現在時(shí)尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來(lái)一個(gè)“后老佛爺”時(shí)代。

1月22日，Chanel 2019春夏高定系列時(shí)裝秀如期在巴黎大皇宮發(fā)布，令人意外的是，現年85歲的品牌藝術(shù)總監Karl Lagerfeld 36年來(lái)首次未露面，而是由與他共事近30年的Chanel創(chuàng )意工作室總監Virginie Viard代為謝幕,此次反常的行為加劇了人們對Karl Lagerfeld將退休的猜測。

品牌發(fā)言人隨后解釋道，Karl Lagerfeld因長(cháng)期工作，身體過(guò)于勞累而缺席，并希望他能早日康復。不過(guò)有業(yè)界人士指出，盡管Karl Lagerfeld簽訂的是終身合同，但若他身體狀況不佳，那么退休也將被提上日程。

自從2018年1月Karl Lagerfeld蓄起絡(luò )腮胡，有人就認為其健康可能亮起了紅燈，有連續參加多年Chanel時(shí)裝發(fā)布的媒體稱(chēng)雖然Karl Lagerfeld仍然思維敏捷，但在每次時(shí)裝秀后登臺時(shí)他已經(jīng)開(kāi)始有些遲緩。另有消息稱(chēng)，近期Chanel在Ritz酒店舉辦的一場(chǎng)高端珠寶客戶(hù)晚宴上，不少客戶(hù)都在討論誰(shuí)接班Karl Lagerfeld的問(wèn)題。

值得關(guān)注的是，Virginie Viard是近來(lái)傳聞中Karl Lagerfeld的最大潛力接班人。Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel創(chuàng )意總監，同時(shí)也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi擔任創(chuàng )意總監超過(guò)50年。他曾在采訪(fǎng)中表示，“為什么我要停止工作？不工作我可能會(huì )死�！�  多年來(lái)，Karl Lagerfeld都堅持高強度的工作，并且表示自己的運氣特別好，“能夠在最好的狀態(tài)做自己最喜歡的事，也不需要和任何人爭什么�！�

去年底，Netflix推出由Andrew Rossi 執導的名為《7 Days Out》的紀錄片，分別記錄時(shí)尚、美食、體育等領(lǐng)域佼佼者的 7 天生活，時(shí)尚方面則記錄了Karl Lagerfeld籌備 Chanel 2018 高級定制大秀的7天故事。紀錄片中，Karl Lagerfeld依然高度參與對Chanel設計細節的決策。

去年4月，Karl Lagerfeld在接受Numero雜志采訪(fǎng)時(shí)被問(wèn)及，同時(shí)讓Chanel、Fendi和個(gè)人品牌Karl Lagerfeld運轉是否讓自己的生活被填滿(mǎn)。Karl Lagerfeld否認了這一說(shuō)法，他表示，“所有那些只為同一個(gè)品牌工作的設計師最終發(fā)現自己完全被‘殺菌’了，他們開(kāi)始重復自己的經(jīng)典，在原地打轉，咬著(zhù)自己的尾巴。就我而言，我不得不從一個(gè)品牌切換到另一個(gè)品牌不斷重塑自己，這也讓我能夠看到隔壁正在發(fā)生著(zhù)什么。我一直在移動(dòng)，這樣我就不會(huì )變麻木�！�

他還表示，在Chanel每年除了合約固定的兩個(gè)成衣系列和兩個(gè)高定系列，還有早春系列、早秋高級手工坊系列，冬季運動(dòng)系列Coco Snow，沙灘系列Coco Beach等。

紐約時(shí)報時(shí)裝總監Vanessa Friedman去年曾在一篇名為《Anna Wintour后的時(shí)尚世界》的文章中寫(xiě)道，Anna Wintour離任的傳聞無(wú)疑激發(fā)了人們的想象，如果沒(méi)有Anna Wintour，時(shí)尚世界將變成什么樣？ 她還指出，如今在時(shí)尚界職位最穩固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

