1 月，“高級定制界”又新增了兩名新成員，其中之一就是 Coco Chanel 曾經(jīng)的死對頭 Elsa Schiaparelli 創(chuàng )辦的 Schiaparelli 。

上周，由法國工業(yè)部掌管的法國高級時(shí)裝工會(huì )會(huì )宣布了這個(gè)消息。自 2014 年起，Schiaparelli 就以客座會(huì )員的身份開(kāi)始參加巴黎的高級定制時(shí)裝周。

我們之前就介紹過(guò)， “高級定制”（ Haute Couture）是一個(gè)專(zhuān)有名詞。在法國，這個(gè)稱(chēng)謂受法律保護，只有得到法國高級時(shí)裝公會(huì )的認可，才有資格被稱(chēng)為“高級定制”。它們必須滿(mǎn)足的條件有些苛刻——在巴黎有工作室；能參加每年 1 月和 7 月由高級訂制服協(xié)會(huì )舉辦的女裝展示；每次展示至少 50 件服裝，以及，各款式數量極少且大部分由手工完成。

今年，算上剛剛加入的 Schiaparelli 和 JulienFournié ，只有 Chanel, Christian Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier 等 13 個(gè)在冊的法國高定設計師品牌，Giorgio Armani 、Elie Saab、Valentino 等 6 個(gè)海外特約會(huì )員，還有包括擅長(cháng)給春晚做“大裙子”的中國設計師郭培和紅得發(fā)紫的 Vetements 等 15 名客座會(huì )員。

Elsa Schiaparelli 本人 

事實(shí)上，創(chuàng )立于 1927 年的 Schiaparelli 就曾是法國官方承認的高級定制品牌，也服務(wù)過(guò)這個(gè)領(lǐng)域的傳統客戶(hù)，也就是代表著(zhù) Old Money 的貴族和名流。但后來(lái)這個(gè)品牌宣布破產(chǎn)后就自動(dòng)退出了歷史舞臺，尚無(wú)機會(huì )去糾結高級定制的消費者在階層和數量上的變化。

這次 Schiaparelli 回歸高級定制領(lǐng)域，屬于品牌的復興計劃的一部分。2007 年，Tod's 的首席執行官 Diego Della Valle 買(mǎi)下了 Schiaparelli 后，就一直在忙乎這件事�！盀榱藨c祝成立 90 周年， 創(chuàng )立于1927 年的 Schiaparelli 決心恢復它‘高級定制’的稱(chēng)謂�！� Schiaparelli 發(fā)布的官方聲明寫(xiě)道。這可能是1954 年時(shí)，60 歲的 Elsa Schiaparelli 關(guān)閉這個(gè)時(shí)裝屋跑去寫(xiě)自傳Shocking Life 不曾料到過(guò)的一個(gè)結局。

Elsa Schiaparelli 是意大利羅馬人。她的父親是個(gè)出色的東方語(yǔ)言學(xué)者，叔父是著(zhù)名的天文學(xué)家，家族里還出過(guò)考古學(xué)家。簡(jiǎn)而言之，她出生名門(mén)，接受過(guò)良好的教育，自小也對美耳濡目染。另外一件重要的事情是，她長(cháng)得并不算好看，但若論起氣質(zhì)來(lái)，還算有點(diǎn)遺世獨立吧——這也將成為她日后量體裁衣時(shí)的一種主要精神。

按道理說(shuō)，倘若要說(shuō)起這種“特別的女性氣質(zhì)”，Coco Chanel 肯定不會(huì )輸給 Elsa Schiaparelli ，但她倆并不屬于同一個(gè)路數。

如果說(shuō) Coco Chanel 曾照耀過(guò) 20 世紀 20 年代的巴黎時(shí)裝界，那么 Elsa Schiaparelli 的黃金年代則來(lái)得稍微晚了一點(diǎn)，Schiaparelli 最輝煌的時(shí)間是在 20 世紀 30 年代。如果說(shuō) Coco Chanel 曾用女士褲裝、�；晟�、小黑裙和人造珠寶革新過(guò)女性衣櫥，那么 Elsa Schiaparelli 做的就是曾用她的奇思妙想給時(shí)裝界注入過(guò)幾絲幽默感——她是活潑的，也是大膽的。

