上市籌資、瘋狂開(kāi)店，缺錢(qián)了再融資再開(kāi)店……中國的女裝企業(yè)拉夏貝爾似乎想把這種“逆天”的企業(yè)發(fā)展模式一直玩下去。

這種簡(jiǎn)單粗暴的模式確實(shí)讓拉夏貝爾短時(shí)間內把企業(yè)規模迅速做大，可一直高企的成本，公司利潤反而有明顯的下降趨勢。

最近，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（下稱(chēng)“拉夏貝爾”）欲將在港股的一套粗放擴張模式復制到A股市場(chǎng)。拉夏貝爾（急于登陸A股，源于港股較高的融資成本，想通過(guò)A股湊到便宜的資金再開(kāi)店。不僅瘋狂開(kāi)店，拉夏貝爾還不斷擴充品牌，似要將男女老幼服裝一網(wǎng)打盡。

瘋狂，會(huì )帶來(lái)短時(shí)間內的美好，一直畸高的庫存，則是這家公司發(fā)展模式留下的嚴重后遺癥。業(yè)內人士分析，如若管理不善，庫存會(huì )成為壓垮拉夏貝爾的最后一根稻草。

拉夏貝爾被稱(chēng)為“中國的ZARA”，這一定是拉夏貝爾的奮斗目標，但前提是要能撐到目標實(shí)現的那一天。

瘋狂開(kāi)店，陷入增收不贈利怪圈

很多中國的服飾企業(yè)都將ZARA奉為行業(yè)“大神”，想極力復制ZARA模式。其中，就包括美邦服飾（002269.SZ）的周成建。

結果呢？美邦服飾上市之后瘋狂開(kāi)店，高庫存讓資深裁縫周成建也無(wú)力回天，讓公司陷入巨虧。女兒胡佳佳臨危受命接手公司之后，更想做的是回歸。

與周成建不同，拉夏貝爾創(chuàng )始人邢加興不是裁縫出身，一開(kāi)始就是賣(mài)服裝的。盡管已有美邦的前車(chē)之鑒，邢加興似乎仍對自己的市場(chǎng)打法充滿(mǎn)自信。

但反映在公司財報的數據，很難讓投資者像邢加興一樣有信心。

截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過(guò)8900家線(xiàn)下零售網(wǎng)點(diǎn)，且全部是直營(yíng)。這一數據，在國內的服裝企業(yè)中估計也沒(méi)誰(shuí)了。

瘋狂的擴張，確實(shí)給公司的營(yíng)收帶來(lái)了立竿見(jiàn)影的效果。2014年-2016年公司的營(yíng)收分別為62億、74.4億、85.5億。但2016年歸屬母公司所有者的凈利潤，卻從2015年的6.2億降為5.3億。

一年間，公司的線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)增加了1014家，凈利的下降與此也有直接關(guān)系。2016年的租金支出從上一年的5.53億增加到8.34億。

一年超過(guò)80億的營(yíng)收，拉夏貝爾沒(méi)有一間自有服裝廠(chǎng)，將這種低利潤勞動(dòng)密集的環(huán)節全部外包。

大家都知道，服裝企業(yè)的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，2016年64%的毛利率與同行業(yè)平均值相差無(wú)幾。

可是，由于全直營(yíng)的模式，高企的成本，導致該公司的凈利率只有8.85%，遠低于15.67%的行業(yè)均值。

同樣做女裝的地素時(shí)尚，盡管2016年的營(yíng)收只有18億，可5.22億的凈利潤與80億營(yíng)收規模的拉夏貝爾已相差無(wú)幾。

全直營(yíng)以及網(wǎng)點(diǎn)的擴張，帶來(lái)更要命的結果是——不斷攀升的庫存。2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續兩年超過(guò)17億，分別占到公司當期總資產(chǎn)的29.93%和27.18%。

一位服裝行業(yè)的業(yè)內人士表示，不少?lài)鴥确�裝企業(yè)都想學(xué)ZARA，只要有錢(qián)店面擴張容易，但ZARA真正成功的內核是其供應鏈的響應速度，“這一點(diǎn)，遠非一朝一夕可以學(xué)會(huì )。否則，會(huì )學(xué)之不會(huì )，會(huì )反被其害�！�

