在三年前Gucci于上海舉辦的那場(chǎng)“已然/未然”展覽前，幾乎沒(méi)有一場(chǎng)時(shí)裝藝術(shù)展覽能在中國制造如此現象級的轟動(dòng)效應。

低至30元的親民票價(jià)，眼花繚亂的印花壁紙，適合自拍的展覽房間將這個(gè)一度低迷的意大利奢侈品牌突然推向更廣闊的公眾目光下。策展人創(chuàng )作總監Alessandro Michele與英國《LOVE》雜志創(chuàng )辦人Katie Grand在這場(chǎng)展覽中提出了“何為當代”的哲學(xué)問(wèn)題，將前衛的形而上議題與抓人眼球的視覺(jué)呈現結合，同時(shí)贏(yíng)得了業(yè)界和消費者的追捧。

一方面，業(yè)界對Alessandro Michele將品牌內涵提升至哲學(xué)高度的作法一致褒獎。另一方面，這次展覽一時(shí)之間成為年輕人的交流話(huà)題，在社交媒體上制造了強大的影響力。不同需求的觀(guān)眾在這場(chǎng)展覽各取所需，結果是讓Alessandro Michele改造后的新Gucci開(kāi)始深入人心。

圖為2015年10月在上海民生美術(shù)館舉辦的“已然 / 未然”（No Longer / Not Yet）跨界藝術(shù)展

回顧這場(chǎng)展覽舉辦的時(shí)機，“已然/未然”可以被視為Gucci日后快速攀升的轉折點(diǎn)。這場(chǎng)在A(yíng)lessandro Michele上任后第10個(gè)月舉辦的展覽，在一個(gè)恰當的時(shí)間點(diǎn)，為創(chuàng )作總監的全新個(gè)人美學(xué)體系的成熟與傳播加上了一個(gè)強大助推器。

在此之后，Gucci將藝術(shù)展覽植入其全新品牌文化中，也成為奢侈品牌中“最會(huì )辦展覽”的奢侈品牌。更加巧合的是，辦展覽似乎總能幫助Gucci撬動(dòng)下一篇章，為品牌帶來(lái)新的轉折點(diǎn)。

2017年，Gucci與《A Magazine Curated By》雜志合作在香港、北京和臺北三地舉辦了“策展米開(kāi)理”展覽，分別展出Petra Colins、Coco Capitán和Gia Coppola三位女性藝術(shù)家的作品。趁著(zhù)Gucci邀請藝術(shù)家圍繞新款腕表進(jìn)行創(chuàng )作的#TFWGucci項目等一系列數字創(chuàng )意項目正在社交媒體上引發(fā)年輕消費者前所未有的參與度，這場(chǎng)“策展米開(kāi)理”三城展覽又在恰當的時(shí)機將較為分散和不穩定的線(xiàn)上流量引向一個(gè)實(shí)體焦點(diǎn)。

圖為2017年3月舉辦的 "策展米開(kāi)理"北京站展覽

如今回顧“策展米開(kāi)理”，這場(chǎng)三城展覽標志著(zhù)Gucci與藝術(shù)關(guān)聯(lián)的進(jìn)一步鞏固。在擁抱藝術(shù)這條路上，Gucci并不是先驅者。但是Gucci卻在品牌文化與藝術(shù)的融合上對傳統的品牌經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行了重新定義。

與以往時(shí)尚“仰望”藝術(shù)這一卑微姿態(tài)不同，Gucci通過(guò)群展和數字創(chuàng )意項目的方式將不同藝術(shù)家納入自己的文化體系，在品牌文化與藝術(shù)之間形成了張力。取代“仰望”的是“挪用”手法，Alessandro Michele將“挪用”廣泛地運用在自己的設計中，將不同歷史時(shí)期的元素打亂重組，置于新的語(yǔ)境中，完成了設計的重生。不過(guò)，這一手法引發(fā)的爭議與獲得的褒獎同樣多。

于是在兩年后，Gucci終于大膽地為“挪用”辦了一場(chǎng)更大的展覽。

昨日，由藝術(shù)家Maurizio Cattelan策展的“藝術(shù)家此在”（The Artist is Present）展覽在上海余德耀美術(shù)館開(kāi)幕。展覽的名稱(chēng)借鑒自2010年Marina Abramovic在紐約現代藝術(shù)博物館名噪一時(shí)的個(gè)展“The Artist is Present”。

