時(shí)尚本就是不斷的輪回，隨著(zhù)街頭文化近年來(lái)開(kāi)始不斷入侵奢侈品行業(yè)，Logo風(fēng)潮正在卷土重來(lái)。

其中，最先把Logo熱潮重新放到臺面上的是Gucci創(chuàng )意總監Alessandro Michele，該品牌近2年來(lái)在奢侈品圈中一直處于統治地位。Alessandro Michele顛覆性的大膽創(chuàng )新，讓Gucci的話(huà)題熱度高居不下，成為當之無(wú)愧的潮流風(fēng)向標。

隨后，各大品牌也先后推出了帶有Logo的單品，例如Burberry、Valentino和Chanel的Logo T恤，甚至連極簡(jiǎn)主義的代表品牌Celine也推出了帶有品牌Logo的透明膠袋。

除了Gucci、與Supreme合作的LV、不斷強調女權主義的Dior以及越來(lái)越像Vetements的Balenciaga成為去年在年輕人中話(huà)題熱度最高的奢侈品牌。

此外，Logo風(fēng)的興起還離不開(kāi)Instagram等圖片社交軟件的盛行，隨著(zhù)街頭服飾的普及以及在社交媒體平臺上炫耀名牌產(chǎn)品的渴望，帶有Logo的T恤和夾克等單品自然成為時(shí)尚博主們的搭配首選。

自今年初以來(lái)，帶有Fendi Logo的單品突然頻頻涌現社交媒體，無(wú)論是Kim Kardashian、Hailey Baldwin、Rita Ora還是Nicki Minaj等明星紅人，她們在社交媒體賬號中發(fā)布的服飾產(chǎn)品中出現了許多帶有Fendi經(jīng)典“雙F”標志印花的單品，從頭到腳的棕色“雙F”印花讓她們的貼文看起來(lái)起來(lái)像Fendi的廣告。

有觀(guān)點(diǎn)認為，Kardashian姐妹是目前社交媒體的的時(shí)尚風(fēng)向標，當一個(gè)奢侈品牌的產(chǎn)品頻頻出現在Kardashian姐妹身上，就意味著(zhù)將成為新的潮流。

對此不禁有業(yè)界人士指出，Fendi是否將成為今年的“第二個(gè)Gucci”？

作為L(cháng)ogo風(fēng)潮始祖之一的Fendi，在大趨勢的引導下于日前推出了以經(jīng)典“雙F”標志為主題的膠囊系列，這是繼2013年該品牌摒棄大Logo元素后，首次在新系列中大規模地出現品牌Logo。

該系列以Fendi的“雙F”標志為主要元素，重現了Fendi各種經(jīng)典單品與配色，部分產(chǎn)品已于4月13日起在Net-A-Porter網(wǎng)站上全球獨家發(fā)售，并將于5月14日至年正式登陸Fendi線(xiàn)下精品店、官網(wǎng)以及Fendi微信官方小程序。

Fendi的“雙F”標志由品牌創(chuàng )意總監老佛爺KarlLagerfeld于1965年加盟后所設計，其中一個(gè)“F”代表“Fur”，即品牌最具代表性的元素皮草，另一個(gè)“F”則意味著(zhù)“Fun”，強調品牌既要時(shí)尚也要保持趣味性，是繼 Chanel的雙C字母、Gucci的雙G字母后，又一個(gè)聞名業(yè)界的雙字母標志。

有分析表示，Fendi正試圖通過(guò)回歸經(jīng)典來(lái)重新喚起社交媒體時(shí)代年輕人的關(guān)注。在極簡(jiǎn)風(fēng)過(guò)氣后，現在的年輕一代更傾向于大膽的、標志明顯的以及充滿(mǎn)個(gè)性化的服裝和配飾。

實(shí)際上，Fendi在2018年春夏系列中便開(kāi)始重新在產(chǎn)品設計中加入品牌Logo，Karl Lagerfeld在2018秋冬系列中更是通過(guò)漆皮格紋、拼色、“雙F”標志以及極具廓形的設計元素來(lái)凸顯女性的力量。

