近20年來(lái)，時(shí)尚行業(yè)結構保持著(zhù)相對的穩定，如今似乎終于迎來(lái)一個(gè)新的轉折點(diǎn)。毫無(wú)疑問(wèn)，一旦那些構建傳統權力體系的操盤(pán)手退出，時(shí)尚將變成另一番景象。

美國版VOGUE主編、康泰納仕集團藝術(shù)總監Anna Wintour即將退休的傳聞甚囂塵上。盡管康泰納仕官方從各種渠道否認了該消息，話(huà)題的熱度仍然居高不下，經(jīng)歷了過(guò)去一段時(shí)間創(chuàng )意總監的劇烈換血，人們頻頻看到違反常識的傳聞被證實(shí)，因而開(kāi)始重新審視那個(gè)已經(jīng)被理所當然接受的“時(shí)尚”，以及這種時(shí)尚的未來(lái)去向。

鮮有人意識到，如今人們習以為常的“時(shí)尚”正是在A(yíng)nna Wintour及一眾品牌和設計師在過(guò)去20年建構的概念，而時(shí)尚不一定必須如此。

紐約時(shí)報時(shí)裝總監Vanessa Friedman在上周發(fā)布了一篇名為《Anna Wintour后的時(shí)尚世界》的文章，她指出Anna Wintour離任傳聞無(wú)疑激發(fā)了人們的想象，如果沒(méi)有Anna Wintour，時(shí)尚世界將變成什么樣？

她還提及，如今在時(shí)尚界職位最穩固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld，他與Chanel簽訂了終身合同。Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel創(chuàng )意總監，為Fendi擔任創(chuàng )意總監則超過(guò)50年。早前他曾在采訪(fǎng)中表示，“為什么我要停止工作？不工作我可能會(huì )死�！�

不過(guò)，Karl Lagerfeld真的能穩坐Chanel創(chuàng )意總監這一位子嗎？

早在2010年，Karl Lagerfeld曾在Numero雜志的采訪(fǎng)中表示，“我簽的是終身合同，所以主要是看我希望誰(shuí)來(lái)接棒，目前看來(lái)我會(huì )說(shuō)Haider Ackermann比較適合�！彪S后，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創(chuàng )意總監的新聞鋪天蓋地。

Karl Lagerfeld（左）與Haider Ackermann（右）

但是這一說(shuō)法次年即遭到否認。Karl Lagerfeld在接受美國W雜志采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，他認為Haider Ackermann可以去Givenchy，同時(shí)否認了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我覺(jué)得那不是他的世界”。

自2016年起，Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業(yè)界瘋傳。事情緣起是美國八卦小報Page Six援引消息人士稱(chēng)，Karl Lagerfeld目前已經(jīng)非常疲憊，工作表現不盡人意，他已經(jīng)準備好退休，消息還稱(chēng)古巴度假系列將是他的最后一個(gè)系列。

隨后這一消息在Karl Lagerfeld接受美國Harper’s BAZAAR雜志采訪(fǎng)時(shí)得到澄清。但是盡管簽訂了終身合同，時(shí)尚業(yè)界對現年85歲的Karl Lagerfeld退休的猜測從未停止，去年的德國漢堡度假系列也一度被傳是他的最后一個(gè)系列。

事實(shí)上，無(wú)論是從行業(yè)環(huán)境還是Chanel自身表現來(lái)看，Karl Lagerfeld的地位并不如人們想象般穩固。

從行業(yè)環(huán)境看，時(shí)尚行業(yè)正經(jīng)歷結構性演變，各品牌創(chuàng )意總監頻繁換血，新的時(shí)尚景象已經(jīng)初現雛形。自開(kāi)云集團旗下Gucci憑借Alessandro Michele打贏(yíng)翻身仗后，LVMH近來(lái)的表現也更加激進(jìn)。

前年上任的Maria Grazia Chiuri為70年老牌時(shí)裝屋Dior注入全新年輕化設計語(yǔ)言，Kim Jones離任Louis Vuitton男裝創(chuàng )意總監加入Dior取代Kris Van Assche，后者則代替了Haider Ackermann加入Berluti。離開(kāi)Saint Laurent的Hedi Slimane掌舵Céline，離任Givenchy的Riccardo Tisci入主Burberry。更早前，Givenchy、Chloé 、Marni已經(jīng)經(jīng)歷了一輪創(chuàng )意總監換血。

頻繁更替創(chuàng )意總監的目的無(wú)非是為品牌帶去新的動(dòng)力，這背后是時(shí)尚品牌如今無(wú)法消解的焦慮。時(shí)尚行業(yè)的節奏不斷加快，消費者的喜好變化莫測，品牌一時(shí)之間找不到更有效的方法，似乎只能通過(guò)不斷更換創(chuàng )意總監應對市場(chǎng)的變化。