1930 年代，在與一名波蘭伯爵的閃婚失敗后，一貧如洗的 Elsa Schiaparelli 輾轉回到巴黎謀生。初期，除了把時(shí)裝畫(huà)賣(mài)給時(shí)裝屋之外，她也為室內設計師 Elsie de Wolfe 、時(shí)裝編輯及社交名媛 Daisy Fellowes 、溫莎公爵夫人這些有話(huà)語(yǔ)權的人做衣服。為了博得顧客的歡心，她也常常做一些夸張的設計，這種做法后來(lái)被友好地稱(chēng)為“為衣服注入殘缺美”。

Schiaparelli 先從運動(dòng)服起家，爾后才推出了晚裝和西服的生產(chǎn)線(xiàn)，成名作是一件黑白兩色的胸前有兒童涂鴉式的蝴蝶形象的針織套衫。Vogue 將她的作品選為"年度毛線(xiàn)衫"，這也使她在巴黎時(shí)裝界嶄露頭角。

印有龍蝦的長(cháng)裙

有骨骼錯視的長(cháng)裙

鞋型帽

長(cháng)手套

在那個(gè)時(shí)代，她在時(shí)裝界創(chuàng )造的“爆炸性”設計不勝枚舉：她把巴爾干人服裝上的大貼袋用于茄克衫；把東方的原始味印花布用于時(shí)裝；發(fā)明了招牌顏色——“shocking pink"；隨后又設計了印有大龍蝦的連衣裙，撕裂圖案的連衣裙，有骨骼錯視的長(cháng)裙；推出了蜻蜓形的圍巾和帶紅指甲的手套；她戲謔地把報刊上有關(guān)她的文章剪貼成圖案，印在她設計的圍巾、襯衣和沙灘便裝上；和西班牙畫(huà)家達利合作了鞋型帽——看上去就是一雙鞋子扣在腦袋上。另外，她還將軍隊里常用的拉鏈引入了時(shí)裝領(lǐng)域。

Elsa Schiaparelli 在時(shí)裝領(lǐng)域的“不安分”也為她贏(yíng)得了良好的聲譽(yù)。她和畢加索、考克多、皮卡比亞以及那些引領(lǐng)超現實(shí)主義的大師們打成一片，還和法國上流藝術(shù)節的貴族交好。

此后，她趁熱打鐵吸引了好萊塢的目光。她為明星 Marlene Dietrich 做了高墊肩的服裝設計；隨后又為 Mae West 在電影 Every Day’s a Holiday 中的扮相設計服裝。這趟好萊塢之旅也讓有了開(kāi)發(fā)第一瓶香水 Shocking 的靈感，并以此香水設計了 Shocking 裙裝——裙裝的緊身上衣里有空氣口袋，可“制造”出 Mae West 一樣的豐滿(mǎn)性感的身材。

到了 30 年代初期，Schiaparelli 的年利潤已達 1.2 億法郎，擁有 26 個(gè)工廠(chǎng)和 2000 名雇員。同時(shí)，她在凡都姆宮開(kāi)設了以少數特權階級為目標消費群體的高級時(shí)裝店，還在倫敦格羅夫納街 36 號開(kāi)設豪華服裝店。到了第二次世界大戰前夕，Elsa Schiaparelli 已成為巴黎時(shí)裝界最受歡迎的設計師之一。

從時(shí)代背景來(lái)看，第一次世界大戰后的西方社會(huì )仍然經(jīng)濟蕭條，另一場(chǎng)世界大戰一觸即發(fā)。自從維多利亞時(shí)代的秩序崩盤(pán)后，思想界并不安分。弗洛伊德在 1914 年初見(jiàn)雛形的精神分析理論已經(jīng)變得眾所周知，此外他也加入了那個(gè)時(shí)代的悲觀(guān)氛圍；榮格在講"集體潛意識"；在文學(xué)領(lǐng)域，戰后的英語(yǔ)世界，以喬伊斯、艾略特、勞倫斯和弗吉尼亞.伍爾芙為代表的現代主義運動(dòng)日漸成熟；在藝術(shù)領(lǐng)域，貝爾的形式主義和立體派、野獸派之后的達達主義，和超現實(shí)主義遙相輝映。

