在過(guò)去的兩年間，全球奢侈品牌經(jīng)歷了多次重要設計師人事變動(dòng)。肩負重任的新任創(chuàng )意總監上任，其新風(fēng)格往往引發(fā)評論爭議，但是在商業(yè)利益與數據驅動(dòng)的時(shí)代，時(shí)裝評論的作用日漸式微，業(yè)績(jì)數據成為衡量新任設計師表現最重要的方式。

　　自Christian Dior去年7月宣布Maria Grazia Chiuri擔任品牌新任創(chuàng )意總監已近1年時(shí)間，Maria Grazia Chiuri至今發(fā)布了兩個(gè)成衣系列、一個(gè)高定系列和一個(gè)早秋系列，為Dior帶來(lái)以女性主義為核心的的年輕化風(fēng)格，成功拉攏了千禧一代消費者。

　　Maria Grazia Chiuri在Dior的首個(gè)系列曾遭詬病。一些時(shí)裝評論認為，她的設計完全偏離、扭曲了老牌時(shí)裝屋的內核精神，與Dior一直推崇的優(yōu)雅風(fēng)格相距甚遠。她標志性的"仙女裙"設計也被認為是對其Valentino時(shí)期作品的復制。接近60%的專(zhuān)業(yè)時(shí)裝評論認為新創(chuàng )意總監Maria Grazia Chiuri令人失望。

　　但是最新數據表明，Maria Grazia Chiuri為Dior帶來(lái)的年輕化舉措已經(jīng)初步獲得成功。

　　Dior日前發(fā)布的2017財年第一季度的財報顯示，在截至3月31日的三個(gè)月內銷(xiāo)售額同比大漲18%至5億歐元，零售渠道銷(xiāo)售額按實(shí)際匯率計算，較去年同期上漲19％。

　　回顧2016年的業(yè)績(jì)，截至去年6月30日，Dior利潤錄得大跌30.2%至7400萬(wàn)歐元，營(yíng)業(yè)收入下跌2.9%至4.64億歐元。雖然Dior的增長(cháng)不是完全跟這位新創(chuàng )意總監有關(guān)，但顯然，Maria Grazia Chiuri已開(kāi)始證明了自已。

　　在Raf Simons離任7個(gè)多月后，Maria Grazia Chiuri接替了他的位置，在任命消息公布中，Dior CEO Sidney Toledano強調，品牌將進(jìn)行改革，會(huì )注入更多Maria Grazia Chiuri對年輕生活方式的理解。

　　相較于時(shí)裝評論一開(kāi)始對Maria Grazia Chiuri的排斥，資本市場(chǎng)從其宣布上任初期就表現樂(lè )觀(guān)。 目前，業(yè)績(jì)的看漲肯定了Maria Grazia Chiuri全面年輕化的前瞻性，也讓其設計的挑剔的時(shí)裝評論閉上嘴巴，這也向我們提出了一個(gè)問(wèn)題：在競爭日益激烈的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，時(shí)裝評論是否越來(lái)越不重要？

　　事實(shí)上，時(shí)裝評論對Dior的詬病并沒(méi)有阻止千禧一代對新Dior的喜愛(ài)。無(wú)論是帶有女權主義色彩的“We Should All Be Feminists”宣言T恤，還是白色絲帶J’ADIOR貓跟鞋，都在短短半年間成為在社交媒體和街拍中頻繁出現的辨識度極高的標志性單品，深受年輕一代消費者喜歡。在一個(gè)月前發(fā)布的2017秋冬成衣系列中，Maria Grazia Chiuri推出以深藍色為主題的系列，出乎人意料地出現了工裝與牛仔。盡管牛仔等看起來(lái)不那么“昂貴”的材質(zhì)與以往消費者對Dior的印象相差甚遠，但卻更加貼近當下的年輕人以及正當道的街頭潮流。

　　Maria Grazia Chiuri還加大對手袋的重視。裝飾著(zhù)J'ADIOR金屬標志的寬肩帶手袋保持著(zhù)頻繁的曝光，成為Dior的新晉It Bag。無(wú)處不在的J'ADIOR標志也在重復曝光中強化了自身形象，成為流行的符號，順應了當前潮流文化中的logo意識。

　　配飾也是Maria Grazia Chiuri的特長(cháng)所在。在任職華倫天奴Valentino期間，她就憑借Rockstud鞋令Valentino掃蕩了時(shí)尚圈，是Valentino營(yíng)業(yè)額翻倍的功臣。在奢侈品同行一片低迷的背景下，2015年Valentino品牌銷(xiāo)售總額突破10億美元，比預期提早兩年時(shí)間達到預定目標，稅前利潤更大漲57%，而配飾產(chǎn)品占總營(yíng)業(yè)額的一半。