Fendi正試圖通過(guò)回歸經(jīng)典來(lái)重新喚起社交媒體時(shí)代年輕人的關(guān)注

Fendi于1925年創(chuàng )立于意大利羅馬，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)高品質(zhì)的皮草制品，后于1955年舉辦 Fendi 首場(chǎng)時(shí)裝發(fā)布會(huì )。隨著(zhù)品牌受到越來(lái)越多消費者的追捧，公司的經(jīng)營(yíng)范圍逐漸擴大到針織服裝、泳裝，以及價(jià)格較低的成衣品類(lèi)，后來(lái)還延伸至珠寶、男用香水等領(lǐng)域。

在創(chuàng )始人之一 Edoardo Fendi 去世后，Fendi 由其五個(gè)女兒共同參與經(jīng)營(yíng)。1962年，Fendi 任命德國設計師 Karl Lagerfeld 為首席設計師，Karl Lagerfeld 定義了Fendi“Fun Fur”的基調，并推出了首個(gè)成衣系列。

據悉，“雙F”標志一經(jīng)推出，便受到當時(shí)喜愛(ài)炫耀的街頭青年追捧，印有“雙F”標志的飛行夾克、連帽衫、Rockoko運動(dòng)鞋以及Kan I手袋、Peekaboo手袋以及Runaway手袋等配飾成為70、80年代街頭青年的標配之一。

隨著(zhù)品牌在奢侈品行業(yè)中的市場(chǎng)份額不斷提高，LVMH于2001年出手買(mǎi)下Fendi的大部分股權，并為品牌規劃了詳細的全球化發(fā)展藍圖，10年間，Fendi門(mén)店從2家迅速增長(cháng)至196家。

2012年，Pietro Beccari正式加入Fendi擔任首席執行官。在他的管理下，Fendi的業(yè)績(jì)在過(guò)去五年內不斷加速增長(cháng)，目前年銷(xiāo)售額已超過(guò) 10 億歐元。

期內，Fendi包括實(shí)體店鋪、電商網(wǎng)站、精品酒店等全方位的品牌體驗均得到大幅改善，在產(chǎn)品方面也取得躍進(jìn)，包括爆款手袋在內配飾業(yè)務(wù)成為品牌的強勁增長(cháng)動(dòng)力。

據時(shí)尚頭條網(wǎng)數據，當Fendi在2013年順從極簡(jiǎn)趨勢把Logo元素去掉后，銷(xiāo)售額出現明顯增長(cháng)，同比上漲在20%以上。

有分析指，Pietro Beccari成功將Fendi從高端皮草品牌變?yōu)檎嬲�的全品�?lèi)奢侈品牌，讓售價(jià)高達4000美元的 Peekaboo 手袋和走在潮流前端的奢侈狐貍皮大衣成為品牌熱門(mén)產(chǎn)品，目標消費群體也趨向成熟和年輕化。 

除此以外，Fendi還在不斷向生活方式領(lǐng)域延伸，例如品牌在羅馬開(kāi)設的Palazzo Fendi，由一家精品酒店和Zuma餐廳組成。同時(shí) Pietro Beccari在 Fendi 任職期間花了很多精力構建品牌的歷史文化，包括加強品牌與意大利文化的聯(lián)系，將羅馬的字樣加入品牌Logo中，并將品牌總部搬進(jìn)了長(cháng)期被遺棄的歷史建筑Palazzo della Civilta Italiana。

目前，Pietro Beccari已被調至Dior接替Sidney Toledano出任董事長(cháng)兼首席執行官，其在Fendi的職位則由Dior Homme 總裁 Serge Brunschwig接替。

現年58歲的 Serge Brunschwig于1982年畢業(yè)于法國綜合理工大學(xué)，并于1984年獲得國立高等電信及科技學(xué)校碩士學(xué)位，于1995年加入 LVMH 集團，并在香港擔任了5年 LV 亞太區行政副總裁及總裁。

