距離CELINE新系列發(fā)售已經(jīng)一個(gè)月，Instagram等社交媒體上關(guān)于它的討論依然在繼續。曾在Dior Homme和Saint Laurent任職的Hedi Slimane“空窗期”歸來(lái)，成為CELINE新創(chuàng )意總監的他用標志性的黑暗搖滾風(fēng)格碾向了這個(gè)風(fēng)格本已自成一派的法國品牌。

這一次，Hedi“心狠手辣”。他清空了前創(chuàng )意總監Phoebe Philo數年間塑造的干凈簡(jiǎn)約印象，以閃耀小禮裙和纖瘦的無(wú)性別西裝取而代之。他在半個(gè)月內快速改logo(由Céline改為CELINE)、關(guān)電商的舉動(dòng)已引起了CELINE老粉絲的不滿(mǎn)，這樣的負面情緒在Lady Gaga曝光新款包袋時(shí)持續發(fā)酵，終于在2019春夏系列發(fā)布會(huì )后被引爆。

接二連三的“換血”引發(fā)了Phoebe的設計將停產(chǎn)的流言，造成大規模囤貨現象。代購們紛紛在朋友圈吆喝著(zhù)：“我這兒還有CELINE，帶撇兒的!”就在10月17日，有知情人士爆出CELINE內部郵件稱(chēng)將停產(chǎn)兩大包袋爆款：Frame和Clasp——Phoebe粉絲的噩夢(mèng)真的來(lái)了。

一大批CELINE老粉聲稱(chēng)自己不會(huì )再買(mǎi)CELINE，時(shí)尚商業(yè)媒體BoF稱(chēng)這個(gè)系列為 “有毒的男性氣質(zhì)”、《華盛頓郵報》說(shuō)Hedi不怎么在意女性的日常需求、《The Hollywood Reporter》干脆把他比作時(shí)尚界的特朗普。

但負面評價(jià)之外，仍有人認為他曾為Dior Homme和Saint Laurent創(chuàng )造的輝煌業(yè)績(jì)可以在CELINE重現，這也是CELINE母公司LVMH掌門(mén)人Bernard Arnault的想法。據《金融時(shí)報》報道，Arnault希望Hedi可以把CELINE的銷(xiāo)量翻兩倍甚至三倍，其“酷小孩”風(fēng)格也利于LVMH集團招攬年輕顧客。

縱觀(guān)Arnault的歷史經(jīng)驗，他看準的投資很少敗北。因此，從生意角度來(lái)說(shuō)，人們對Hedi的質(zhì)疑很可能對品牌發(fā)展沒(méi)什么實(shí)質(zhì)意義。但正如我們所看到的這樣，這場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )斗嘴的影響力之大，幾乎遍布了全球市場(chǎng)。讓人不得不去思考人們到底在爭論些什么?為什么一個(gè)新設計師帶來(lái)的改變可以挑動(dòng)這么多的情緒?

新時(shí)裝時(shí)代的粉絲團之爭

歸根結底，不同于價(jià)格較低、選擇面較廣的快消產(chǎn)品，奢侈品背后所寄托的人文價(jià)值致使它在發(fā)展中常和一些更穩固的人群聯(lián)系在一起。一個(gè)品牌的風(fēng)格、歷史和故事，都彰顯著(zhù)一群人的體面或顯露著(zhù)一種生活方式，而當這種長(cháng)期形成的習慣被打破時(shí)，品牌都將歷經(jīng)一次顧客更迭。

對CELINE來(lái)說(shuō)也是一樣。像Hedi和Phoebe一般有著(zhù)顯著(zhù)個(gè)人風(fēng)格的設計師都有著(zhù)自己穩定的粉絲群體，他們的成績(jì)足以讓一個(gè)品牌有了“XX設計師時(shí)代”之分。尤其像CELINE這樣歷史較輕的品牌，幾乎把全部身家都交付于創(chuàng )意總監本人，當Pheobe近十年來(lái)實(shí)打實(shí)地幫助它攀上奢侈品牌第一階梯后，身后早已聚集起一個(gè)龐大的追隨者帝國。

那么Phoebe到底吸引了誰(shuí)?