不過(guò)，盡管簽訂了終身合同，時(shí)尚業(yè)界對Karl Lagerfeld何時(shí)退休的猜測從未停止，近些年愈發(fā)頻繁。

經(jīng)歷了過(guò)去一段時(shí)間創(chuàng )意總監的劇烈換血，人們頻頻看到意料之外的傳聞被證實(shí)�！昂谔禊Z”的出現，也讓行業(yè)開(kāi)始重新審視那個(gè)已經(jīng)被理所當然接受的“時(shí)尚”，以及這種時(shí)尚的未來(lái)走向。

鮮有人意識到，如今人們習以為常的“時(shí)尚”正是在Karl Lagerfeld等一眾品牌、設計師和時(shí)尚媒體在過(guò)去30年建構的概念，但是在一個(gè)充滿(mǎn)不確定性的新時(shí)代，時(shí)尚或許并不一定必須如此。有分析人士稱(chēng)，如果人們已經(jīng)開(kāi)始預測Anna Wintour的時(shí)尚世界，那么這個(gè)世界也將是一個(gè)后Karl Lagerfeld的世界。

擁有個(gè)人品牌的哥倫比亞裔設計師Haider Ackermann一度被認為是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld在采訪(fǎng)中表示，“我簽的是終身合同，所以主要是看我希望誰(shuí)來(lái)接棒，目前看來(lái)我會(huì )說(shuō)Haider Ackermann比較適合�！�

隨后，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創(chuàng )意總監的新聞鋪天蓋地，但是這一說(shuō)法次年即遭到否認。Karl Lagerfeld在接受美國W雜志采訪(fǎng)時(shí)表示Haider Ackermann可以去Givenchy，同時(shí)否認了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我覺(jué)得那不是他的世界”。

2016年，關(guān)于Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業(yè)界瘋傳。事情緣起美國媒體Page Six的報道，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已經(jīng)非常疲憊，工作表現不盡人意，已經(jīng)做好退休準備，消息源還稱(chēng)古巴度假系列或許是他的最后一個(gè)系列。這一消息在Karl Lagerfeld接受美國Harper’s BAZAAR雜志采訪(fǎng)時(shí)得到澄清。前年Chanel在德國漢堡的度假系列又被傳是Karl Lagerfeld的最后一個(gè)系列。

另外一個(gè)接班人人選則是Hedi Slimane。Hedi Slimane于2016年4月1日正式離開(kāi)Yves Saint Laurent后，關(guān)于Karl Lagerfeld邀請他加入品牌的消息便開(kāi)始四處流傳。

Karl Lagerfeld與Hedi Slimane相識于2000年，除了攝影讓這兩位設計師有深厚的交集，Karl Lagerfeld對Hedi Slimane的西裝設計也青睞有加，前者曾公開(kāi)表示：“我減肥90磅，只為能穿上Hedi Slimane設計的西裝�！�，而Hedi Slimane也曾多次受邀為Chanel的廣告大片掌鏡。

不過(guò)，2017年4月，Chanel正式發(fā)布聲明否認此前Hedi Slimane將出任品牌創(chuàng )意總監的傳聞，而今Hedi Slimane已加入LVMH旗下Celine，并于去年9月巴黎時(shí)裝周發(fā)布首個(gè)系列。

去年，離任Celine的Phoebe Philo再次成為Karl Lagerfeld的熱門(mén)接班人選，不過(guò)Chanel CEO Bruno Pavlovsky在采訪(fǎng)中對傳聞不置可否。也有分析人士認為，Chanel只會(huì )選擇與Karl Lagerfeld和品牌高層交情較深的人選，Phoebe Philo似乎與Chanel此前沒(méi)有交集。關(guān)于Chanel未來(lái)創(chuàng )意的繼承者，Karl Lagerfeld也曾表示：“某種程度上，誰(shuí)將成為我的接班人，取決于我想要把這個(gè)位置交給誰(shuí)�！�

