第一屆“時(shí)堂”參展品牌年營(yíng)業(yè)額總和為4400萬(wàn)元，截止2019秋冬之前品牌規模據不完整統計則擴大至22億，整整翻了50倍

上海時(shí)裝周還沒(méi)落幕，從主打中國設計品牌的本土服飾展會(huì )“時(shí)堂Showroom Shanghai”那里就傳來(lái)出人預料的消息。

“有客戶(hù)在單一品牌身上下了700萬(wàn)的訂單”的消息第二天就在“時(shí)堂”悄悄傳開(kāi)，成為展會(huì )附近咖啡館里“服裝圈”人士的談資，品牌展位負責人既欣慰也意外，“你們是怎么知道的？”

每一季上海時(shí)裝周，“時(shí)堂”都集聚了中國服裝圈的各路代理商、買(mǎi)手、商業(yè)地產(chǎn)及百貨招商人士，他們從全中國各個(gè)角落來(lái)到上海，不只是為了敲定下一季的貨品，也是為了與同業(yè)人士交換信息，700萬(wàn)訂單的消息便不脛而走。

在密集的官方日程活動(dòng)和名目繁多的時(shí)裝秀之外，這群務(wù)實(shí)的從業(yè)人士對與品牌直接交流顯得更有興趣，往往直奔各個(gè)服飾展會(huì )進(jìn)行訂貨，這是他們更實(shí)際的工作任務(wù)。特別是在2017年上海時(shí)裝周打出“亞洲最大訂貨季”的口號后，商貿氛圍日益濃厚�！皶r(shí)堂”盤(pán)踞上海展覽中心西一館這個(gè)固定場(chǎng)地，成為買(mǎi)手們不容錯過(guò)的一站。

據“時(shí)堂”提供的最新數據，此次2019秋冬展會(huì )錄得6655位訪(fǎng)客，較上一季增長(cháng)29%。買(mǎi)手數量環(huán)比大漲51%至3103人。區域代理商與商業(yè)地產(chǎn)、百貨到場(chǎng)數量大幅增加。很多尚未開(kāi)設買(mǎi)手店的代理商，都在籌備觀(guān)望，為下一季業(yè)績(jì)的普遍增長(cháng)預留了可能性。買(mǎi)手到場(chǎng)人次為4123人次，也意味著(zhù)有33%的買(mǎi)手在“時(shí)堂”駐留不只一天的時(shí)間。

值得關(guān)注的是，迎來(lái)5周年的“時(shí)堂”，將展場(chǎng)面積翻倍擴容至7146平米，從西一館一層擴張至兩層。從400多個(gè)申請品牌中，“時(shí)堂”篩選出162個(gè)展出品牌，在展場(chǎng)面積翻倍的前提下，由于不少品牌的參展面積較以往擴大，參展品牌的數量?jì)H比上一屆多37%。其中，參展面積擴大30%以上的復展品牌，占全部復展品牌的36%。

5年的時(shí)間，"時(shí)堂"已成為上海時(shí)裝周期間眾多設計師青睞的發(fā)布與訂貨平臺

“時(shí)堂”表示，每一季展會(huì )都保持至少30%的新品牌入駐率，以保證新鮮感。規模的擴大也解決了原先由于市場(chǎng)供應不足而導致新品牌進(jìn)不來(lái)的問(wèn)題。全部162個(gè)參展品牌中，新品牌占到了47%。這些新品牌中，不乏在市場(chǎng)上已有一定影響力的國內外品牌，以及一部分團隊、背景與當前業(yè)績(jì)均過(guò)硬的新晉品牌。

“時(shí)堂”也有意對品類(lèi)進(jìn)行多元化拓展。本季配飾比重擴大，占全部參展品牌的33%。除了為“時(shí)堂”原本的實(shí)力版塊包袋開(kāi)設了專(zhuān)區外，全新開(kāi)設的時(shí)尚首飾專(zhuān)區共設有21個(gè)品牌。另外，諸如國際襪子品牌Happy Socks，以及國內旅行方式獨立設計品牌ITO等品牌也豐富了“時(shí)堂”的品類(lèi)。從風(fēng)格上看，時(shí)堂運動(dòng)風(fēng)格品牌大幅度提高，UOOYAA品牌就在“時(shí)堂”呈現了其運動(dòng)線(xiàn)。曾經(jīng)在紐約時(shí)裝周中國日亮相的時(shí)尚運動(dòng)品牌Particle Fever（粒子狂熱）也加入“時(shí)堂”，其線(xiàn)上、線(xiàn)下店鋪與買(mǎi)手店的業(yè)績(jì)不容小覷。