作為三大時(shí)尚品牌之一，Chanel有一定資本獨善其身，在過(guò)去半個(gè)世紀中，Chanel在時(shí)尚界的地位保持穩固。同時(shí)由于Chanel集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，Chanel的業(yè)績(jì)壓力也相對于上市集團較小。但近兩年來(lái)，除了Louis Vuitton的女裝創(chuàng )意總監Nicholas Ghesquiere仍然在位，Louis Vuitton、Dior和Chanel三大奢侈品牌中，只有Karl Lagerfeld牢牢占據Chanel的位置。

這既是好事也是壞事。

作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內部的頻繁動(dòng)蕩對品牌長(cháng)期發(fā)張無(wú)益。不過(guò)對于Karl Lagerfeld而言，對其設計一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。

Karl Lagerfeld對于新鮮事物一直保持著(zhù)較為開(kāi)放的態(tài)度。無(wú)論是在秀場(chǎng)主題的布置上，還是在品牌廣告形象的選擇上都有意與當下年輕的趨勢保持一致，例如計算機房和太空主題秀場(chǎng)設置，以及對Lily-Rose Depp、Kendall Jenner、Kristen Stewart、歐陽(yáng)娜娜等新一代品牌好友的選擇。

只不過(guò)在一系列年輕化的主題包裝下，Karl Lagerfeld的設計核心卻保持一成不變，更有分析指出，諸多具有話(huà)題性的包裝實(shí)則只是年輕化的假象，包裝著(zhù)Karl Lagerfeld過(guò)時(shí)的創(chuàng )意方式。

產(chǎn)品和品牌形象脫節是當前Chanel最嚴重的問(wèn)題。繼上一次在秀場(chǎng)重金打造仿真火箭后，Chanel去年在高定秀場(chǎng)大費周章建了第二個(gè)埃菲爾鐵塔。鋪張的秀場(chǎng)顯然也出于Chanel對新一代消費者特別是千禧一代的一些誤解。

未來(lái)消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動(dòng)；不是精心營(yíng)造的登月夢(mèng)想和巴黎中心主義，而是與消費者就他們關(guān)心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹(shù)立的高冷形象，而是消費者自己參與制造的獨特人格；不是奢侈浪費的攀比，而是品味和個(gè)性的較量；不是口號式的“顛覆創(chuàng )新”，而是更加多元的新鮮體驗。

更加值得警惕的是，業(yè)界很少人敢于向奢侈品巨頭Chanel提出批評。由于Chanel在廣告營(yíng)銷(xiāo)上一擲千金，它是很多時(shí)尚媒體的重要客戶(hù)，因此每一季時(shí)裝秀后的媒體評論大多避重就輕地將關(guān)注重點(diǎn)集中在話(huà)題性的秀場(chǎng)裝置上，這也恰恰是因為缺乏變化的產(chǎn)品并無(wú)太多討論余地。

產(chǎn)品方面，創(chuàng )始人Gabrielle Chanel曾經(jīng)為女性著(zhù)裝帶來(lái)了顛覆性的解放。但是如今的Chanel的成衣產(chǎn)品已經(jīng)很多年沒(méi)有進(jìn)行革新，幾乎每一季都是在經(jīng)典花呢套裝的基礎上進(jìn)行變形，而每一季的變形又幾乎是“換湯不換藥”。作為最早一批宣揚運動(dòng)主題的奢侈品牌，Chanel對運動(dòng)這一生活方式的興起非常具有前瞻性，然而在如今的街頭運動(dòng)潮流中，Chanel已經(jīng)開(kāi)始落后。

時(shí)尚頭條網(wǎng)早前的分析文章已經(jīng)對Chanel提出警告，靠吃老本不革新的Chanel已經(jīng)陷入危險。品牌業(yè)績(jì)2016年延續頹勢，其銷(xiāo)售收入和利潤連續2年錄得大幅下滑，對比其他奢侈品牌，已嚴重失勢。

數據顯示，期內Chanel銷(xiāo)售額較上一財年大跌9%至56.7億美元，營(yíng)業(yè)利潤同比下跌20%至12.8億美元，凈利潤則同比大跌35%至8.74億美元，利潤率則為15.4%，較2015年的21.5%大幅下滑。

不過(guò)相較于時(shí)裝業(yè)務(wù)，Chanel將更多精力投入在美妝業(yè)務(wù)上并取得了較好的市場(chǎng)反響。

為了爭奪年輕人，早前Chanel在Instagram上開(kāi)通了一個(gè)名為welovecoco的賬號，用來(lái)搜集該平臺上關(guān)于品牌美妝產(chǎn)品的買(mǎi)家秀。此外，在東京等地不斷開(kāi)拓快閃店形式。

在中國市場(chǎng)，Chanel加速布局美妝和香水業(yè)務(wù)。從去年的COCO Cafe咖啡快閃店，到各式各樣的線(xiàn)上H5推廣活動(dòng)，微信在線(xiàn)賣(mài)香水，再到昨日在上海K11舉行的可可小姐限時(shí)游樂(lè )廳彩妝快閃店，Chanel在美妝業(yè)務(wù)與消費者的溝通上實(shí)現了更直接的溝通。