中國女孩Jane自七年前從巴黎求學(xué)起便一直留在法國，現在在當地數個(gè)博物館內做講解員。她對于法式時(shí)尚美學(xué)的認知就是從CELINE開(kāi)始�！爱敃r(shí)我學(xué)法國文學(xué)專(zhuān)業(yè)，系里好幾個(gè)女教授都喜歡穿CELINE的大衣，所以感覺(jué)這是一個(gè)有書(shū)卷氣質(zhì)的品牌�！�

雖然那時(shí)的Jane還買(mǎi)不起奢侈品牌，但成為一個(gè)地道的“法國女人”成為了她的目標，而當工作后她真正成為了CELINE的顧客，才意識到：“它適合溫柔的母親，也適合雷厲風(fēng)行的女高管，也符合一個(gè)年輕女孩對未來(lái)的向往�！�

CELINE在許多時(shí)尚評論者口中，都擁有一份獨特的女性氣質(zhì)，這一點(diǎn)讓她和追求超瘦紙片人的Hedi風(fēng)格區分了開(kāi)來(lái)。這種對女性身體和自我選擇的尊重，以及Phoebe自己遠離社交媒體的習慣，都一度成為了眾多粉絲認可的生活方式。過(guò)去數年中，她在品牌宣傳上的低調也沒(méi)有阻礙銷(xiāo)量的上漲，說(shuō)明在這個(gè)信息爆炸時(shí)代，仍有一部分人對Phoebe式的心態(tài)有著(zhù)同樣的向往。

Phoebe出生于1970年代，處于提倡“解放自我”的第一波女性主義風(fēng)潮時(shí)期，從政治角度上她是支持這一態(tài)度的，但并不認可口號之下有些矯枉過(guò)正的輕浮女性形象。她自己的設計理念實(shí)際萌發(fā)于中央圣馬丁求學(xué)的時(shí)期，主張內斂而有都市韻味的風(fēng)格。這種理念在她2009年接手CELINE之后全盤(pán)迸發(fā)，與當時(shí)時(shí)裝界繁復奢華的主流風(fēng)格不同，簡(jiǎn)約而干凈。

她在CELINE的首秀——2010春夏系列發(fā)布后，《Vogue》時(shí)尚評論人Sarah Mower評價(jià)道：“Phoebe反映了真實(shí)生活中的時(shí)尚，不附庸風(fēng)雅，也不概念化……離開(kāi)秀場(chǎng)時(shí)，一聲‘哦，我也想穿成那樣’在人群中回響�！必攬髷底忠仓苯诱f(shuō)明了市場(chǎng)持久不衰的積極反應，她任職的9年中，銷(xiāo)售數字翻了三番。

喜愛(ài)Phoebe設計的粉絲們可能遍布各個(gè)年齡層，因為那些日�；�的服飾不會(huì )限制穿著(zhù)場(chǎng)合，隨性和內斂的剪裁也沒(méi)有帶來(lái)身材上的不安。包袋和鞋履面向的人群可能更年輕化一些，但可以駕馭CELINE的人一定不會(huì )太過(guò)年輕，或者說(shuō)是有一定生活閱歷的人。

這些人通常是繁忙都市中的獨立女性，她們的理想形象是勤奮工作，同時(shí)也不忘兼顧家庭——這樣的人設十分貼近Phoebe自己，她兩度從事業(yè)中暫退都是為了家庭。

時(shí)尚界很早就有關(guān)于解放女性和女性主義的探討了，只是大多都或過(guò)于激進(jìn)，或輕飄飄流于表面，沒(méi)有深刻地做出改變。1980年代，第三波女性主義思潮所引發(fā)的“權利著(zhù)裝”風(fēng)潮，呼吁女人們穿著(zhù)夸張的挺闊西裝，用過(guò)于剛硬的線(xiàn)條來(lái)強調自己與男人平等的地位。美國版《Vogue》主編Anna Wintour曾對這種現象表示：“現代的女性必須通過(guò)打扮成男性的樣子，才能在追求權力的過(guò)程中受到他人的嚴肅對待。這一點(diǎn)也未免太叫人失望�！�

另一方面，許多雜志開(kāi)始為女性發(fā)聲。但最終還是以獲取消費者為目的，說(shuō)服讀者與女權主義的對立面和解，站在廣告商的立場(chǎng)借政治正確的噱頭為其背書(shū)�？雌饋�(lái)，Phoebe在這兩種立場(chǎng)中找到了巧妙的平衡，體現了不激進(jìn)也不妥協(xié)的自信女性形象。