從“設計師品牌”到“商業(yè)設計品牌”

“商貿氛圍”是“時(shí)堂”創(chuàng )始人林劍如今頻繁提到名詞。而在創(chuàng )立“時(shí)堂”之前、作為時(shí)裝評論人的職業(yè)生涯中，這個(gè)名詞大概并不存在于他的話(huà)語(yǔ)體系中。

2014年春節前夕，林劍在巴黎拜訪(fǎng)男裝服裝設計師上官喆和鞋履設計師金奇洛所在的showroom時(shí)，討論到為何上海沒(méi)有這樣的showroom。在國外業(yè)已成熟的showroom機制，為品牌提供了集體展示、銷(xiāo)售和交流的平臺，是設計師連接銷(xiāo)售渠道的關(guān)鍵環(huán)節。

回到上海，林劍便與楊炯和尹家圣聯(lián)合創(chuàng )立了“時(shí)堂”，用短短3周籌備時(shí)間，趕在2014年4月上海時(shí)裝周期間將這個(gè)“中國首個(gè)showroom”推了出去。第一季的26個(gè)品牌就收獲2850萬(wàn)元的訂單，除去各品牌原有客戶(hù)的訂單總量1130萬(wàn)元，“時(shí)堂”的平臺效應為品牌帶去1720萬(wàn)元訂單。

到第二季，“時(shí)堂”已是中國規模最大的showroom之一，但同類(lèi)型的showroom也達到了6個(gè)之多，競爭開(kāi)始激烈。與此同時(shí)，行業(yè)中新興設計師品牌涌現，隨之而來(lái)的是買(mǎi)手店的爆發(fā)。最新數據顯示，目前國內參與上海時(shí)裝周以“采買(mǎi)制”運作的零售商已超過(guò)3000家，參與的國內外showroom也超過(guò)了60個(gè)。

一時(shí)之間，想要瓜分這塊大蛋糕的showroom同業(yè)競爭者、未經(jīng)市場(chǎng)沉淀的買(mǎi)手店、各式背景的設計師品牌合力攪動(dòng)了服飾市場(chǎng)，迎來(lái)了混雜著(zhù)沖動(dòng)市場(chǎng)情緒、設計理想主義和投機心態(tài)的“窗口期”。

林劍在早前為FT中文網(wǎng)撰寫(xiě)的文章中坦言，“‘時(shí)堂’的成功只是趕上了‘飯點(diǎn)’，在設計師品牌逐步走向成熟，以及中國買(mǎi)手店體系處于懵懂期的當口，適時(shí)推出。這才是‘時(shí)堂’真正成功的秘訣�！�

但是，如何在擁擠的市場(chǎng)中變得“特別”，在不理性的市場(chǎng)中穩中求進(jìn)，也成為了擺在“時(shí)堂”面前的問(wèn)題。買(mǎi)手店和設計師品牌都浮現了短期的泡沫。很快，市場(chǎng)就出現了一波買(mǎi)手店“關(guān)店潮”，設計師品牌也以每一季度為單位進(jìn)行洗牌�！坝匈I(mǎi)手店下了訂單，等到下一季交貨的時(shí)候，店已經(jīng)倒閉了，”有設計師品牌這樣形容市場(chǎng)的翻盤(pán)速度。

經(jīng)過(guò)兩三季的運營(yíng)后，“時(shí)堂”重新審視了“獨立設計師”這一目標客戶(hù)群體，將之調整為“設計品牌”。時(shí)堂本身也從“設計師品牌”展會(huì )，逐漸蛻變?yōu)椤吧虡I(yè)設計品牌”的集中展示平臺。 