2006年3月起，Serge Brunschwig 被任命為 Céline 全球總裁兼CEO，后于 2015 年 8 月底被任命為 Dior Homme 總裁，同時(shí)兼任品牌首席運營(yíng)官的職位，擁有豐富的奢侈品牌管理經(jīng)驗。

在 Dior Homme 期間，Serge Brunschwig 以低調卻有條不紊的作風(fēng)聞名，不僅開(kāi)拓了 Dior Homme 成衣和配飾業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步擴大了品牌零售渠道業(yè)務(wù)，在倫敦、東京和邁阿密等城市開(kāi)設了多家 Dior Homme 精品店。

為了吸引更多更酷的年輕消費者，Fendi還于去年推出由全球傳訊副總裁Cristiana Monfardini策劃的“F is for …”數字化活動(dòng)，旨在通過(guò)一系列全球性的活動(dòng)和互動(dòng)，讓消費者更好地了解Fendi的歷史文化。

圖為FENDI全球傳訊副總裁Cristiana Monfardini

Fendi還與全球奢侈時(shí)尚購物平臺Farfetch推出了在線(xiàn)的個(gè)性化定制服務(wù)“Customiace It”，并與LVMH旗下首個(gè)德國奢侈箱包品牌Rimowa發(fā)布了合作系列。在高密度的數字化營(yíng)銷(xiāo)策略推動(dòng)下，Fendi在研究公司L2發(fā)布的奢侈品牌數字化指數排行榜中成為排名前三的奢侈品牌。

盡管LVMH從不單獨公布旗下品牌的業(yè)績(jì)數據，倫敦 RBC Capital Markets 奢侈品分析師 Rogerio Fujimori 早前則在一份報告中透露，Fendi 的銷(xiāo)售增長(cháng)被積極擴張抵消，Fendi的利潤率超過(guò)20％。

除了Fendi，LVMH近一個(gè)月來(lái)還對旗下核心品牌的創(chuàng )意總監作出了新的調整，從Hedi Slimane加入Céline并計劃推出男裝開(kāi)始，到Kim Jones接手Dior男裝，Off-White創(chuàng )意總監Virgil Abloh接管LV男裝設計部門(mén)，再到Kris Van Assche接管Berluti，以街頭潮流風(fēng)格著(zhù)稱(chēng)的設計師們迅速占領(lǐng)LVMH旗下各品牌。

有趣的是，LV新男裝創(chuàng )意總監Virgil Abloh曾是Fendi的實(shí)習生，并在那里認識了當時(shí) Fendi 首席執行官 Michael Burke，即LV的現任總裁兼首席執行官。

時(shí)尚頭條網(wǎng)早前報道，LVMH在如此之短的時(shí)間內將對其男裝業(yè)務(wù)進(jìn)行大洗牌，顯露出的是在競爭對手開(kāi)云集團步步緊逼下而產(chǎn)生的焦慮，男裝正成為奢侈品巨頭爭奪份額的新戰場(chǎng)。

現在，LVMH對標開(kāi)云集團的策略已逐漸清晰，作為旗下?lián)碛谐�過(guò)70個(gè)品牌的奢侈品巨頭，LVMH在不斷提升鞏固核心品牌LV地位的同時(shí)，也在同步以多梯級式的品牌矩陣對競爭對手進(jìn)行包圍。除Fendi外，集團同時(shí)押注的品牌還有Dior、Celine和Givenchy等。

就目前的情況而言，Fendi或成為2018年LVMH旗下第一個(gè)引爆社交媒體的奢侈品牌。但有分析人士認為，當越來(lái)越多的人能夠買(mǎi)得起奢侈品，消費者更希望的是通過(guò)奢侈品牌服飾來(lái)塑造自己的個(gè)性化形象，因此Fendi要想征服新一代消費者，除了跟隨潮流，未來(lái)還將面臨更多挑戰。

國外有業(yè)界人士指出，隨著(zhù)Fendi在千禧一代消費者中的重新走紅，已經(jīng)火了6季的Gucci在金字塔頂端的位置或將受到挑戰，因為在同一個(gè)領(lǐng)域內，只能有一個(gè)贏(yíng)家。