隨著(zhù)時(shí)間推移，眾多有關(guān)Karl Lagerfeld接班人的傳聞不攻自破，人們也開(kāi)始將目光移向與Karl Lagerfeld一同謝幕的得力副手Virginie Viard。相較于其他明星創(chuàng )意總監，從內部成長(cháng)起來(lái)的Virginie Viard被認為是最可靠的接班人。經(jīng)歷過(guò)長(cháng)時(shí)間的相處，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已對時(shí)裝屋創(chuàng )意工作室的事務(wù)輕車(chē)熟路，可以無(wú)縫“對接”。此前，Alessandro Michele帶領(lǐng)Gucci的成功案例證明品牌從內部提拔創(chuàng )意總監同樣可行。

時(shí)尚行業(yè)正經(jīng)歷結構性演變，各品牌創(chuàng )意總監頻繁換血，新的時(shí)尚景象已經(jīng)初現雛形�？梢钥隙ǖ氖�，無(wú)論誰(shuí)接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對的是一個(gè)愈發(fā)動(dòng)蕩的奢侈品行業(yè)，以及處于“中年焦慮”困擾中的Chanel。

雖然在頭部奢侈品牌中，Chanel能夠獨善其身，在過(guò)去半個(gè)世紀中得以穩坐奢侈品行業(yè)第一的寶座。同時(shí)由于Chanel集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，因而Chanel的業(yè)績(jì)壓力相對于上市集團較小，但近年來(lái)面對LVMH與開(kāi)云集團的寡頭競爭進(jìn)入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在行業(yè)的位置。

去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷(xiāo)售額劍指Louis Vuitton頭號奢侈品寶座的目標后，一向保持低調的Chanel首次公布財報，其2017財年總銷(xiāo)售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營(yíng)業(yè)利潤為26.9億美元，凈利潤錄得18億美元，有分析指Chanel此舉不僅使得收購傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動(dòng)的地位。

作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內部動(dòng)蕩對品牌長(cháng)期發(fā)展無(wú)益。不過(guò)對于Karl Lagerfeld引領(lǐng)的Chanel而言，業(yè)界對其設計一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。時(shí)尚頭條網(wǎng)曾在報道中指出，在一系列新鮮市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的包裝下，Karl Lagerfeld的設計本質(zhì)卻沒(méi)有太大變化，甚至距離當下年輕人的穿著(zhù)方式越來(lái)越遠，這令市場(chǎng)不禁擔憂(yōu)諸多具有話(huà)題性的動(dòng)作實(shí)則只是Chanel年輕化的假象，其產(chǎn)品和形象都已和最新潮流嚴重脫節。

有分析表示，無(wú)論是秀場(chǎng)重金打造仿真火箭，還是在高定秀場(chǎng)大費周章建造埃菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場(chǎng)可能出于Chanel對新一代消費者特別是千禧一代的一些誤解。

未來(lái)消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動(dòng)；不是精心營(yíng)造的幻象，而是與消費者就他們關(guān)心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹(shù)立的高冷形象，而是消費者自己參與制造的獨特人格；不是奢侈浪費的攀比，而是品味和個(gè)性的較量；不是口號式的顛覆創(chuàng )新，而是更加多元的新鮮體驗。

當前的時(shí)尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時(shí)尚傳媒在內，品牌對創(chuàng )意總監的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內黯然離開(kāi)Berluti，成為奢侈品巨頭戰略調整的犧牲品，華裔設計師殷亦晴則在短短兩季就與法國老派時(shí)裝屋Poiret分道揚鑣。不過(guò)如今年輕一代設計師被粗暴替換的事情大抵不會(huì )發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱(chēng)創(chuàng )意總監與品牌默契關(guān)系的典范。

在變化無(wú)常的時(shí)尚界，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時(shí)裝史上最后一份終身合同。近幾十年來(lái)，時(shí)尚行業(yè)結構保持著(zhù)相對的穩定，如今已迎來(lái)一個(gè)新的轉折點(diǎn)，毫無(wú)疑問(wèn)，一旦那些構建傳統權力體系的操盤(pán)手退出，時(shí)尚將變成另一番景象。

（來(lái)源：時(shí)尚頭條網(wǎng) Drizzie）