與之不同的是，Hedi曾在Dior Homme創(chuàng )建了吸血鬼般纖瘦、高挑而蒼白的形象，并把同樣的風(fēng)格帶去了Saint Laurent，這在當時(shí)是不被傳統派接受的。但人們似乎忘記了，他在Dior Homme的設計曾驚艷得讓全場(chǎng)起立鼓掌。如今，他為CELINE帶來(lái)的無(wú)性別時(shí)裝概念，很像是Saint Laurent時(shí)期的延續。

Hedi的風(fēng)格是叛逆和不屑一顧的，他的理念常來(lái)源于青年文化和政治運動(dòng)，高定系列種也不乏街頭風(fēng)格。生活中的他是一個(gè)熱愛(ài)音樂(lè )和攝影的人，這自然而然地影響了他的時(shí)裝創(chuàng )作。Kim Gordon、Daft Punk和Courtney Love等歌手都曾穿著(zhù)他的設計演出。而Hedi本人則在一旁為他們拍照，這些照片隨后在社交媒體上流傳，成為了宣傳品牌的最親民方式。

Hedi的粉絲們可能是一群叛逆的“小孩”，他們有個(gè)性且不屑主流，在萬(wàn)紫千紅的世界中保持著(zhù)自己的一點(diǎn)黑暗酷。這一點(diǎn)體現在，時(shí)尚界紛紛強調解放身材這個(gè)“政治正確”議題時(shí)，Hedi依舊背道而馳，他很堅持。他的服裝需要穿著(zhù)者足夠纖瘦，光這一點(diǎn)已經(jīng)把許多人排除在外。

這背后其實(shí)滲透了一些Hedi自身的成長(cháng)經(jīng)歷，他曾在青少年時(shí)期因為蒼白的臉龐、高挑但弱不禁風(fēng)的樣子比較像“酷兒”(同性戀貶義詞)而被同齡人欺負，后來(lái)他在鮮有的采訪(fǎng)中提起這段往事，表示對窄瘦版型的喜愛(ài)與此有關(guān)。在千禧一代當道的時(shí)代，這種象征著(zhù)反抗強權的精神仍十分受用。

Hedi在毀掉Celine?當然不

關(guān)于新CELINE時(shí)代的爭議如此之大，正是由于他們所代表的兩類(lèi)人背后透露出的價(jià)值取向不同。CELINE 2019春夏系列秀后五天，Hedi回應了關(guān)于自己的負面評價(jià)，他認為批評的聲音一方面體現了時(shí)尚界對自由穿衣的不認可，還透露著(zhù)一種恐懼同性戀的意味。

然而在女性主義思潮愈發(fā)成熟的當下，有許多女孩都和Jane一樣，在Hedi接手CELINE后無(wú)法說(shuō)服自己再對品牌忠誠�！袄戏馉敯儇浀腃ELINE幾乎都被搶空了，我想肯定有很多人跟我一樣遺憾�！钡�粉絲們仍然愿意揣著(zhù)錢(qián)包等待她自立門(mén)戶(hù)的一天。

事實(shí)上，這場(chǎng)爭吵從來(lái)都和“風(fēng)格”無(wú)關(guān)，它是關(guān)于人的、時(shí)代的、或是關(guān)于某種對理想人生的向往。在這個(gè)時(shí)代，奢侈品已經(jīng)度過(guò)了早期由風(fēng)格吸引對口人群的時(shí)代，塑造它們氣質(zhì)的已經(jīng)變成了眾生，這種權力的向下轉移和分散決定了創(chuàng )意總監地位的變化——他們在尊重品牌自身DNA的前提下，不再是躲在LOGO背后的匠人，而要更加強勢地宣揚個(gè)人品牌，他們的名字與其供職的品牌并行。

尤其是互聯(lián)網(wǎng)導致市場(chǎng)變化越來(lái)越快，集團們大刀闊斧地開(kāi)始并購，受資本介入影響，創(chuàng )意或藝術(shù)總監的位置總會(huì )因為各種原因更換新的人選，幾番更替中，品牌原生設計理念早已今非昔比。消費者對于品牌的忠誠度隨之降低，最省事的方式變成了“設計師去哪，我就去哪”。

這導致的直接結果是，那些風(fēng)格穩固的人反而更容易一帆風(fēng)順。時(shí)裝評論人Alexander Fury曾表示，Hedi的設計思維已經(jīng)公式化，沒(méi)有向新的方向推進(jìn)。這也是人們對于他CELINE首秀的評價(jià)。

