Karl Lagerfeld在1983年成為Chanel品牌設計師，在外界普遍不看好的情況，成功使品牌復活，令Chanel成為世界上最賺錢(qián)的時(shí)裝品牌之一。

Karl Lagerfeld被稱(chēng)為“時(shí)裝界的凱撒大帝”或是“老佛爺”，被傳媒封為“當代文藝復興的代表”。Karl Lagerfeld每年為Chanel制作8個(gè)系列的服裝，包括成衣和高級時(shí)裝，為Fendi制作5個(gè)系列，同時(shí)還要他自己的個(gè)人品牌Karl Lagerfeld創(chuàng )意設計，這種超強的能力令他在時(shí)尚界獨步天下。

據一名未透露姓名的著(zhù)名時(shí)尚博主表示，本周二的Chanel時(shí)裝秀將不會(huì )延續所有以前的Chanel秀場(chǎng)設置，這可能意味著(zhù)以下兩種情況，一是Karl Lagerfeld會(huì )幽默的方式表現當下的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)模式；二是可能這位82歲的創(chuàng )意總監開(kāi)始走下舞臺。

Karl Lagerfeld離開(kāi)Chanel的可能性有多大？有業(yè)界權威人士分析指出，這并不是空來(lái)風(fēng)，因為從社交媒體反映上看，似乎大眾更偏好這一選項，這完全也不會(huì )讓人感到訝異，因為如今大量新生代時(shí)尚消費者已并不太關(guān)注設計或創(chuàng )意，他們喜好個(gè)性和展現自已，比如類(lèi)似Jeremy Scott一樣的時(shí)裝表演，以及看著(zhù)知名創(chuàng )意總監們在不同時(shí)尚品牌中輪換。

另外，從理論上來(lái)分析也不無(wú)道理，因為Karl Lagerfeld已不再年輕。這位德國出生，巴黎長(cháng)大，還統管意大利設計品牌Fendi的創(chuàng )意總監和他自已同名設計師品牌。上周，Karl Lagerfeld個(gè)人品牌再獲投資 ，美國G-III服裝集團已通過(guò)增資持有Karl Lagerfeld集團19%的股份，宣稱(chēng)幫助這位德國設計師加速全球擴張的速度。

2014年營(yíng)收超70億美元的Chanel的確需要有一個(gè)有策略的后備人選。盡管Karl Lagerfeld的創(chuàng )造力和創(chuàng )新力一如既往，但是，任何大品牌的全球業(yè)務(wù)都需要考慮未來(lái)，這是行業(yè)自身利益中的一個(gè)要素。有跡可循的是，去年，Chanel首次成為Andam大獎贊助商，正式開(kāi)始拉攏和發(fā)掘年輕的設計師。

2014年3月，Chanel時(shí)裝秀設置超市主題，這顯然是對消費主義的暗喻，Vogue Runway專(zhuān)欄作者Tim Blanks寫(xiě)道：“這既是對消費主義史詩(shī)級的慶祝，同時(shí)也是史詩(shī)級的諷刺�！�

明顯看來(lái)，Karl Lagerfeld已在意目前時(shí)尚行業(yè)的現狀，特別是快時(shí)尚的涌入，包括性?xún)r(jià)比高又時(shí)尚潮流的ZARA、H&M和類(lèi)似品牌�，F在，時(shí)尚已大量快時(shí)尚化，低質(zhì)量服飾大量涌入。傳統時(shí)尚品牌缺乏快速更迭的速度，為了銷(xiāo)售新產(chǎn)品，對季節和趨勢持續的關(guān)注力也開(kāi)始變革。那些將服裝和配飾當做價(jià)值高尚的商品，以高價(jià)購買(mǎi)并留存多年，驕傲地穿著(zhù)它們的日子已經(jīng)過(guò)去，這似乎也是Lagerfeld所描繪的超市時(shí)裝秀的暗諷。

去年以來(lái)，時(shí)尚業(yè)界面臨前所未有的震蕩。一直有傳言稱(chēng)Phoebe Philo將離開(kāi)Celine，Raf Simons將加入Calvin Klein,Hedi Slimane離開(kāi)Saint Laurent，而Anthony Vaccarello將繼位�，F在業(yè)界更多猜測的是Hedi Slimane接替Karl Lagerfeld出任Chanel創(chuàng )意總監。

截止到時(shí)尚頭條網(wǎng)發(fā)稿，Chanel官方和Karl Lagerfeld沒(méi)有對傳聞做出任何的回應。

Chanel是目前全球最龐大、同時(shí)也是最神秘莫測的奢侈品品牌之一，去年以來(lái)公司人事動(dòng)蕩，今年1月，Chanel全球CEO Maureen Chiquet離職；在Chanel任職長(cháng)達27年之久的Valérie Duport也辭去Chanel的一切職務(wù)。去年底，Chanel發(fā)生一起不光彩的事件，其設計團隊抄襲針織設計師Mati Ventrillon的作品。

降價(jià)和發(fā)展電商是去年香奈兒品牌戰略最大的兩個(gè)動(dòng)作。在2015年初夏，香奈兒終于放下架子，掀起了一場(chǎng)打折行動(dòng)。去年4月，香奈兒宣布對中國內地部分商品價(jià)格調低20%，歐洲商品價(jià)格調高20%。隨著(zhù)奢侈品行業(yè)進(jìn)入增長(cháng)緩滯期，以及全球性消費者消費習慣的改變，讓一向冷對互聯(lián)網(wǎng)的香奈兒也表示在今年全面進(jìn)軍電商市場(chǎng)。