這樣的定位在最新一季“時(shí)堂”已經(jīng)趨于成熟。如今參展品牌的商業(yè)體量很大，第一屆時(shí)堂的參展品牌年營(yíng)業(yè)額總和為4400萬(wàn)元。截止2019秋冬之前，品牌規模據不完整統計已擴大至22億，整整翻了50倍。

擁有至少一家獨立店鋪，具有一定商業(yè)基礎的品牌已占到全部品牌總數的25%。這說(shuō)明，過(guò)去的5年是設計師品牌不斷成長(cháng)的5年，同時(shí)也能看出越來(lái)越多新入駐時(shí)堂的品牌，也不僅僅將自己定義為“設計師品牌”，而正朝著(zhù)更成熟、更具商業(yè)價(jià)值的設計品牌方向在努力。

搶占先機是不夠的，“時(shí)堂”必須走出一條屬于自己的道路。眼下，“商業(yè)設計品牌”的定位恰恰成為“時(shí)堂”區別于其他showroom或展會(huì )的突出特點(diǎn)。這也意味著(zhù)，在情懷和生意二者中，“時(shí)堂”必須舍棄點(diǎn)什么。

事實(shí)上，林劍在最初創(chuàng )立“時(shí)堂”，已經(jīng)做出了選擇。那一年，他決心封筆。按照他的話(huà)說(shuō)，“在為中國獨立設計師搖旗吶喊的日子里，日益感覺(jué)無(wú)力。盛名之下，其實(shí)那些設計師的商業(yè)根基極其脆弱，叫好不叫座的現象比比皆是。那就換個(gè)方式和設計師朋友們一起成長(cháng)，不如大家一起來(lái)嚴肅地談?wù)勆虡I(yè)�！�

一個(gè)平臺，多元訴求

展會(huì )的使命，歸根結底是促進(jìn)交易的發(fā)生。當市場(chǎng)通過(guò)沉淀進(jìn)入冷靜期，設計師品牌的商業(yè)形態(tài)也開(kāi)始變得多樣化，每個(gè)品牌都生發(fā)出特定的訴求，希望借由平臺來(lái)滿(mǎn)足。而“時(shí)堂”也成為包容性和吞吐能力相對較強的展會(huì )平臺。

在本季以700萬(wàn)創(chuàng )下最高單次下單量記錄的神秘品牌是第一次進(jìn)駐“時(shí)堂”的日本品牌AICHOC。據品牌展位負責人介紹，品牌注重面料與剪裁，目標客戶(hù)群在25-45歲之間，核心客戶(hù)群為30-40歲，由于客戶(hù)群體對產(chǎn)品的要求較高，因此品牌在做產(chǎn)品時(shí)會(huì )從面料、設計、剪裁幾方面下功夫。例如西裝是立體剪裁，面料為來(lái)自澳洲、意大利、日本的進(jìn)口天然面料。以棉為例，品牌使用吉薩棉，也是埃及最純凈的棉，大衣的面料則均為羊毛和羊絨。

日本品牌AICHOC創(chuàng )造了此屆“時(shí)堂”單筆訂單700萬(wàn)的最高紀錄

目前品牌有兩條產(chǎn)品線(xiàn)，一條是國際線(xiàn)，一條是精品線(xiàn)，國際線(xiàn)與日本公司合作，精品線(xiàn)則由2016年成立，2017年之后在久光百貨和陸家嘴中心開(kāi)店。目前實(shí)體店僅在上海跟南京德基設立，但計劃下半年在重慶、成都、武漢等城市陸續登陸。

據悉，這筆700萬(wàn)的訂單來(lái)自一個(gè)買(mǎi)手店客戶(hù)。對于A(yíng)ICHOC這樣試圖向二三線(xiàn)城市拓展渠道的成熟國際品牌而言，他們能夠精準對接這些來(lái)自當地市場(chǎng)的、有實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商玩家，從而省去了大量摸索和溝通成本。

