憑著(zhù)近年暢銷(xiāo)的手袋皮具業(yè)務(wù)蒸蒸日上的法國時(shí)裝屋Chloé 蔻依將迎來(lái)創(chuàng )意方向上的更新?lián)Q代。

路透社援引業(yè)界消息稱(chēng)，已經(jīng)擔任Chloé 蔻依創(chuàng )意總監6年的英國設計師Clare Waight Keller已經(jīng)決定不再續簽到今年3月到期的合約，Chloé蔻依現已基本確定Clare Waight Keller的接任人選——來(lái)自L(fǎng)ouis Vuitton路易威登的設計師Natacha Ramsay-Levi。

Natacha Ramsay-Levi是Louis Vuitton路易威登女裝創(chuàng )意總監Nicolas Ghesquière 的二把手，該品牌的前員工透露Natacha Ramsay-Levi基本上是工作室設計師和助手與Nicolas Ghesquière之間的唯一橋梁，因為Nicolas Ghesquière幾乎不會(huì )直接與他們交流，他們只能向身為設計總監的Natacha Ramsay-Levi匯報工作。

Natacha Ramsay-Levi 已經(jīng)和Nicolas Ghesquière 合作超過(guò)十載，意味著(zhù)此前她曾在Balenciaga巴黎世家工作。

而作為3個(gè)孩子母親的Clare Waight Keller在2011年加入Chloé蔻依之前是Pringle of Scotland的藝術(shù)總監，亦曾供職于Gucci 古馳、Calvin Klein 和Ralph Lauren。去年她的家人從巴黎遷回倫敦，這可能是疲于兩地奔波的她從Chloé蔻依急流勇退的原因。

隸屬于瑞士奢侈品集團Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 歷峰集團的Chloé 蔻依年銷(xiāo)售約4億歐元，是該集團旗下最大的時(shí)尚品牌。Richemont SA歷峰集團去年底談到Chloé 蔻依近年的強勁表現時(shí)，稱(chēng)該品牌正復制著(zhù)珠寶品牌Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的成功軌跡。

該集團從不拆解屬于“其它”部門(mén)的各個(gè)時(shí)尚品牌業(yè)績(jì)。數據則顯示，上半財年同時(shí)擁有Montblanc萬(wàn)寶龍、Lancel蘭姿、Alfred Dunhill登喜路和Azzedine Ala?a等品牌的該部門(mén)銷(xiāo)售同比下滑1%至8.86億歐元，但Chloé蔻依和Montblanc萬(wàn)寶龍都取得增長(cháng)，前者更得益于Faye和Drew等手袋型號的熱賣(mài)而實(shí)現雙位數增長(cháng)。

2013年Richemont SA歷峰集團一度計劃出售Chloé蔻依和Lancel蘭姿，后來(lái)又說(shuō)這些品牌還有發(fā)展潛力。去年11月在中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上，集團高層當時(shí)表示“肯定沒(méi)有要出售的品牌”�，F在問(wèn)題是跟隨風(fēng)格摩登硬朗的Nicolas Ghesquière多年的Natacha Ramsay-Levi入主Chloé蔻依之后會(huì )延續還是改變該品牌近年賴(lài)以成功的浪漫流溢美學(xué)，以及之后的市場(chǎng)反應。

與此同時(shí)，Nicolas Ghesquière已被爆很有可能提前結束和LVMH SA簽到2018年的合約，去年他接受法國電視臺Canal Plus訪(fǎng)問(wèn)時(shí)就說(shuō)過(guò)有意建立自己的品牌，但沒(méi)有給出具體細節。近幾個(gè)月業(yè)內已經(jīng)有傳聞稱(chēng)LVMH SA正在為L(cháng)ouis Vuitton路易威登物色新設計師。

Nicolas Ghesquière雖然為其主掌的Louis Vuitton路易威登女裝系列一改前任Marc Jacobs的美學(xué)且注入了新鮮感，但該品牌的表現在奢侈品寒冬的背景下仍然起伏不定。該品牌作為全球最大奢侈品集團LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH.PA) 路威酩軒集團火車(chē)頭，其所在的時(shí)裝皮具部門(mén)在最近的三季度錄得5%的有機銷(xiāo)售增長(cháng)，較上半年零增長(cháng)顯著(zhù)復蘇，LVMH 高層強調增長(cháng)是由需求而非漲價(jià)推動(dòng)。

Louis Vuitton路易威登的前員工稱(chēng)過(guò)去兩年設計工作室的員工流失嚴重，部分原因在于工時(shí)過(guò)長(cháng)和工作環(huán)境施加巨大的壓力，例如為了不讓工作室員工放假或得到加班工資，他們只能簽3個(gè)月甚至1個(gè)月的短約，在當今社會(huì )這種情況堪稱(chēng)剝削。

去年，LVMH SA的Christian Dior迪奧、Kering SA (KER.PA) 開(kāi)云集團的Balenciaga 巴黎世家及Yves Saint Laurent圣羅蘭都更換了創(chuàng )意一號人物。奢侈品行業(yè)連續兩年增長(cháng)停滯甚至在2016年出現1%的下滑，肩負重任的知名設計師都承受巨大壓力，而且各大奢侈品集團都希望通過(guò)更換設計師對各個(gè)老牌時(shí)裝屋改頭換面來(lái)復制Gucci古馳的成功。不僅設計師，多個(gè)品牌和奢侈品集團的高級管理層更是“大執位”，包括Chanel香奈兒、Bottega Veneta葆蝶家、Hugo Boss AG (BOSSN.DE) 雨果博斯、Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI) 菲拉格慕及Gianni Versace SpA范思哲的主帥均地位不保。