快時(shí)尚的低定價(jià)機制與奢侈品牌的年輕化正在“圍剿”獨立設計師生存空間

資本是設計師品牌續命擴張的關(guān)鍵，不過(guò)為引入持續穩定的資金來(lái)源并不容易。

據美國女裝日報報道，由Jack McCollough和Lazaro Hernandez共同創(chuàng )立的美國設計師品牌Proenza Schouler周一表示，設計師組合已在一批匿名私募基金的支持下，全面收購了該品牌。

此舉意味著(zhù)私募股權公司Castanea Partners，以及由Irving Place Capital首席執行官John Howard，Theory首席執行官Andrew Rosen，前Burberry首席執行官Rose Marie Bravo主導的一群投資者從公司徹底退出。有分析認為，此次投資方變更后，設計師組合將獲得對公司更大的控制權。

據悉，Valentino集團曾在2007年到2011年間持有Proenza Schouler少數股權，但該集團母公司Permira于2011年被包括上述投資人的私募基金收購。隨后，總部位于波士頓的Castanea Partners在2015年收購了該品牌的少數股權。

雖然未披露籌集金額及具體交易條款，但該公司強調這筆投資數目可觀(guān)，將用于奢侈品成衣，皮革制品和PSWL的核心業(yè)務(wù)，并繼續支持現有許可經(jīng)營(yíng)合作伙伴L(cháng)'Oréal Luxe和Onward Luxury Group SpA。 

Proenza Schouler聯(lián)合創(chuàng )始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez

隨著(zhù)新投資方的進(jìn)入，該品牌也對人事進(jìn)行了重大調整。首席執行官Judd Crane和首席財務(wù)官John Paolicelli已于周一辭職，Kay Hong被任命為首席執行官。Kay Hong曾擔任大碼服飾零售商Torrid的首席執行官，以及Alvarez＆Marsal轉型和重組部門(mén)常務(wù)董事，專(zhuān)門(mén)負責為面臨困境的零售公司改善運營(yíng)狀況。

近來(lái)Proenza Schouler的經(jīng)營(yíng)狀況備受業(yè)界關(guān)注。本月初，該公司透露正與潛在投資者接洽，當時(shí)內部人士認為，盡管Proenza Schouler依舊是業(yè)界看好的時(shí)裝品牌之一，但該品牌的成本已經(jīng)失控，亟需新的資金注入。

雖然Proenza Schouler從未披露收入數據，但美國女裝日報早前估計其2015年銷(xiāo)售額約為8500萬(wàn)美元。事實(shí)上，自2008年推出爆款手袋PS1以來(lái)，該品牌未能繼續推出標志性配飾產(chǎn)品，意味著(zhù)品牌通過(guò)售賣(mài)成衣利潤極為有限。為將進(jìn)一步拓展品類(lèi)，今年早些時(shí)候，Proenza Schouler推出了首款香水。

設計師品牌持續進(jìn)入動(dòng)蕩期。近日有消息指英國設計師品牌Roksanda也或與主要投資人Eiesha Bharti Pasricha分道揚鑣，后者已確認聘請德勤進(jìn)行戰略審查，并愿意出售其在該公司的多數股權。

在Eiesha Bharti Pasricha的幫助下，Roksanda通過(guò)增加皮具，珠寶和太陽(yáng)鏡等小產(chǎn)品類(lèi)別擴展了業(yè)務(wù)。據消息人士透露，Roksanda年銷(xiāo)售額約為1000萬(wàn)英鎊，客戶(hù)包括英國前第一夫人Samantha Cameron，美國前第一夫人Michelle Obama等。

薩塞克斯公爵夫人Meghan Markle身穿Roksanda連衣裙

2016年，Eiesha Bharti Pasricha曾表示，其對Roksanda“不是三至五年的短線(xiàn)投資，而是希望創(chuàng )造一項長(cháng)期的資產(chǎn)”。但如今該投資人有意提前撤出，或意味著(zhù)雙方合作出現問(wèn)題。值得關(guān)注的是，Eiesha Bharti Pasricha早前還投資過(guò)設計師品牌Jonathan Saunders，二者已于三年前結束合作。

同為英國設計師品牌的Christopher Kane也與投資方開(kāi)云集團結束合作。今年6月，開(kāi)云集團宣布將持有的時(shí)裝品牌Christopher Kane 51％的股份出售給其同名設計師。2006年Christopher Kane創(chuàng )立該品牌并在2013年將股份出售給開(kāi)云集團。

除了上述規模較小的設計師品牌，已成規模的美國設計師品牌Alexander Wang也未能避免資金難題。跳出傳統時(shí)裝周的桎梏后， Alexander Wang正為創(chuàng )意付諸商業(yè)實(shí)踐尋求資本支持。

今年9月，Alexander Wang參觀(guān)了位于濟寧的如意集團總部，這也是他首次公開(kāi)拜訪(fǎng)國內服飾集團，該位匿名消息人士表示，Alexander Wang有意借助如意集團的資本和供應鏈推動(dòng)其個(gè)人品牌的擴張，但拒絕透露具體的合作詳情。

自去年3月開(kāi)始，業(yè)內即有傳聞該品牌在尋求外部投資，設計師本人甚至有可能為幫助發(fā)展品牌業(yè)務(wù)而出售少數股權，但品牌此前與私募股權公司General Atlantic的談判隨后不了了之。

早前有外媒報道其與商業(yè)銀行The Raine Group合作籌集資金開(kāi)設更多門(mén)店以推動(dòng)零售業(yè)務(wù)。據悉，Alexander Wang年銷(xiāo)售額約1億美元，而此次融資的目標金額為3000萬(wàn)美元，并希望借此尋覓到一位可以幫他實(shí)現業(yè)務(wù)目標的合作伙伴。

從行業(yè)整體來(lái)看，快時(shí)尚的低定價(jià)機制與奢侈品牌的年輕化正在“圍剿”獨立設計師生存空間。目前大多數設計師品牌依然擁有品牌的獨立運營(yíng)權，但品牌能否進(jìn)一步開(kāi)展業(yè)務(wù)轉型擴張將取決于資金的注入。

另一方面，以L(fǎng)VMH為代表的大型奢侈品集團已無(wú)意投資新品牌，當前的重心在于如何管理這些品牌，并且加強第一梯隊品牌的競爭力。這意味著(zhù)設計師品牌早年倚靠同行業(yè)巨頭的策略需要改變。而與大型時(shí)尚集團不同的是，由于服飾銷(xiāo)售的盈利能力不確定性較大，普通投資機構或投資人也開(kāi)始對設計師品牌持謹慎態(tài)度。

不過(guò)，設計師品牌也有令人振奮的好消息。今年8月，意大利男裝奢侈品集團Ermenegildo Zegna杰尼亞以約5億美元的價(jià)格從Sandbridge Capital手中收購了美國設計師品牌Thom Browne 85％的股份。 交易完成后，Thom Browne將持有剩下的15%股份，并繼續擔任品牌創(chuàng )意總監，Rodrigo Bazan則續任首席執行官。 

時(shí)尚行業(yè)需要源源不斷的新鮮血液，但是如今經(jīng)營(yíng)一個(gè)設計師品牌困難重重。是否能夠成為下一個(gè)Thom Browne，或許需要很多運氣。