可對于忠于Hedi風(fēng)格的粉絲來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，因為這意味著(zhù)在他自立門(mén)戶(hù)之前，無(wú)論為哪個(gè)品牌效力，永遠可以買(mǎi)到自己鐘愛(ài)的款式。Hedi曾推出了個(gè)人風(fēng)格極強的“永恒系列”，里面的機車(chē)夾克、緊身牛仔和黑色連帽衫等經(jīng)典款式幾乎在每一季都能找到，這個(gè)系列推動(dòng)了Saint Laurent 2014財年的增長(cháng)。

而時(shí)尚評論人Umair Haque認為Hedi的貢獻在于，他的風(fēng)格讓高級時(shí)裝變得與年輕人更為相關(guān)了。當Haque還是個(gè)瘦骨嶙峋的20歲年輕人時(shí)，他眼中奢侈品牌精品店中的高級時(shí)裝是給貴族管家穿的，快時(shí)尚店鋪中流行的東西又太隨便，像是給14歲孩子穿的。

當他看到Hedi設計的衣服，意識到一塊巨大的空白被填補了——寬松的牛仔褲搭配細致剪裁的皮衣，皮夾克接縫位置、毛衣的絲綢襯里等被精心處理過(guò)的細節征服了他�！爱斎皇呛苜F的，但我想要擁有它�！�

Hedi同時(shí)也延續了YSL創(chuàng )始人Yves Saint Laurent的風(fēng)格，后者創(chuàng )立的吸煙裝(Le Smoking)在1967年的春夏高定秀場(chǎng)面世，首次把領(lǐng)結、白襯衫配黑禮服的男性元素運用在女裝上。有人把吸煙裝稱(chēng)為女性性解放運動(dòng)的入場(chǎng)券，呼應了當時(shí)西方女權運動(dòng)崛起的時(shí)代背景。那時(shí)女性著(zhù)裝固化，尤其是上流社會(huì )女性無(wú)法突破等級森嚴的著(zhù)裝限制，吸煙裝的出現被視為一種反抗。

毫無(wú)疑問(wèn)，這位設計師在商業(yè)上獲得過(guò)巨大成功是LVMH請他來(lái)接手CELINE的重要原因之一。這一點(diǎn)驗證了其追隨者們的高情感粘度和高銷(xiāo)售轉化率，他們愿意因Hedi而買(mǎi)單，而這也是現在所有頭部設計師衡量自身商業(yè)價(jià)值的關(guān)鍵。

所以，Hedi是否顛覆了CELINE的風(fēng)格并不打緊，要緊的是他的粉絲是否能跟隨他來(lái)到新的陣地。對于LVMH集團來(lái)說(shuō)，在意的始終是Hedi的粉絲價(jià)值是否能超越Phoebe的女性主義軍團。如果能，Celine依然可以維持增長(cháng)。

事實(shí)上，Hedi的設計真的與女性主義如此背道而馳嗎?回顧他的設計歷程，其實(shí)我們還是能看到這一代設計師身上的共同點(diǎn)，他們都在淡化傳統高端品牌的儀式感，盡可能地去掙脫性別的枷鎖，回歸到自我表達的層面。

Hedi設計的男裝幾乎都是無(wú)性別的，本季CELINE男裝會(huì )在上市時(shí)增加女性尺碼�？梢哉f(shuō)，挑剔而個(gè)性的年輕人在Hedi的設計中找到了與時(shí)尚界和解的方式，而Hedi的營(yíng)銷(xiāo)方式也符合這些“派對動(dòng)物”的胃口。他曾加大了Saint Laurent的廣告支出，現在來(lái)到CELINE，他一如既往地用高調的宣傳方式刷屏。

這雖是一種與Phoebe完全相反的路數，但不得不承認，他們在社交媒體上引發(fā)的回饋不相上下。熱情相擁和欲說(shuō)還休都吊人胃口，這招在社交媒體上的影響力很難習得，也很難真正總結出套路。

奢侈品品牌的創(chuàng )意總監如今偏好哪種設計師?