圖為剛剛開(kāi)幕的“藝術(shù)家此在”展覽海報

Gucci在官方聲明中明確且坦然地表示，從一開(kāi)始，“藝術(shù)家此在”就是對挪用的應用。展覽囊括了超過(guò)30位中外藝術(shù)家，包括為此次展覽現場(chǎng)定制的展品，和展覽前已經(jīng)創(chuàng )作完成的作品，都在對當代最神圣的藝術(shù)原則提出疑問(wèn)包括原創(chuàng )性、創(chuàng )作意圖、表達方式。在這個(gè)所有一切都能被重復生產(chǎn)的時(shí)代，并沒(méi)有任何東西能真正保有原創(chuàng )的光環(huán)；這也意味著(zhù)我們急需更新對“復制品”的陳舊概念，換一種新的視角來(lái)看，“復制”其實(shí)是當代社會(huì )不可或缺的工具。

圖為“藝術(shù)家此在”展覽內景

策展人Maurizio Cattelan在展覽開(kāi)幕前的采訪(fǎng)中表示，時(shí)尚行業(yè)在過(guò)去的許多年都在與市場(chǎng)上的仿制品作斗爭，但藝術(shù)行業(yè)卻將挪用視為一種純粹創(chuàng )意行為�！拔艺J為原創(chuàng )性是工業(yè)化的產(chǎn)物，我們是時(shí)候擺脫它了，未來(lái)本身并不是新的，而是我們如何理解它�！�

原創(chuàng )性被高估了，可以預見(jiàn)這一大膽論斷將對不少普通觀(guān)眾形成一次強烈的意識沖擊，甚至可能會(huì )引起部分觀(guān)眾的質(zhì)疑，但也恰恰證實(shí)了在辦展覽這件事上，Gucci并不以推銷(xiāo)自己作為主要目的，而是將公共性作為重要考量俘虜受眾。從對“何為當代”的討論到對復制與原創(chuàng )的思考，Alessandro Michele既擁有診斷時(shí)代脈搏的能力，也擁有公開(kāi)討論爭議的底氣。

不過(guò)，即便僅從視覺(jué)呈現上看，展覽的17個(gè)房間中，無(wú)論是入口處藝術(shù)家Kapwani Kiwanga創(chuàng )作的熒光色沉浸空間《粉-藍》，藝術(shù)家Philippe Parreno的金色氣球空間，還是策展人打造的縮小版西斯廷教堂，這場(chǎng)展覽依然延續了有益于社交媒體傳播的特質(zhì)，無(wú)疑也會(huì )吸引更多普通觀(guān)眾前往體驗的好奇心。

圖為“藝術(shù)家此在”展覽內景

如今，辦展覽與辦時(shí)裝秀相似，是營(yíng)銷(xiāo)手段的一種，也都是與年輕人溝通的媒介。對消費者而言，比起貿然購買(mǎi)一只2000美元的Gucci手袋，藝術(shù)展覽能幫助他們先嘗試接觸品牌文化。Gucci展覽中所呈現的藝術(shù)內核與商業(yè)性的平衡，就好像Alessandro Michele設計的歷史靈感與千禧一代喜好的平衡一樣，都呈現出矛盾的二元性，而矛盾恰恰是年輕消費者最喜歡的特質(zhì)。

即便Alessandro Michele有意將Gucci展覽與品牌的銷(xiāo)售區別開(kāi)來(lái)，但是展覽一如既往地影響著(zhù)品牌的發(fā)展。從商業(yè)的角度看，面對消費者新鮮感減退的質(zhì)疑，這場(chǎng)“藝術(shù)家此在”或許來(lái)得正及時(shí)。

劉雯、李宇春、倪妮和吳磊出席展覽開(kāi)幕活動(dòng)

據路透社早前報道，Gucci首席執行官Marco Bizzarri在上周四給員工的一則視頻中表示，Gucci在收入爆炸性增長(cháng)后的放緩是正�，F象，品牌不可能每個(gè)月?tīng)I業(yè)額都保持50%至60%的增長(cháng)，希望員工們放心并享受這段特殊時(shí)期，不要因為增長(cháng)放緩或業(yè)績(jì)變化而沮喪。他還強調其對Gucci的未來(lái)仍然充滿(mǎn)了信心，認為Gucci比任何時(shí)候都強大，并且正在保持其不同于所有品牌的獨特競爭優(yōu)勢。

毫無(wú)疑問(wèn)，Marco Bizzarri此舉意在安撫軍心，在連續10個(gè)季度跑贏(yíng)奢侈品行業(yè)后，Gucci不得不考慮如何打破“行業(yè)魔咒”，令品牌保持長(cháng)期競爭力。