更多與“時(shí)堂”共同成長(cháng)的品牌都已在為進(jìn)階至下一階段做準備。例如已經(jīng)在全國開(kāi)設了80余家實(shí)體店的中國最早一批設計師品牌BAN XIAOXUE，也是在2014年創(chuàng )立之初就開(kāi)始和“時(shí)堂”合作，成為當時(shí)“時(shí)堂”訂單量最大的一個(gè)品牌。目前，BAN XIAOXUE正在以一年開(kāi)設20家店鋪的速度增長(cháng)，目標在三年內最終擴張到120到150家店鋪，達到相對飽和的狀態(tài)。而現在進(jìn)入第五年、發(fā)展十分成熟的BAN XIAOXUE在“時(shí)堂”帶來(lái)了最新孵化的副線(xiàn)品牌。

第一批設計師品牌BAN XIAOXUE已經(jīng)趨于成熟，計劃三年內在全國擴張至120至150家店鋪

相較于BAN XIAOXUE主線(xiàn)的成熟女性化，新品牌價(jià)格低30%左右，平均單價(jià)在3500元左右。品牌原本定位的目標客戶(hù)群是00后的年輕人，但隨著(zhù)品牌進(jìn)行第二季，品牌發(fā)現在真正售賣(mài)的時(shí)候，受眾年齡也不全是年輕人�！翱傮w來(lái)說(shuō)現在中國市場(chǎng)的接受度特別高，哪怕是年齡較成熟的客戶(hù)群，也想要穿得比較年輕，而且這一群有消費力的成熟客戶(hù)群，她們樂(lè )于去嘗試、接受度也很高，所以我們覺(jué)得這個(gè)副線(xiàn)也很有潛力，”BAN XIAOXUE品牌展位負責人對時(shí)尚頭條網(wǎng)表示。

據悉，這條副線(xiàn)目前只針對買(mǎi)手渠道，暫時(shí)沒(méi)有打算開(kāi)設零售店，更像獨立設計師品牌一樣。設計師班曉雪的愿景也是培養更多的設計師，幫助他們實(shí)現自己想做的風(fēng)格或定位，孵化更多的品牌，做設計師界的黃埔軍校。 借助主線(xiàn)多年來(lái)積累的口碑和穩定VIP受眾群，孵化新品牌不論是在推廣還是供應鏈方面都具有很大優(yōu)勢，公司背后的生產(chǎn)系統為副線(xiàn)品牌的發(fā)展掃清了很多障礙。

值得關(guān)注的是，在占據主導的內地品牌之外，“時(shí)堂”中來(lái)自港澳臺地區和海外市場(chǎng)的原生品牌也在不斷壯大，他們將“時(shí)堂”視為探入內地市場(chǎng)的窗口，借由上海時(shí)裝周將影響力輻射出去。

以WISDOM為代表的臺灣男裝品牌也瞄準大陸市場(chǎng)

成立10年的臺灣潮流品牌WISDOM在本土及周邊市場(chǎng)已經(jīng)有一定影響力，但在大陸市場(chǎng)還是一個(gè)“新手”。進(jìn)入“時(shí)堂”第三個(gè)季度，WISDOM希望借助大陸的電商力量，令銷(xiāo)售渠道更加多元。品牌負責人表示，“大陸的電商非常發(fā)達，但是我們在臺灣主要還是跟實(shí)體店合作，溝通比較直接，現在雖然我們合作的買(mǎi)手多為實(shí)體店，但是這一次和電商客戶(hù)的接觸也增多了�！�

目前，WISDOM在內地市場(chǎng)擁有2個(gè)買(mǎi)手店客戶(hù)，擴張仍然較為謹慎�！拔蚁嘈啪痛箨懯袌�(chǎng)來(lái)說(shuō)，還有很多適合我們的機會(huì )�？赡苓@次沒(méi)遇到，下次就會(huì )遇到了�；蛘哂幸恍┛蛻�(hù)也需要觀(guān)察我們，我也希望他們在1-3季之后，能夠認可我們。相當于給彼此一個(gè)觀(guān)望的階段�！�

英國品牌GLAMOROUS副線(xiàn)品牌TRUE DECADENCE首次進(jìn)駐“時(shí)堂”

