英國倫敦——在為品牌工作了17年后，Christopher Bailey將離開(kāi)Burberry。Bailey將在2018年3月31日離開(kāi)公司董事會(huì )。在此之前，他將繼續擔任總裁和首席創(chuàng )意官的職位。他依舊執掌2018年該品牌的春夏系列在工作交接期后，他將于2018年12月完全與Burberry分道揚鑣。

“Burberry自2001年以來(lái)，經(jīng)歷了巨大的轉變，而Christopher在公司這段時(shí)間的成功里，扮演了無(wú)與倫比的重要角色。雖然我對于無(wú)法與他一同并肩作戰感到悲傷，他所留下的財富以及我們Burberry擁有的杰出人才，讓我對公司的未來(lái)有巨大的信心，”Burberry首席執行官Marco Gobbetti在一份聲明中表示：“我們對于未來(lái)新篇章有著(zhù)明確的愿景，要加速Burberry品牌的增長(cháng)與成功，而我們也對于我們團隊、合伙人和股東對即將迎來(lái)的新機遇感到興奮�！�

“過(guò)去17年里，能在Burberry度過(guò)我的職業(yè)生涯，與如此杰出的一群人并肩作戰、互相學(xué)習，是我的榮幸，”Bailey說(shuō)道：“但我依舊真心相信，Burberry最風(fēng)光的日子還在前頭。在我們奠定的戰略方針以及Marco領(lǐng)導的優(yōu)秀團隊的幫助下，公司還將再接再厲，有更好的發(fā)展。我對未來(lái)追求新創(chuàng )意項目的機會(huì )感到興奮，但對這個(gè)無(wú)以倫比的品牌的未來(lái)成功保持絕對忠誠，盡力確保權責的平穩交接�！�

“在為Burberry工作17年，并產(chǎn)生巨大貢獻后，我們支持新任首席執行官Marco Gobetti的決定，為Burberry尋找新的創(chuàng )意總舵主，書(shū)寫(xiě)嶄新的篇章�！卑屠桡y行證券部的奢侈品部門(mén)負責人Luca Solca表示。

公司方面表示，尋找Bailey繼任者的工作將正式在今日開(kāi)始。包括桑福德·伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）奢侈品部門(mén)負責人的Mario Ortelli、德國銀行Mainfirst Bank的John Guy等幾位分析師，均表示Phoebe Philo或將成品牌繼任人選，此前8月在Ortelli向Burberry撰寫(xiě)的公開(kāi)信中，他表示，如果這位新上任的Burberry CEO決定要繼續將品牌推上新高度，那么與Philo——曾與Gobetti并肩作戰實(shí)現了Céline的今日成功——是合適人選。

目前，Philo依舊在Céline任職，盡管本月早些時(shí)候BoF就曾報道，路威酩軒集團據悉正對可能繼任其工作，并重建該品牌團隊，為Philo最終離職做好準備。

“Phoebe曾經(jīng)與Marco Gobetti共事，他們彼此是很了解的。她也是響當當的設計師，就其對品牌改頭換面，她確實(shí)是目前Burberry工作的可能候選人之一，”Ortelli表示。

Guy亦表示，“就我們看來(lái)，Phoebe Philo有可能去Burberry，重現當年她與Gobbetti在Céline強大而默契的CEO & 創(chuàng )意總監關(guān)系�！�

Gobbeti預計將在11月9日對過(guò)渡時(shí)期戰略計劃進(jìn)行公布。在Bailey即將離職的消息傳出后，Burberry倫敦股價(jià)下跌1.46%。

Burberry 2017年9月系列 | 圖片來(lái)源：Indigital.tv

2001年，美國商人Rose Marie Bravo將Bailey安插在Burberry。彼時(shí)Bravo被邀請拯救了這個(gè)以經(jīng)典耐久的戰壕風(fēng)衣聞名并一度岌岌可危的英國品牌。曾在一段時(shí)間內，該品牌的著(zhù)名格紋圖案的價(jià)值被嚴重稀釋?zhuān)�成為了“Chav“”風(fēng)格的標志，而Chav意為“小混混”，是用以指稱(chēng)英國工人階層的羞辱性稱(chēng)呼。這種格紋曾經(jīng)被印在蛋糕罐、桌布和圍裙等等各種類(lèi)別的商品之上。2006年，Bravo委任Angela Ahrendts繼任，而B(niǎo)ailey在效力Donna Karen時(shí)與Ahrendts結識。