有分析指出，在變化越來(lái)越快的奢侈行業(yè)，隨著(zhù)社交媒體的影響，消費者的喜好需求難以琢磨，品牌需要通過(guò)不斷推出獨特新穎的設計或具備噱頭的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)吸引消費者的注意力。貝恩公司合伙人Federica Levato表示，奢侈品牌應該自己為自己負責，在消費者愈發(fā)精明的當下，更大膽和前瞻性的品牌將贏(yíng)得更多的潛在人群。毋庸置疑，被視為Gucci商業(yè)大腦的Marco Bizzarri有著(zhù)更大野心。

盡管開(kāi)云集團與LVMH在體量上仍有差距，但是Gucci連續多季度近50%的高位數增長(cháng)足以令LVMH老板Bernard Arnault都感到警惕。今年上半年，開(kāi)云集團繼續保持高速增長(cháng)，總銷(xiāo)售額同比上漲26.8%至64.32億歐元，其中，Gucci銷(xiāo)售額大漲44.1%至38.53億歐元，超過(guò)去年同期的43%，有分析指出，在高基數上還能夠保持高增長(cháng)，證明消費者對Gucci的熱度還在延續。

Marco Bizzarri今年早些時(shí)候甚至放話(huà)稱(chēng)，Gucci年銷(xiāo)售額目標為100億歐元，取代Louis Vuitton成為全球最大的奢侈品牌。盡管沒(méi)有為收入達到100億歐元設定精確的時(shí)間表，但Gucci預計其銷(xiāo)售額在未來(lái)幾年將以市場(chǎng)增長(cháng)率雙倍的速度增長(cháng)，營(yíng)業(yè)利潤率將超過(guò)40％以上。同時(shí)，隨著(zhù)Gucci加速布局線(xiàn)上渠道，品牌預計其電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額將翻三倍，占總收入的10%左右。

去年，Gucci在潛力最大的中國市場(chǎng)通了電商業(yè)務(wù)。今年7月，為響應國家進(jìn)口關(guān)稅減讓政策，Gucci調整了中國內地所有直營(yíng)零售門(mén)店的商品零售價(jià)格，包括新款及經(jīng)典款，平均降幅為5%，此項舉措將吸引更多中國消費者在本土市場(chǎng)消費。 

好萊塢廣告牌被搬上“藝術(shù)家此在”展覽外墻，進(jìn)一步體現了語(yǔ)境在當代的重要性

Gucci的成功離不開(kāi)貫穿品牌發(fā)展線(xiàn)索的幾次展覽，此次“藝術(shù)家此在”展覽選擇在上海舉辦，也將在中國本土市場(chǎng)吸引更多的注意力，以刺激品牌繼續保持增長(cháng)。特別是國內近來(lái)嚴厲打擊代購的政策出臺后，越來(lái)越多的消費者將被拉回國內。

因此，對于藝術(shù)性與商業(yè)性、歷史與當代雙重探索也成為了Gucci的核心競爭力之一。有分析認為，沒(méi)有比藝術(shù)品和奢侈品更密切相通的一對伙伴。它們兩者都沒(méi)有固有用途但價(jià)格極高，都強調審美的重要性。它們都依賴(lài)于世界最富有人群的財富來(lái)賺取最高水平的利潤，同時(shí)依賴(lài)于中產(chǎn)階級擴大其規模。如今，當代藝術(shù)和奢侈品新的精英主義的生活方式中被統一到了一起。

藝術(shù)的奢侈品屬性推動(dòng)了藝術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展，而當代藝術(shù)則有助于確保奢侈品品牌具有新鮮感，保持其產(chǎn)品與當下的相關(guān)性。對奢侈品和藝術(shù)而言，品牌化都非常重要，而目前，深諳這一道理的Gucci已走在了前面。

回到早在“已然/未然”展覽就提出的核心議題，羅馬哲學(xué)家Giorgio Agamben對當代的一段論述說(shuō)道，“真正同時(shí)代的人，真正屬于其時(shí)代的人，也是那些既不與時(shí)代完全一致，也不讓自己適應時(shí)代要求的人。從這個(gè)意義上而言，他們就是不相關(guān)的。然而，正是因為這種狀況，是通過(guò)這種斷裂與時(shí)代錯誤，他們比其他人更能夠感知和把握他們自己的時(shí)代�！� 

在這個(gè)意義上，Gucci深入人心的復古情結實(shí)際上是對當代特質(zhì)更精準的把握。藝術(shù)的討論成為品牌認識“當下”的一種途徑，這種已經(jīng)步入后現代主義的“當下”具體體現為，原創(chuàng )讓位于復制，線(xiàn)性發(fā)展讓位于碎片化，客體讓位于語(yǔ)境。

不過(guò)種種哲學(xué)探討最終轉化為商業(yè)語(yǔ)言，依然是最簡(jiǎn)單的道理，即把握住了消費者不斷變化的需求和時(shí)代脈搏。