另外如第一次進(jìn)入“時(shí)堂”、來(lái)自英國曼徹斯特的品牌TRUE DECADENCE，其背后的主線(xiàn)GLAMOROUS在英國已經(jīng)非常成熟，在Harvey Nichols百貨，以及ASOS、YOOX等電商平臺上均有銷(xiāo)售。品牌試圖通過(guò)“時(shí)堂”初步接觸買(mǎi)手和本土經(jīng)銷(xiāo)商市場(chǎng)，為今后其在中國設立辦事處和拓展渠道的策略制定提供支持。

在此次試水中，品牌也在與市場(chǎng)的溝通過(guò)程中，逐步了解以輕禮服、晚裝、極繁主義裝飾細節為主要特征的產(chǎn)品結構與特色，與中國市場(chǎng)青睞日常著(zhù)裝之間的文化審美差異，這對于任何希望進(jìn)駐中國市場(chǎng)的國際品牌而言都是繞不過(guò)去的問(wèn)題。

除了成熟的國內外品牌，“時(shí)堂”中同樣為有商業(yè)潛力的配飾設計師品牌的發(fā)展提供了成長(cháng)空間。眼鏡品牌WHATEVER EYEWEAR的創(chuàng )始人Eric Wang在18歲創(chuàng )立了品牌，從第一季起便加入“時(shí)堂”共同成長(cháng)，今年已經(jīng)是在時(shí)堂的第四年，也是第八季。

“我認為‘時(shí)堂’的客戶(hù)有著(zhù)很好的廣度，有二三線(xiàn)城市中比較實(shí)賣(mài)的服裝店，也有連卡佛等較為高端的買(mǎi)手店。這是一個(gè)專(zhuān)業(yè)度和體量都能兼顧的展會(huì )品牌。相對于其他更注重裝置、造型的平臺，我認為這邊更加務(wù)實(shí)一些，跟我們品牌的契合度更高。展會(huì )的重點(diǎn)還是要做品牌和渠道之間的紐帶�！�

最初Eric Wang還在巴黎讀書(shū)，上海時(shí)裝周期間帶著(zhù)品牌回國參加“時(shí)堂”，吸引了很多客戶(hù)，他便退學(xué)，專(zhuān)注個(gè)人品牌的經(jīng)營(yíng)。品牌逐漸吸引了包括連卡佛、溥儀、Coterie在內的知名買(mǎi)手店訂單。目前品牌在全國一百多家買(mǎi)手店銷(xiāo)售，集中在一二線(xiàn)城市�！耙婚_(kāi)始的時(shí)候我們在三四線(xiàn)買(mǎi)手店較多，但現在我們開(kāi)始慢慢收緊，是一個(gè)放出去、慢慢精選而后向深度挖掘的一個(gè)過(guò)程�！� 

由設計師Eric Wang在18歲創(chuàng )立的眼鏡品牌WHATEVER EYEWEAR與“時(shí)堂”共同成長(cháng)起來(lái)

在“共同成長(cháng)”的過(guò)程中，WHATEVER EYEWEAR也自然切實(shí)地經(jīng)歷了近兩年宏觀(guān)經(jīng)濟和零售環(huán)境不穩對時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的影響�！�2017年可以說(shuō)是品牌最好的一年，當時(shí)我們不停地補貨。但是到了2018年，開(kāi)始呈現下行趨勢，市場(chǎng)反饋也沒(méi)有那么樂(lè )觀(guān)，經(jīng)歷了一段較艱難的時(shí)期。但是新一季開(kāi)始業(yè)績(jì)又有些回升，主要是由于我們同時(shí)開(kāi)始做銷(xiāo)售和設計的工作，堅持與客戶(hù)交流，幫助他們去銷(xiāo)售，聽(tīng)取他們的市場(chǎng)反饋，到后續效果慢慢地有所回暖�！�

