深陷泥潭的美國服飾品牌J.Crew已連續12個(gè)季度錄得銷(xiāo)售下滑，絆住它的是定位越來(lái)越模糊，不斷失去消費者。

在截至10月28日的三個(gè)月內，J.Crew集團銷(xiāo)售額同比減少4.5%至5.67億美元，同店銷(xiāo)售下滑12%，息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤同比上漲27%至6790萬(wàn)美元，但凈虧損從上一年的790萬(wàn)美元擴大至1760萬(wàn)美元，毛利率為40.1%。

圖為J.Crew集團第三季度主要業(yè)績(jì)數據 

其中，集團同名品牌J.Crew銷(xiāo)售額下降11.8％至4.3億美元，前九個(gè)月銷(xiāo)售額則同比減少9.96%至13億美元；另一品牌Madewell銷(xiāo)售額則錄得22.2%的增幅至1.075億美元，前九個(gè)月銷(xiāo)售額同比上漲12.3%至2.65億美元。

首席運營(yíng)官Michael Nicholson在財報發(fā)布后的電話(huà)會(huì )議中指出，為了推動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng)，集團必須向數字化轉型，發(fā)展全渠道業(yè)務(wù)，自今年以來(lái)，集團已關(guān)閉大約50家門(mén)店，年底前將再關(guān)閉9家門(mén)店，將全球門(mén)店總數減少至535家。

J.Crew成立于1983年，由制作代表美國精神以及趣味性的服飾成長(cháng)為聞名全球的中端服飾集團，當時(shí)的J.Crew依靠家族郵購業(yè)務(wù)起家，憑借斜條紋棉布和簡(jiǎn)單精致的T恤衫在休閑服領(lǐng)域曾一舉稱(chēng)雄。

J.Crew將經(jīng)典單品與明快色彩結合起來(lái)的風(fēng)格曾經(jīng)引起時(shí)尚圈多個(gè)品牌模仿它的風(fēng)格，從2012年起，J.Crew一直在紐約時(shí)裝周展出其設計，同年也強勢回歸中國市場(chǎng)。1990年，J.Crew年銷(xiāo)售額達到4億美元，兩年后，通過(guò)與伊藤忠的合作，J.Crew的開(kāi)始進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)，隨后J.Crew的版圖還擴大至加拿大和法國地區。

1997年，70歲的創(chuàng )始人Arthur Cinader決定退休，J.Crew的大多數股權被他以5.6億美元的價(jià)格出售給了TPG德克薩斯太平洋集團。今年10月12日，Arthur Cinader去世，享年90。

美國前總統奧巴馬宣誓就職那天，其夫人米歇爾戴的綠色手套以及兩個(gè)女兒一藍一粉的大衣，全部來(lái)自J.Crew，這個(gè)牌子正式榮升為美國“國服”。然而好景不長(cháng)，J.Crew這個(gè)曾一度大紅大紫的時(shí)尚品牌，現在不得不面對銷(xiāo)量和盈利持續下跌的困境。

集團新任首席執行官James Brett在今年7月接受采訪(fǎng)時(shí)曾表示，其目標是重振J.Crew品牌，同時(shí)延續Madewell雙位數的增長(cháng)勢頭。不過(guò)有分析師認為，與J.Crew相比，Madewell體量太小，難以將J.Crew集團拉出業(yè)績(jì)不斷下滑的泥潭。

由于業(yè)績(jì)低迷， J.Crew于今年結束了與加入公司已26年的創(chuàng )意總監Jenna Lyons的合約。但Jenna Lyons將以創(chuàng )意顧問(wèn)的身份留在J.Crew，其職位則由品牌女裝設計師Somsack Sikhounmuong與設計團隊接管。有業(yè)界人士認為，J.Crew此舉或會(huì )改變品牌原有的設計風(fēng)格，從而失去一部分忠實(shí)消費者。

對于更換了首席執行官與創(chuàng )意總監仍毫無(wú)起色的J.Crew，其投資者們感到了前所未有的壓力與恐慌，變革成為品牌議題中最重要，也是最迫切的一項。

不過(guò)，目前J.Crew最應該感到擔憂(yōu)的是，原本和它一樣處境的競爭對手已經(jīng)開(kāi)始慢慢復蘇。

據時(shí)尚頭條網(wǎng)數據顯示，美國服飾品牌Gap在截至10月28日的第一財季內，終于打破連續14個(gè)月銷(xiāo)售下滑的表現，銷(xiāo)售額同比上漲1%至38.4億美元，可比銷(xiāo)售額增長(cháng)3%。

而在經(jīng)過(guò)一系列的改革重組措施后，美國青少年服飾品牌Abercrombie&Fitch第三季度的銷(xiāo)售額也恢復增長(cháng)，同比上漲4.5%至8.59億美元，高于華爾街分析師預期的8.19億美元，可比銷(xiāo)售額增幅為4%。

可見(jiàn)，美國服飾零售行業(yè)在經(jīng)過(guò)一輪大洗牌后，真正有實(shí)力的品牌留了下來(lái)，跟不上時(shí)代腳步的品牌則被逐漸淘汰。與此同時(shí)，J.Crew還不得不面對H&M、Zara等快時(shí)尚品牌崛起與消費者新鮮感漸失帶來(lái)的艱難挑戰，其進(jìn)退兩難的窘狀著(zhù)實(shí)令人堪憂(yōu)。

對于J.Crew的沒(méi)落，分析師Lisa Schemiser在《紐約時(shí)報》的一篇分析評論中寫(xiě)道，“J.Crew的女裝如今已變得毫無(wú)驚喜可言，變得空白平淡、無(wú)方向性，既沒(méi)有設計也不吸引人，或者這是J.Crew想要強調的休閑極簡(jiǎn)主義，但其衣服的定價(jià)對于年輕一代的消費者來(lái)說(shuō)真的是太貴了”，已下臺的首席執行官Mickey Drexler早前在接受《華爾街日報》采訪(fǎng)時(shí)也承認了這一點(diǎn)。

而與資本掛鉤而背負的高達20億美元債務(wù)則成為J.Crew復蘇道路上最大的絆腳石。

這筆巨額債務(wù)的源頭正是源于J.Crew的大股東TPG Capital、Leonard Green & Partners 和 Millard Drexler一次次激進(jìn)的資本運作，即以杠桿的形式，舉債收購J.Crew的股權來(lái)填補運營(yíng)資金的空缺，而不是尋求其他方法提高公司的盈利能力。

分析師Joe Nocera則強調，即使J.Crew沒(méi)有背后貪婪的投資者也會(huì )出現許多問(wèn)題，假設J.Crew至今仍然是上市公司，其股票表現也不會(huì )好看，而于Mickey Drexler或將成為T(mén)PG與Lenoard Green的替罪羊。

如今，J.Crew有5.67億美元債務(wù)已在黑石集團旗下信貸機構GSO的擔保下已延期至2021年。不過(guò)，James Brett面對的J.Crew仍然是一盤(pán)散沙，有分析指，除非James Brett能夠成功重組債務(wù)，否則要救活J.Crew將會(huì )是一個(gè)不可完成的任務(wù)。