不過(guò)在其他奢侈品牌成衣部門(mén)發(fā)力的背景下，在激烈競爭的美妝市場(chǎng)，這一單駕馬車(chē)恐怕不能為Chanel帶來(lái)根本的成長(cháng)動(dòng)力，這為Karl Lagerfeld所在的創(chuàng )意總監職位帶來(lái)了更大的壓力。畢竟，目前的奢侈品商業(yè)體系迫使創(chuàng )意總監更多的關(guān)注“生意”，而不止是“創(chuàng )意”。

當前的時(shí)尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時(shí)尚傳媒在內，品牌對創(chuàng )意總監的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann，諸如其黯然離開(kāi)Berluti的事情越來(lái)越頻繁地發(fā)生。你甚至可以大膽推測，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時(shí)裝史上最后一份終身合同？

如今年輕一代設計師被粗暴替換的事情大抵不會(huì )發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱(chēng)創(chuàng )意總監與品牌默契關(guān)系的典范。不過(guò)現在看來(lái)，他是否能夠繼續掌舵要打上一個(gè)問(wèn)號。

我們也不妨大膽預測，在此前的創(chuàng )意總監換血風(fēng)波后，目前仍未有歸屬的創(chuàng )意總監有三位，分別是離開(kāi)Céline暫時(shí)回歸家庭的Phoebe Philo，傳聞中曾被Karl Lagerfeld欽定且剛剛離任Berluti的Haider Ackermann，更早前離任Lanvin的Alber Elbaz。三位創(chuàng )意總監均在業(yè)界有一定積累和相當知名度。另有分析認為，被LVMH“戰略性淘汰”的Haider Ackermann或許不會(huì )再為L(cháng)VMH工作，因而轉投Chanel并非完全沒(méi)有可能性。

接棒Karl Lagerfeld的另一種可能性是在擁有個(gè)人品牌的新一代設計師中進(jìn)行選擇，不過(guò)對于“全能型”Karl Lagerfeld構建的體量龐大的Chanel帝國而言，新一代設計師或許仍然能力不足，不排除招攬多名創(chuàng )意總監的可能性。

人們很難想象后Karl Lagerfeld時(shí)代的Chanel，正如人們很難想象后Anna Wintour時(shí)代的時(shí)尚傳媒業(yè)。

不過(guò)時(shí)尚頭條網(wǎng)在此前“高級時(shí)裝要死了嗎？”一文中指出，如今的時(shí)尚也正在經(jīng)歷的變化將是結構性的演變，涉及時(shí)尚創(chuàng )意的根本生產(chǎn)關(guān)系。Vanessa Friedman稱(chēng)，Anna Wintour的觀(guān)點(diǎn)以及一個(gè)人或雜志作為風(fēng)格的最終仲裁者的想法，可能與紙媒本身一樣，都將成為過(guò)去。

而Karl Lagerfeld作為唯一一位從上世紀活躍至今的時(shí)裝設計師，一旦交出掌舵權，那種代表著(zhù)上世紀堅持勾畫(huà)時(shí)裝草圖的傳統時(shí)裝設計方式也將隨著(zhù)新一代設計師的到來(lái)成為過(guò)去。如今在中央圣馬丁等設計院校走上一圈，你會(huì )發(fā)現，幾乎已經(jīng)沒(méi)有學(xué)生認真地在紙上勾畫(huà)一副草圖。

值得注意的是，LVMH在發(fā)布第一季度財報后，于日前在法國巴黎盧浮宮舉辦了股東大會(huì )，董事長(cháng)兼首席執行官Bernard Arnault在會(huì )上首次回應了此前業(yè)界關(guān)于LVMH將收購Chanel的傳聞。去年底曾有法國媒體報道，Bernard Arnault正在與Chanel持有人Wertheimer家族進(jìn)行會(huì )面，試圖收購Chanel。雖然Bernard Arnault表示集團從未與Chanel進(jìn)行接觸，但依然阻擋不了行業(yè)對Chanel是否能保持獨立的前途的擔憂(yōu)。

前20年Chanel可以高枕無(wú)憂(yōu)，但如今的世界變化太快，墨守成規根本就不是一種選擇,時(shí)裝行業(yè)的傳統規則正持續被打破。

無(wú)論Karl Lagerfeld何時(shí)離任，對于Chanel而言，如何革新產(chǎn)品都應該應該擺上日程，畢竟，國內買(mǎi)Chanel手袋的的人都心知肚明，她們不是買(mǎi)實(shí)用的產(chǎn)品，而是買(mǎi)社交的距離和價(jià)值觀(guān)表達，一旦年輕人開(kāi)始逃離Chanel，將陷入更大的危機。