在四年的草創(chuàng )期后，WHATEVER EYEWEAR預備從批發(fā)向零售的進(jìn)階。4月20日，品牌即將在上海靜安嘉里中心開(kāi)設實(shí)體店。Eric Wang透露，這家店也是與在時(shí)堂認識的客戶(hù)合作開(kāi)設。二者從第一季便開(kāi)始合作，產(chǎn)品一直非常熱銷(xiāo)，每一季單店單款都能夠做到1000件的單量。此前合作方主營(yíng)線(xiàn)上業(yè)務(wù)，現在便一起合資開(kāi)設線(xiàn)下店鋪。他還表示，以后品牌實(shí)體店的擴張，也會(huì )跟一些不同城市的客戶(hù)合作。

無(wú)論是對于上述在行業(yè)生態(tài)中處于不同圈層和發(fā)展階段的品牌而言，展會(huì )所提供的恰恰是一個(gè)品牌矯正自我認知與定位的絕佳機會(huì )，“時(shí)堂”所扮演的角色也越來(lái)越重要。

服飾生意的本質(zhì)從未改變

1993年，第一屆中國國際服裝服飾博覽會(huì )CHIC（簡(jiǎn)稱(chēng)CHIC）舉辦，并在六年后變?yōu)槭澜缟献畲蟮姆�飾博覽會(huì )之一。

公眾號時(shí)裝業(yè)觀(guān)察者分析稱(chēng)，“中國幅員遼闊，城市之間距離遙遠，這種品牌特許銷(xiāo)售模式將沒(méi)有實(shí)力的服裝品牌公司，想拉更多服裝品牌進(jìn)店的百貨公司和在各自城市中有一些財力，有一點(diǎn)關(guān)系，正在找東西賣(mài)的新生代生意人很好的結合起來(lái)，特別適合中國當時(shí)的特點(diǎn)，而CHIC成為將這三者撮合起來(lái)的最佳平臺。中國國際服裝服飾博覽會(huì )讓當時(shí)尚且稚嫩的中國服裝品牌找到了一個(gè)迅速崛起的抓手或平臺，到1998年，依靠這個(gè)平臺崛起，將生意做到億元以上的中國時(shí)裝品牌已經(jīng)很多了�！�

這也證明，平臺的力量在中國市場(chǎng)尤為重要，它是服飾行業(yè)規�；�的一個(gè)杠桿。借由CHIC這樣在信息不對稱(chēng)中應運而生的平臺，中國服飾生意在90年代從小眾走向大眾。而2014年左右獨立設計師品牌的出現，將市場(chǎng)打碎為細分市場(chǎng)。但是“時(shí)堂”的出現又告訴我們，把細分市場(chǎng)做扎實(shí)做獨特也是一門(mén)大生意。不斷擴張的“時(shí)堂”，意味著(zhù)這個(gè)領(lǐng)域的一股大眾化的商業(yè)力量再次崛起。

設計師品牌MEGATRENDS為《Social Paper》雜志打造了特定系列，該品牌每一季以特定人物或人群作為創(chuàng )作主題

小眾和商業(yè)的邏輯正在被打通。宣揚個(gè)體獨立性的設計師品牌MEGATRENDS，以“人是萬(wàn)物的尺度”為品牌主旨，四季以來(lái)每一季將時(shí)尚圈外的一個(gè)特定人物作為創(chuàng )作主題，如獨立電子音樂(lè )人和建筑師等，此次品牌除展示主品牌外，還為“時(shí)堂”此次與新天地合作推出的雜志《Social Paper》推出了一個(gè)特定系列SOCIO。

在商貿氛圍極為濃厚的“時(shí)堂”，MEGATRENDS的個(gè)體化立意與商業(yè)市場(chǎng)對規�；�的主張形成某種對比。但品牌主理人黃界平認為，“非商業(yè)模式現在實(shí)際上是最商業(yè)的一種。如果去遵守規則，那這并不是有商業(yè)前瞻性的行為。反商業(yè)的個(gè)性化行為恰恰是商業(yè)痛點(diǎn)和突破點(diǎn)�！�

黃界平為品牌現有的設計模式留了一個(gè)很大的商業(yè)窗口，未來(lái)有一天當品牌認為有必要進(jìn)行擴張時(shí)，將系列的主題對象換作流量明星，那么可以在不改變品牌邏輯的前提下實(shí)現商業(yè)化�！昂芏嗥放频膯�(wèn)題是缺故事，但我們的故事是講不完的，如果品牌推廣有效，財力更足，每周都可以產(chǎn)出內容。 ”