Elsa Schiaparelli 差不多能算得上是時(shí)裝界的杜尚，而她在時(shí)裝領(lǐng)域里發(fā)揮的超現實(shí)主義風(fēng)格的設計，就像杜尚用小便池做的《泉》一樣——美不美是一回事，但絕對算得上先鋒。

Coco Chanel 并不太喜歡 Elsa Schiaparelli 。一種說(shuō)法是 Schiaparelli 的生意太好，遮蓋了部分 Chanel 的光芒。從當時(shí)的時(shí)裝專(zhuān)欄上看，Schiaparelli 名字出現的次數的確比其對手們的名字多得多。

盡管如此，Coco Chanel 并不太敬重她，總管她叫"那個(gè)意大利人"，或者揶揄她只是個(gè)“會(huì )做衣裳的畫(huà)家"。一個(gè)有趣的故事是，這兩位先鋒女性都經(jīng)常光顧夾在各自沙龍間的一家叫"雷茨"酒吧。但 Coco Chanel 通常從酒吧的后門(mén)一側去酒吧，Elsa Schiaparelli 會(huì )走另一個(gè)門(mén)。

不過(guò)，盡管兩個(gè)人在時(shí)裝上的探索的路數并不一致，但面對的困境卻很相似。

第二次世界大戰爆發(fā)后，Chanel 和 Schiaparelli 這兩個(gè)時(shí)裝屋都曾因為法國淪陷而停止營(yíng)業(yè)。1939 年 9 月，Coco Chanel 關(guān)閉了時(shí)裝店，隱居在她的寓所。戰爭結束后，她悄悄地離開(kāi)巴黎，在瑞士度過(guò)了 8 年。 

Elsa Schiaparelli 也一樣，戰爭期間她離開(kāi)了巴黎，去了紐約，并在二戰結束后的 1945 年立馬就帶著(zhù)之前的設計風(fēng)格，一套自然扁圓形、波浪狀衣擺的黑色禮服重回巴黎，想要重振她的 Schiaparelli 。

但現實(shí)的情況是，戰后的巴黎時(shí)裝界有了新寵兒——也就是 Dior 和它的 New Look。Elsa Schiaparelli 再也沒(méi)有帶著(zhù)她的 Schiaparelli 回到過(guò)事業(yè)的巔峰。不過(guò)，Elsa Schiaparelli 倒還算是個(gè)聰明的商人，此后，她用品牌授權的方式通過(guò)內衣、指甲油和領(lǐng)帶這些產(chǎn)品繼續賺了一段時(shí)間的錢(qián)。1954 年，Schiaparelli 宣布破產(chǎn)。

相比之下，Coco Chanel 倒是謹慎了許多。在 Schiaparelli 宣布破產(chǎn)的同年，70 歲的 Coco Chanel 推出了戰后復出的第一個(gè)時(shí)裝系列，也開(kāi)始了她第二時(shí)期的設計生涯。與 Elsa Schiaparelli 不同的是，Coco Chanel 沒(méi)有再消耗過(guò)去的靈感，她捕捉到了二戰后女性希望與男性平起平坐的想法和追求更自由更活躍生活的需求，推出了現在仍然算是 Chanel 爆款——花呢套裝。

雖然當時(shí)花呢套裝并未在巴黎得到贊譽(yù)，但隨后在美國市場(chǎng)到到了認可。Chanel 又成為巴黎時(shí)裝界崇拜的對象，香奈兒套裝被成批生產(chǎn)，也被大量模仿。