正因如此，設計師的位置也對于資本市場(chǎng)對品牌的評價(jià)造成了影響，集團股價(jià)和分析師預期通常會(huì )及時(shí)地隨著(zhù)設計師變動(dòng)而改變。例如加拿大皇家銀行今年10月發(fā)布的《中國千禧一代奢侈品消調查》中稱(chēng)，Burberry在截止今年9月的一年中，包袋表現良好，因此把Burberry列入了接下來(lái)12個(gè)月內最想買(mǎi)的包袋品牌排名前十。但由于新創(chuàng )意總監Riccardo Tisci的產(chǎn)品還未上市，因此對股價(jià)的預期不予調整。今年3月Tisci宣布上任時(shí)，股價(jià)應聲下跌2%至15.64英鎊。

資本市場(chǎng)從觀(guān)望一個(gè)品牌，變成了觀(guān)望一個(gè)設計師。如今在市場(chǎng)上，具有可以影響股市評級的設計師是可數的，除了Hedi、Pheobe等，還有Virgil Abloh、Raf Simons等等。

而這些新上位大品牌的創(chuàng )意總監們幾乎都存在一些共同特質(zhì)。

1.他們個(gè)人風(fēng)格明顯，因此粉絲團固定

資本市場(chǎng)時(shí)刻關(guān)注奢侈品集團動(dòng)態(tài)，是因為更換設計師的背后一般預示著(zhù)策略走向。例如看重潮流市場(chǎng)的LVMH在選擇了Virgil Abloh之外，還投資了美國球鞋轉售平臺Stadium Goods。在此之前，LVMH旗下的箱包品牌Rimowa和Louis Vuitton早已都與Supreme有過(guò)合作，并獲得了巨大成功。

一方面可以看出LVMH想在已成熟的女性市場(chǎng)外開(kāi)拓男裝這個(gè)新增長(cháng)點(diǎn)，另一方面是潮牌與球鞋“奢侈品化”的市場(chǎng)規模越來(lái)越大，吸引了LVMH的加入。LVMH掌門(mén)人Bernard Arnault曾說(shuō)，要“以高級女裝為基石，創(chuàng )造一個(gè)奢侈品集團，再通過(guò)各個(gè)品牌之間的協(xié)同效應，一強俱強�！币虼艘粋�(gè)品牌的換血也影響了其他品牌的變動(dòng)。

Virgil Abloh是建筑設計專(zhuān)業(yè)出身，還做過(guò)DJ。為Kanye West擔任造型師后在時(shí)尚界一路騰飛，創(chuàng )建了“斑馬線(xiàn)”潮牌OFF-WHITE，并憑借強大的營(yíng)銷(xiāo)能力成為人們口中的“爆款制造機”。身為非裔美國人的Abloh說(shuō)自己是在高級時(shí)裝和街頭服飾之間開(kāi)辟了一個(gè)灰色地帶。如今，這個(gè)灰色地帶成了時(shí)尚界最圈錢(qián)的領(lǐng)域。

路透社曾預計，2017年，全球潮牌市場(chǎng)規模達到2000多億美金。

而如今供職于Calvin Klein的Raf Simons亦是極簡(jiǎn)風(fēng)格的代表。熱愛(ài)時(shí)尚書(shū)籍的出版社編輯Tylor認為，能像Raf Simons成功拯救CK的設計師不多了�！疤拱椎卣f(shuō)，能在秀場(chǎng)上讓人眼前一亮的設計師已經(jīng)不多了，”他說(shuō)，“雖然Raf Simons以前說(shuō)他來(lái)自安特衛普但是不希望被這個(gè)印象禁錮住，但是1980年代前后那里的設計師身上一個(gè)比較顯著(zhù)的特質(zhì)就是，比巴黎米蘭更實(shí)際�！�

Tylor認為這種實(shí)際一方面體現在實(shí)穿上，另一方面體現在每一季設計理念背后都有沉甸甸而實(shí)在的靈感來(lái)源，而人們也能從服裝中看到這一點(diǎn)�！白孴ylor印象深刻的一點(diǎn)是，Cathy Horyn曾在采訪(fǎng)Raf Simons之后寫(xiě)道：無(wú)論人們怎樣試圖將Raf Simons的設計方法學(xué)術(shù)化，他自己在看待任何事情的時(shí)候都極其簡(jiǎn)單和直接，這讓他與眾不同。

Raf Simons是比利時(shí)安特衛普第二代設計師之一，被稱(chēng)為極簡(jiǎn)主義大師。2005年他出任Jil Sander創(chuàng )意總監一職，當時(shí)還有著(zhù)自己的同名男裝品牌。

他的設計理念深受Helmut Lang和Martin Margiela的影響，而當他自己成為設計師之后，在極簡(jiǎn)主義和解構方式之上又增添了與青年文化深厚的聯(lián)系。在他的設計中，可以清晰地看到對當時(shí)社會(huì )現象和青年思想態(tài)度的具象化體現。

