳴。這批消費者能夠快速辨認品牌內核是否空洞無(wú)物。  

但是那些曾經(jīng)在Phoebe Philo工作過(guò)的成員顯然對Philo式哲學(xué)有著(zhù)深刻的體會(huì )，并將這樣的影響潛如毛細血管般滲透到了更多品牌的創(chuàng )意過(guò)程中。Stella McCartney和Phoebe Philo作為曾經(jīng)的工作搭檔兼同學(xué)，在時(shí)尚界為女性開(kāi)辟了一片天地，其在當代時(shí)裝歷史中的作用顯然不容小覷。 

不過(guò)在日新月異的時(shí)尚商業(yè)世界中，消費者擁有太多選擇。新品牌不斷搶奪市場(chǎng)份額和注意力，其中不乏設計理念和商業(yè)概念都十分新穎的新血液。據時(shí)尚商業(yè)快訊監測，Phoebe Philo復出傳聞僅在2月12日當天刺激谷歌搜索指數上漲，一天后便很快回落，并未激發(fā)公眾討論的持久熱情。在社交媒體上，Phoebe Philo復出的話(huà)題討論熱度也似乎比很多人預想得更低。這不禁令人質(zhì)疑，隱退兩年的Phoebe Philo，是否影響力大不如前。  

在一個(gè)大眾消費主導的奢侈品市場(chǎng)中，奢侈品牌越來(lái)越趨向于在那些并不密切關(guān)注時(shí)裝界動(dòng)向的消費者中施加影響，從而實(shí)現增量擴張，畢竟小眾的時(shí)裝愛(ài)好者無(wú)法支撐起奢侈品寡頭對品牌商業(yè)發(fā)展的野心。盡管Daniel Lee的成衣設計風(fēng)格并未獲得業(yè)界較高評價(jià)，但是現在看來(lái)，如果當初Bottega Veneta任命Phoebe Philo為創(chuàng )意總監，后者能否實(shí)現與Daniel Lee相同的商業(yè)回報，沒(méi)人能夠確定。 

Phoebe Philo的忠實(shí)粉絲將毫不猶豫地為這位明星設計師買(mǎi)單，但那些尋求性?xún)r(jià)比和替代品的消費者并不一定。

問(wèn)題在于，在2020年創(chuàng )立一個(gè)品牌不僅比2006年更貴，14年之后，這門(mén)資本密集型生意還前所未有地將風(fēng)格與社交媒體的邏輯揉搓在一起，一切都在變得更加復雜。