瘋狂擴充，新品牌如何做大？

拉夏貝爾線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)擴張的同時(shí)，公司品牌也在不斷擴充。通過(guò)自己開(kāi)發(fā)或對外收購，拉夏貝爾旗下服裝品牌已有十余個(gè)。

這些品牌幾乎涵蓋了女裝的各種風(fēng)格、男裝、童裝以及電商品牌，如果再加入老年人服裝，那么在拉夏貝爾就可以解決一家人一輩子的穿衣問(wèn)題。

特別是女裝，盡管拉夏貝爾對旗下各品牌有明確的年齡段和風(fēng)格定位，但有逛街達人表示，事實(shí)上，該公司各品牌女裝之間并沒(méi)有太明顯差異，甚至會(huì )互相直接競爭。

嚴格來(lái)說(shuō)，拉夏貝爾線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)的擴張，正是由于品牌擴充引發(fā)的剛需。

目前該公司的半數以上收入是由LaChapelle和Puella兩個(gè)老品牌所貢獻，而這兩個(gè)品牌在線(xiàn)下分別有1855個(gè)2090個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，拉夏貝爾表示，這兩個(gè)品牌的線(xiàn)下門(mén)店的增長(cháng)空間有限。

多品牌的戰略確實(shí)看起來(lái)美好，可反映在各個(gè)子公司的業(yè)績(jì)上并不好看，也影響了公司的盈利能力。

2010年成立的上海樂(lè )歐服飾有限公司是拉夏貝爾的控股子公司，負責Candie's女裝品牌的研發(fā)設計和銷(xiāo)售。但2014年-2016年，該公司的營(yíng)收雖有微增，凈利潤卻從2300萬(wàn)降至-167萬(wàn)。

無(wú)獨有偶，2016年廣州熙辰服飾有限公司，當年即貢獻了超過(guò)2000萬(wàn)的凈虧損，該公司負責中高端女裝品牌Siastellad研發(fā)設計和銷(xiāo)售。

2015年成立的上海崇安服飾有限公司，負責設計研發(fā)銷(xiāo)售男裝品牌Marc Ecko，兩年虧損超過(guò)1200萬(wàn)。US是拉夏貝爾用來(lái)直接對標ZARA的品牌，因此被公司寄予厚望，負責運營(yíng)該品牌的上海優(yōu)飾2016凈虧損達到4800萬(wàn)。

如果新公司和新品牌需要燒錢(qián)培育尚可理解，那么已是公司主力品牌的Puella業(yè)績(jì)持續下滑，恐怕是拉夏貝爾需要重視的。

負責運營(yíng)Puella的上海微樂(lè )近三年的營(yíng)收尚能保持在12億左右，但凈利潤卻從2014年的1.58億驟降至2016年的3500萬(wàn)。

2016年，拉夏貝爾密集對外投資參股了多家公司，投資的領(lǐng)域涵蓋互聯(lián)網(wǎng)服裝品牌、中高端女裝品牌，還跨度到了意大利咖啡連鎖店。

但從公布的財務(wù)數據來(lái)看，截止2016年底，參股的6家公司暫沒(méi)有一家能稱(chēng)得上成功。

消費者似乎對拉夏貝爾已產(chǎn)生了審美疲勞，報告期內客戶(hù)的平均購買(mǎi)次數正不斷減少，而平均購買(mǎi)間隔天數正不斷拉長(cháng)。

此番，拉夏貝爾想登陸A股募資16.4億，其中超過(guò)15億要用來(lái)開(kāi)店，計劃3年內再開(kāi)3000家線(xiàn)下店，在公司目前的經(jīng)營(yíng)形勢之下，這筆投資的風(fēng)險可見(jiàn)一斑。

今年初，拉夏貝爾耗資數百萬(wàn)參與了時(shí)裝共享平臺多啦衣夢(mèng)的A+輪融資，把公司的存貨拿到平臺去共享倒是一步好棋。