這大概就是曾經(jīng)在巴黎時(shí)裝界掀起過(guò)波瀾的兩位女設計師的故事。大概是因為都曾同一個(gè)時(shí)代的同一個(gè)圈子風(fēng)光過(guò)，所以才被人屢屢拿出來(lái)相提并論。

不過(guò)，Coco Chanel 和 Elsa Schiaparelli 只能是殊途不同歸。

Coco Chanel 的父母親都是小販，在孤兒院長(cháng)大，白手起家開(kāi)始做她的帽子店，然后開(kāi)發(fā)時(shí)裝。雖然，她也在時(shí)裝史上背負有“改革者”的身份，比如說(shuō)她倡導的女人穿褲裝，但總的來(lái)說(shuō)，她創(chuàng )造的時(shí)裝形象和主流社會(huì )保持著(zhù)友好的距離，那是沒(méi)有裙子尾巴也遮不住的優(yōu)雅和得體。說(shuō)白了，通過(guò)時(shí)裝，Coco Chanel 在建造的是一種她向往的社會(huì )規約。

而 Elsa Schiaparelli 出身中上層階級，那個(gè)社會(huì )的時(shí)裝風(fēng)格可能是她從小就是已經(jīng)看得有點(diǎn)膩煩的東西。所以當她有機會(huì )來(lái)做裙子、衣服時(shí)，她想到的就不是如何再去迎合社會(huì )既有的正襟危坐的優(yōu)雅規范，而是去打破常規，創(chuàng )造一些不一樣的有趣玩意兒。

Schiaparelli 2015 年春夏高級定制系列

這兩種“革新”在初期都能算卓有成效，但問(wèn)題的關(guān)鍵在于：社會(huì )規約會(huì )隨著(zhù)時(shí)間的變化而變化，尤其是在第二次世界大戰之后。

Coco Chanel 讓她的品牌第二次走進(jìn)大眾的視野的方式是用時(shí)裝來(lái)喚醒她們的需求。相比之下，Elsa Schiaparelli 還沉浸在她個(gè)人的喜好之中——那種熱情洋溢的意大利人表達的養尊處優(yōu)的風(fēng)格。這大概也是為什么，兩個(gè)設計風(fēng)格迥異的死對頭，一個(gè)能在二戰之后重回巴黎時(shí)尚圈，另一個(gè)在當時(shí)窮途末路。

不過(guò)，在 Diego Della Valle 買(mǎi)下這個(gè)品牌之后，Elsa Schiaparelli 就開(kāi)始了品牌的復興。2013年，Schiaparelli 從法國時(shí)裝屋 Rochas 挖來(lái)了 Marco Zanini 做創(chuàng )意總監，隨即開(kāi)始在去年巴黎高級定制時(shí)裝周走秀上有了聲音。不過(guò) ， 這個(gè)創(chuàng )意總監并沒(méi)有呆太久，2015 年，來(lái)自 Valentino 的 Bertrand Guyon 又坐上了這個(gè)位置。

在第二個(gè)創(chuàng )意中間繼任的空檔，正好趕上了 2015 年 7 月巴黎高級定制時(shí)裝周，Schiaparelli 只好用了品牌內部的設計團隊來(lái)完成了這場(chǎng)走秀。結果，得到的一個(gè)評價(jià)是“顯然比不上  Marco Zanini 在位時(shí)表達出來(lái)的現代性、吸引力，也沒(méi)能真正傳遞出 Schiaparelli 真正精神”。

看起來(lái)，Schiaparelli 已經(jīng)完全現代化了。盡管在高定周上時(shí)不時(shí)還會(huì )鉆出創(chuàng )始人 Elsa Schiaparelli 發(fā)明的“撕裂圖案”和“骨骼錯視”的經(jīng)典設計，但它顯然正在用現代奢侈品時(shí)裝屋常用方式來(lái)管理——啟用年輕，愿意突破窠臼并能創(chuàng )造出新風(fēng)潮的成衣設計師來(lái)獲得市場(chǎng)和消費者的注意。

很明顯，這一點(diǎn)它已經(jīng)做到了。