“時(shí)堂”與多年前CHIC雖然體量不同，但在時(shí)機和形式上呈現了諸多相似性，都是做主流市場(chǎng)和主流渠道，不局限于單一風(fēng)格。林劍坦言，“設計和真實(shí)的零售市場(chǎng)是兩回事，我在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域之后才發(fā)現只有真正進(jìn)入商業(yè)化設計才能真正接觸到中國最有實(shí)力的零售商�！�

“2014年獨立設計師剛起來(lái)的時(shí)候，進(jìn)場(chǎng)的并不是零售商，而是充滿(mǎn)情懷和理想的買(mǎi)手店，這并不專(zhuān)業(yè)�，F在零售商才逐漸開(kāi)始下場(chǎng)。時(shí)尚行業(yè)是由做生意的人在推動(dòng)，而不是買(mǎi)手店和設計師，最有實(shí)力的還是零售商。因此時(shí)堂要順勢而為，只有聚集符合零售商期望、與‘大鱷’匹配的品牌才能吸引投資�！�

隨著(zhù)觀(guān)望了幾季的真正服裝大鱷才剛剛浮出水面，開(kāi)始下場(chǎng)，也意味著(zhù)服飾市場(chǎng)將再掀波瀾。設計師品牌必須正面更多挑戰，不僅在于如何贏(yíng)得這些大鱷的青睞，更包括當這些大鱷參與到一些設計師品牌的經(jīng)營(yíng)中時(shí)，其他獨立設計師品牌的生存空間也將遭到擠壓。

“如果品牌沒(méi)有準備好去承接主流渠道，只滿(mǎn)足于自己那一二十個(gè)客戶(hù)，那沒(méi)必要來(lái)‘時(shí)堂’。進(jìn)入‘時(shí)堂’的設計師都是想突破自己，而不是滿(mǎn)足現狀，”林劍并不掩飾他在這門(mén)生意中的務(wù)實(shí)態(tài)度。

設計師也意識到商業(yè)敏感度對品牌生存的重要性。deepmoss品牌設計師劉小路在接受《Social Paper》采訪(fǎng)時(shí)表示，“99%的設計師著(zhù)力于服裝本身的創(chuàng )新，但對于一個(gè)品牌來(lái)說(shuō)同等重要的是對于經(jīng)營(yíng)模式的設計。大家擠在傳統商業(yè)模型下為了那5%都不到的份額擠破了頭，商業(yè)模型的創(chuàng )新卻極少有人去研究和嘗試�！�

Le Fame品牌的王漫修則表示，當下的市場(chǎng)和行業(yè)環(huán)境，對于想要創(chuàng )業(yè)的設計師來(lái)說(shuō)所有的維度都必須很強。在這些基本的質(zhì)素上，如果對于風(fēng)格和消費者的需求有著(zhù)敏銳而深刻洞察，又可能讓你的發(fā)展速度更快一些。

所有在平臺上出現的主體都是帶著(zhù)明確的目的而來(lái)。大的商業(yè)品牌要做新品牌，嘗試新渠道，借買(mǎi)手店拓展客戶(hù)范圍。在一二線(xiàn)城市飽和的品牌，希望在三四線(xiàn)城市培養消費者，發(fā)展買(mǎi)手店客戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商。林劍認為，所謂的概念對投資者來(lái)說(shuō)并不十分重要，時(shí)尚設計只是加分項，最終還是回歸商業(yè)本質(zhì)。產(chǎn)業(yè)鏈很長(cháng)，不能掉一個(gè)鏈子，掉了一個(gè)鏈子就做不成。

兜兜轉轉，一切仿佛又回到了20年前，贏(yíng)家永遠是那些能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的公司，而服飾商業(yè)的商業(yè)本質(zhì)似乎并沒(méi)有改變。 “那么多年大家都在講新東西，但是成功的沒(méi)有一個(gè)是新東西。審美可能不一樣，但服飾生意一定得練好幾個(gè)基本功，那就是供應鏈、團隊和品牌力�！