這對于Fendi來(lái)說(shuō)還真是個(gè)挺大的自我突破。在法國巴黎銀行定期發(fā)布的《奢侈品數字競爭地圖》報告上，Céline 和 Fendi的數字化程度從來(lái)都是包圓了所有奢侈品牌中的最后兩位——既不在任何社交媒體上曝光，也不開(kāi)通電商服務(wù)。
意大利奢侈品牌Fendi的吊飾——毛毛怪（Bag Bugs）一經(jīng)推出就風(fēng)靡全球，它們有著(zhù)或開(kāi)心，或憤怒的詭異表情，有時(shí)甚至讓名包都相形失色。從今往后，人在美國的消費者可以直接在網(wǎng)上購買(mǎi)。
這家總部位于米蘭的公司在7月31日正式公布美國版網(wǎng)購平臺。幾乎所有產(chǎn)品，甚至限量版成衣都會(huì )出現在線(xiàn)上平臺，但是在品牌的另一項主營(yíng)產(chǎn)品——皮草方面，Fendi目前只打算淺嘗輒止，你在官網(wǎng)上僅能看到各式各樣的毛毛怪和同樣怪誕的毛毛手袋。Fendi主席兼首席執行官Pietro Beccari解釋說(shuō)：“皮草，顧客還是希望用手實(shí)際觸摸、觸摸的�！�
據他介紹，平臺是由Fendi自行研發(fā)，“電商已經(jīng)成為滿(mǎn)足客戶(hù)的一個(gè)必備武器”。他在接受《女裝日報》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)道：“線(xiàn)上和線(xiàn)下的消費者其實(shí)是同一批人，他們可能在家上網(wǎng)看中心儀的產(chǎn)品之后再走進(jìn)實(shí)體店購買(mǎi)�！�
這對于Fendi來(lái)說(shuō)還真是個(gè)挺大的自我突破。在法國巴黎銀行定期發(fā)布的《奢侈品數字競爭地圖》報告上，Céline 和 Fendi的數字化程度從來(lái)都是包圓了所有奢侈品牌中的最后兩位——既不在任何社交媒體上曝光，也不開(kāi)通電商服務(wù)。
但是，從今年3月起，Fendi著(zhù)手在24個(gè)歐洲國家開(kāi)拓電商渠道。盡管品牌拒絕透露具體數據，但 Beccari稱(chēng)公司業(yè)績(jì)比預期的翻了一倍。
Fendi也曾經(jīng)通過(guò)美國精品百貨Neiman Marcus、Bergdorf Goodman的零售官網(wǎng)，以及Net-a-Porter試水線(xiàn)上銷(xiāo)售。如今順應趨勢進(jìn)軍電商平臺后，Fendi得到的另一個(gè)好處就是客戶(hù)信息，“我們更加了解消費者是誰(shuí)”，Beccari補充道。
與Burberry、Moschino、Saint Laurent等品牌相比，Fendi在數字化方面只能算后來(lái)晚輩，和大多數曾經(jīng)持觀(guān)望或者反對的奢侈品牌一樣，他們擔心的是網(wǎng)購的安全性，以及品牌是否會(huì )因此跌價(jià)。
這份顧慮在實(shí)際銷(xiāo)售數字的重擊之下粉身碎骨。麥肯錫近期發(fā)布的一份奢侈品消費習慣報告顯示，電商渠道在總銷(xiāo)售額中占比達到6%，約為155億美元（約合962.3億元人民幣）——這個(gè)數字將會(huì )在2025年增長(cháng)為現在的5倍，電商銷(xiāo)售額的所占比重將飆升至28%。這意味著(zhù)在電商渠道上的銷(xiāo)售表現，將直接影響到奢侈品的年度總銷(xiāo)售額。
繼美國之后，Fendi還打算在年底之前開(kāi)通日本版電商平臺，并將日本、美國視為和中國同樣重要的兩大市場(chǎng)。
有了Fendi這支先行部隊，我們應該能在不久后看到LVMH集團旗下的其他品牌一一跟進(jìn)。畢竟事實(shí)擺在那兒，當消費者紛紛涌向網(wǎng)絡(luò )，電商平臺哪怕產(chǎn)生不了大額交易，只要出現頻率足以提升顧客忠誠度就已經(jīng)贏(yíng)了。
當前閱讀：保守的Fendi要自我突破 要把線(xiàn)上銷(xiāo)售范圍擴大至美國
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