接下來(lái)的8年中，Ahrendts和Bailey成為一對強勢的合作伙伴。他們共同重建了品牌業(yè)務(wù)、回購特許經(jīng)營(yíng)權，并將Burberry打造成了備受尊敬的奢侈品牌，部分功勞也與限制前述經(jīng)典格紋圖案的使用。在此期間，Burberry成為全球奢侈品行業(yè)的新星。2011年，該公司實(shí)現15億英鎊營(yíng)收，較上年增長(cháng)27%，市值達58億英鎊。此番成績(jì)?yōu)槁吠�酩軒集團（LVMH）彼時(shí)營(yíng)收和市值增長(cháng)率的兩倍。

同一時(shí)期，Burberry以大膽的數碼舉措受人稱(chēng)道。正是在Bailey的帶領(lǐng)下，該公司成為首個(gè)擁抱社交媒體與線(xiàn)上社群的奢侈品公司。一季又一季，Burberry通過(guò)時(shí)裝發(fā)布會(huì )展示了其與新科技互動(dòng)的決心，從秀場(chǎng)直播到Twitter、Facebook、Instagram和Snapchat上的活動(dòng)。這可謂一舉兩得，在允許品牌試驗充滿(mǎn)潛力的傳訊戰略的同時(shí)，品牌親手創(chuàng )造了具有巨大公關(guān)價(jià)值的“數碼光環(huán)”。這為品牌業(yè)務(wù)增添了一層新鮮且充滿(mǎn)活力的價(jià)值。此時(shí)，該品牌已經(jīng)成為了法國和意大利品牌不可忽視的競爭對手，盡管這些品牌仍然認為Burberry不是真正的奢侈品品牌。

然而，這種模式發(fā)展到后來(lái)開(kāi)始缺乏活力，這從模式化的時(shí)裝發(fā)布會(huì )便可略知一二。同樣的戰壕風(fēng)衣、同樣位于肯辛頓公園的場(chǎng)地，同樣的英國小眾音樂(lè )、同樣的模特陣容、同樣的頭排賓客，就連終場(chǎng)謝幕時(shí)從天花板飄落的彩色紙屑也一模一樣。

產(chǎn)品方面也有同樣的問(wèn)題。有觀(guān)察者表示，Burberry管理層推行的品牌凈化措施在某些方面十分成功，但也在另外方面束縛了品牌發(fā)展，限制了品牌創(chuàng )造令人渴望的新產(chǎn)品的能力。另外一些人則表示，數碼創(chuàng )新已成為分散品牌注意力的東西，甚至可以稱(chēng)之為累贅。尤其是其它品牌在數碼領(lǐng)域后來(lái)居上，而B(niǎo)urberry的數碼營(yíng)銷(xiāo)也并沒(méi)有取得理想的回報。

2014年， Ahrendts離職并前往負責蘋(píng)果公司（Apple）的零售項目。Bailey被任命為首席執行官兼首席內容官的舉措，同時(shí)讓業(yè)界與金融市場(chǎng)倍感震驚。此舉被證明是錯誤的：一方面，此舉破壞了Bailey專(zhuān)注產(chǎn)品的能力。在其任職內，Burberry的營(yíng)收和盈利都面臨挑戰。在截至2017年3月的2016財年中，品牌營(yíng)收下滑了2%，運營(yíng)利潤更是出現了21%的下降。

不過(guò)，Bailey麾下的Burberry還是實(shí)現了一些進(jìn)展：擁抱了新的運營(yíng)和創(chuàng )意模式，從2015年底簡(jiǎn)化品牌結構并節省成本開(kāi)始。此后，Bailey還擁抱了“即看即買(mǎi)”的商業(yè)模式，此模式隨后受到了Tom Ford、Tommy Hilfiger等品牌的支持。創(chuàng )意方面，他改變辦秀場(chǎng)地，并將發(fā)布的系列轉向更深邃，而更少強調產(chǎn)品的方向。

但前述舉措亦未獲得預計結果。Marco Gobetti在本月早些時(shí)候上任。此前，他與設計師Phoebe Philo一同將LVMH旗下的Céline打造成了集團內表現最為優(yōu)異的品牌。

市場(chǎng)消息表示，Gobetti計劃將在Burberry推行全新的創(chuàng )意方向。首個(gè)新舉措便是在今年6月，Bailey出乎預料地宣布品牌將與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy推出合作系列。他的東歐滑板風(fēng)與曾經(jīng)給Burberry帶來(lái)污名的“Chav”風(fēng)格可謂異曲同工。然而此舉是否奏效還有待檢驗。

Burberry在全球有著(zhù)巨大的發(fā)展機會(huì )。這個(gè)品牌幾乎能與“英國奢侈品”這個(gè)概念畫(huà)上等號。不像需要貢獻“巴黎高級定制”概念的Dior或Chanel等法國奢侈品牌，或者那些共同撐起“意大利制造”概念的米蘭品牌。然而在國際范圍內，能與歐洲大陸的競爭者同臺較量的——英國只有Burberry這么一個(gè)奢侈品牌。