　　可見(jiàn)，盡管最初評論界對Maria Grazia Chiuri的設計持懷疑態(tài)度，但不得不承認新Dior獲得了廣泛認同。而從Maria Grazia Chiuri上任至今，時(shí)裝評論實(shí)際上也經(jīng)歷了整體態(tài)度的變化，越來(lái)越多時(shí)裝評論開(kāi)始對她的創(chuàng )新舉措持肯定態(tài)度。

　　這或許可以歸因于設計師上任初期給人們帶來(lái)的不適應感。事實(shí)上，很多新設計師更替的品牌都經(jīng)歷過(guò)這種來(lái)自評論界的態(tài)度轉變。Gucci創(chuàng )意總監Alessandro Michele首秀也曾遭受時(shí)裝評論的非議，當時(shí)眾多評論人對這位內部提撥的創(chuàng )意總監持不樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但如今Gucci的全面復蘇并強勁增長(cháng)證明了一切。

　　而Hedi Slimane執掌Saint Laurent的時(shí)期也有過(guò)相似的經(jīng)歷。在Hedi Slimane為YSL設計的兩季男裝、四季女裝秀后，時(shí)尚評論人也是罵聲不斷，當時(shí)有評論說(shuō)他執意走以前Dior Homme瘦到尖叫的路線(xiàn)，有人嫌他把高貴的YSL做成了搖滾明星、FOREVER 21般的設計。但最后他讓時(shí)尚評論人閉上了嘴巴，Hedi Slimane令YSL躍升為開(kāi)云集團增長(cháng)最快的奢侈品牌，去年上半年更將品牌帶入10億美元俱樂(lè )部。

　　時(shí)裝評論或許已失去傳統的意義。如今的時(shí)裝評論已經(jīng)難以做出客觀(guān)判斷，還因受制于廣告客戶(hù)的影響，缺乏獨到的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，慢慢失去影響力，很多時(shí)候，時(shí)裝評論已經(jīng)淪為隨波逐流的產(chǎn)物。 更重要的是，當前消費者需求已經(jīng)發(fā)生了深刻變化，消費者更加受社交媒體影響，時(shí)裝評論的意見(jiàn)已經(jīng)無(wú)法對任何一方構成曾經(jīng)強大的影響力。

　　對品牌而言，能利用明星和時(shí)尚達人在社交媒體把粉絲轉化為消費者才是關(guān)鍵。

　　在奢侈品零售寒冬中，市場(chǎng)對消費者注意力的競爭日益激烈，如何用鮮明的品牌形象和標志性單品籠絡(luò )消費者開(kāi)始成為品牌的必修課。 一個(gè)殘酷的事實(shí)是，當前衡量設計師表現的硬性標準已經(jīng)變?yōu)橛脴I(yè)績(jì)說(shuō)話(huà)。盡管好的設計依然重要，但當下的邏輯似乎變?yōu)榱耍翰荒艹蔀楹卯a(chǎn)品，或者說(shuō)沒(méi)有辦法轉化為業(yè)績(jì)增長(cháng)的設計，就不是好的設計。

　　隨著(zhù)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)節奏的不斷加快，奢侈品牌的創(chuàng )意總監壓力也成倍增加，但逐利的資本市場(chǎng)從來(lái)沒(méi)有放慢追求利益的腳步。 因此，在強大的商業(yè)利益面前，以及數字化時(shí)代的背景下，僅僅關(guān)注設計的時(shí)裝評論已經(jīng)不能左右品牌，品牌更多的是觀(guān)察業(yè)績(jì)數據 ，依此做出決策。

　　而對消費者而言，個(gè)性化的消費需求已經(jīng)是大勢所趨。在社交媒體時(shí)代，消費者變得更加有主見(jiàn)，他們最重視的首先是明星和KOL的影響，最不重視的反而是專(zhuān)家評論的意見(jiàn)。

　　ELLE雜志無(wú)線(xiàn)內容主編鄭淼淼最近在時(shí)堂舉辦的論壇中就表示，過(guò)去的時(shí)裝設計認為普通消費者不懂，需要評論家去詮釋?zhuān)�但現在，消費者需求已經(jīng)發(fā)生了改變，消費者對時(shí)裝的需求是穿上去好不好看,時(shí)裝評論已經(jīng)沒(méi)有必要對其進(jìn)行詮釋了。

　　Maria Grazia Chiuri在Dior的年輕化舉措取得成功，更加印證了時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的深刻變革，無(wú)論是市場(chǎng)環(huán)境，消費需求，還是傳播規律，都正在經(jīng)歷快速更迭，時(shí)裝評論的時(shí)代或許成為過(guò)去。