例如在男裝的2005春夏系列中，他展示的主題為“History of the World(關(guān)于世界的歷史)”，他在邀請函上列舉出了改變現代世界重要的人和事，表達每個(gè)人都能改變世界的理念。在服裝中采用了科技面料和優(yōu)雅剪裁，預示著(zhù)如今隨處可見(jiàn)的未來(lái)主義。

他曾說(shuō)過(guò)：“一件好的衣服應該是社會(huì )的記錄，所以你可以在我的作品中見(jiàn)到消費者對恐怖主義的驚慌心理，符號語(yǔ)言、等改變世界的人或事”。這種想法讓他的服裝永遠是實(shí)用、簡(jiǎn)潔且美觀(guān)的。

2. 他們善于創(chuàng )造和消費者的情感聯(lián)結

Virgil Abloh擔任LV男裝創(chuàng )意總監后，業(yè)內把這一合作視為高級時(shí)裝的主動(dòng)“去魅”，作為潮牌消費主體的千禧一代，尤其是男性，成了這個(gè)歷史悠久的時(shí)裝屋最不可忽視的群體。因此，以Abloh的設計來(lái)吸引年輕人便是Louis Vuitton的目的。

而非裔美國人出身的Abloh自然也代表了一個(gè)群體在產(chǎn)業(yè)中的位置，這一點(diǎn)既可以幫助“路轉粉”，也能與消費者產(chǎn)生情感連接。曾為DJ的Abloh也經(jīng)常在社交媒體上發(fā)布自己在活動(dòng)現場(chǎng)的打碟視頻，而潮流圈自帶的熱搜屬性也為他的名氣不斷加碼。熱愛(ài)音樂(lè )和攝影的Hedi也是這樣，即便是不做設計師的空窗期，他不斷流出的個(gè)人作品也一直讓粉絲們得以獲知他的動(dòng)向;Pheobe雖然不用社交媒體，但正是她這種冷淡的做法，反而多了許多追隨者。

3.他們是已經(jīng)過(guò)了考驗的吸金能手

Abloh就是一個(gè)很好的例子。讓他有了“搖錢(qián)樹(shù)”之稱(chēng)的OFF-WHITE母公司為2014年創(chuàng )立的New Guards Group集團。

Phoebe在CELINE任職的9年中，年銷(xiāo)售額從2億歐元上升至7億多歐元;Hedi在Saint Laurent的4年間，季度銷(xiāo)量的增長(cháng)一直維持在30%。據其母公司開(kāi)云集團財報數據，Saint Laurent 2015年銷(xiāo)售額達到9.74億歐元，比他接手前的2011年增長(cháng)了近3倍;Raf Simons去了Calvin Klein后，2017財年銷(xiāo)售額同比上漲10.4%至34.61億美元……

Raf Simons在2012至2015年擔任Dior藝術(shù)總監期間，他貢獻了20個(gè)系列，讓Dior成為了LVMH集團中增長(cháng)速度最快的品牌，一直保持著(zhù)雙位數增長(cháng)。

這些特質(zhì)讓他們本身更容易獲得品牌管理層的信任。在被奢侈品集團招徠后，集團也相較于從前開(kāi)始配合其管理、創(chuàng )作風(fēng)格，并給予更充分的放權。例如Phoebe還在CELINE時(shí)，幾乎可以決策所有關(guān)于品牌的內容。而2016年，Raf Simons離開(kāi)Dior時(shí)，一方面是因為太過(guò)密集的創(chuàng )作讓他喘不過(guò)氣，另一方面也是因為他對品牌店鋪、化妝品、香水等其他產(chǎn)品不具有掌控權而感到不滿(mǎn)，因此，當Calvin Klein母公司PVH給予了他充分的權利之后，他欣然接受。

在Simons選擇加入Calvin Klein后，他立馬就更換了品牌標志、增加了定制預約服務(wù)、合并了男女裝大秀，還給成衣線(xiàn)取了一個(gè)新名字：Calvin Klein 205W39NYC，即便拗口至此也擋不住Raf Simons粉絲們的熱情買(mǎi)賬。和如今的Hedi很像。

這儼然已經(jīng)是一個(gè)創(chuàng )意總監手握權力的時(shí)代。

來(lái)源：界面新聞　　作者：加琳瑋