據《女裝日報》消息，法國奢侈品牌Balmain創(chuàng )意總監Olivier Rousteing 表示該品牌要重返高級定制界，并參與2019年1月舉行的巴黎高定周。關(guān)于重返計劃，這位年輕的85后設計師表示：“我們要帶回巴黎人的DNA�！边@也將是他首次設計高級定制系列。

Balmain已經(jīng)缺席高定界16年，上一個(gè)高定系列還是由已逝的美國設計師Oscar de la Renta于2002年推出。如今Balmain做出這一決定，可能更多層面是出于商業(yè)考慮——目前其近80%的收入來(lái)自成衣。不過(guò)Roustering還提到，配飾、香水和彩妝也會(huì )是品牌未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

建立一個(gè)永恒性、高質(zhì)量和了解顧客的“Balmain Army（Balmain軍隊）”是Roustering的目標，看起來(lái)他已經(jīng)做好了準備。

二戰結束后，法國人Pierre Balmain 于1945年在巴黎開(kāi)出了自己的同名時(shí)裝屋。當時(shí)時(shí)尚界正在恢復元氣，主張擺脫戰爭時(shí)代傷痛印記、重現優(yōu)雅與魅力的女裝設計。在這樣的風(fēng)格下，Balmain與彼時(shí)同樣炙手可熱的設計師Christian Dior一道成為巴黎時(shí)裝界兩大領(lǐng)袖人物。

創(chuàng )始人離世后，品牌被轉手給了一位加拿大實(shí)業(yè)家，后于1995年由LVMH前高管Alain Hivelin出資接手。之后品牌一直表現平平，一度頻臨破產(chǎn)。直到2011年Rousteing出任創(chuàng )意總監，才令它重回奢侈品一線(xiàn)陣營(yíng)。

不過(guò)，一直掌控Balmain股權的Hivelin家族運作能力欠缺，Balmain于2016年6月被有卡塔爾王室背景的私募基金Mayhoola收購，成交價(jià)4.85億歐元（約合36.1億元人民幣），與同為該基金旗下的Valentino并肩作戰。

年輕的Rousteing不僅是設計師，還是社交媒體紅人。他總能帶動(dòng)話(huà)題、戳中人們的心。例如2019早秋系列廣告中，他用三個(gè)電腦合成的虛擬人來(lái)做模特。分別為法國的Margot、中國的Zhi和非洲的Shudu Gram。Shudu Gram為英國攝像師Cameron-James Wilson創(chuàng )造的全球首位數碼超模，后來(lái)在蕾哈娜的美妝品牌Fenty Beauty廣告中一炮而紅。

蕾哈娜和Rousteing

這種積極擁抱數字化的路數在老牌時(shí)裝屋中本不常見(jiàn)，但他認為：“以前人們總是懷疑時(shí)裝和數字平臺是否真的匹配，但如今你不僅要面對現有的客群，還要能夠影響那些可能暫時(shí)無(wú)力購買(mǎi)的人群——能和一群人產(chǎn)生交流固然好，但若是能和整個(gè)世界都發(fā)生互動(dòng)，豈不是更好？” 此外，他也會(huì )積極地和其他品牌進(jìn)行合作，例如H&M和維多利亞的秘密，用聯(lián)名和膠囊系列吸引眼球。

在高定消費群體人數越來(lái)越少的時(shí)代，時(shí)尚界對“高級定制是否失去往日魅力”、“高級定制是否還有存在的必要”等議題爭論不休。法國版《Vogue》曾統計，二戰后的高定巔峰時(shí)期，高定消費者約有2萬(wàn)人，而現在還不到4000人。

“高定市場(chǎng)的新客戶(hù)出現了，他們更年輕、更了解時(shí)尚，這一群體遍布全球�！狈▏�高定時(shí)裝協(xié)會(huì )主席Ralph Toledano說(shuō)。而法國版《Vogue》也曾從高定品牌Maison Rabih Kayrouz那里獲悉，該品牌約有25%顧客的年齡在20到30歲之間，35%的人都在40歲以下。

有趣的是，高定的交易形式也變得輕快起來(lái)。例如Ralph&Russo的大部分交易都是在線(xiàn)上完成的，甚至經(jīng)常在即時(shí)通訊軟件WhatsApp上收到訂單。因此，懂年輕人、會(huì )玩數字化的Balmain回歸高定界，無(wú)疑是一針強心劑，會(huì )有許多人期待這個(gè)法國老牌時(shí)裝屋的全新亮相。