根據法國奢侈品集團 Kering (開(kāi)云)最新發(fā)布的第三季度財務(wù)簡(jiǎn)報，作為集團利潤核心的Gucci品牌的銷(xiāo)售同比下跌 1.9%，雖然略好于上季度 2.4%的降幅，但與分析師們預測的小于 1%的降幅相比，仍不容樂(lè )觀(guān)。

　　Gucci 將疲軟的業(yè)績(jì)表現歸咎于奢侈品消費的整體下滑，但路透社的評論員認為，實(shí)際上它也應該怪自己。各種跡象顯示，Gucci 是時(shí)候改變戰略以及為管理層更換新鮮血液了。

　　大環(huán)境不利

　　受經(jīng)濟增速預期放緩以及中東和烏克蘭政治沖突等因素影響，中國、俄羅斯和歐洲市場(chǎng)奢侈品需求明顯下降，全球主要奢侈品牌業(yè)績(jì)均遭受打擊。

　　而傳統大型奢侈品牌遭遇的挫折更大-奢侈品消費者，尤其是過(guò)去幾年的增長(cháng)發(fā)動(dòng)機-中國消費者，開(kāi)始傾向于購買(mǎi)不那么容易獲得的、只在有限網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售的小眾品牌。

　　負責瑞士寶盛銀行(Julius Baer)奢侈品牌基金的 Scilla Huang表示，“我認為，一些品牌在某些市場(chǎng)，比如亞洲遭遇了市場(chǎng)飽和和品牌審美疲勞的問(wèn)題�！�

　　Gucci、Burberry 和 Louis Vuitton，在過(guò)去 3到 5年里一直致力于重塑品牌由于在本世紀前十年后期大幅擴大市場(chǎng)，擠榨品牌價(jià)值而丟失的品牌獨特性光環(huán)。重數量的戰略讓股東們身家暴漲，卻稀釋了品牌價(jià)值。

　　根據銷(xiāo)售數據顯示，其他幾大品牌在重鑄獨特性方面，好像要比 Gucci做得更好。

　　Gucci 銷(xiāo)售額在過(guò)去一年里持續下滑，Louis Vuitton保持增長(cháng)，盡管增速不快，而 Hermès 和 Burberry 甚至出現了雙位數的增速。

　　路透社從 Gucci 自身找出如下兩大問(wèn)題 ：

　　缺乏創(chuàng )新

　　Gucci 熱銷(xiāo)的核心產(chǎn)品，過(guò)去幾十年一直圍繞著(zhù)竹節手柄這個(gè)元素，包括 4500美元的蟒蛇皮新款背包。

　　巴黎銀行奢侈品行業(yè)研究主管 Luca Solca表示，“你不能總是靠復興過(guò)去的品牌，你必須有突破性的創(chuàng )新�！蓖瑯与`屬于 Kering 集團的 Saint Laurent 品牌設計師 Hedi Slimane 就是一個(gè)成功的創(chuàng )新例子�！�

　　看看其他品牌的創(chuàng )新努力：

　　Hermès 明令禁止重新推出過(guò)去的經(jīng)典款式，其新設計及其為 Kelly 和 Birkin 包營(yíng)造的稀有性，都幫助品牌維持了高端形象。作為歐洲最貴的奢侈品股票，其市盈率達到27倍 (相比之下，多品牌奢侈品集團開(kāi)云(Kering)是 15倍，Louis Vuitton 母公司是 LVMH 18倍)。

　　Chanel 設計師 Karl Lagerfeld通過(guò)每年推出六個(gè)系列新品，并至少出產(chǎn)一個(gè)暢銷(xiāo)款來(lái)保持品牌的優(yōu)勢。上季度，每雙價(jià)值 1100美元的閃光花呢運動(dòng)鞋銷(xiāo)售一空。

　　Louis Vuitton 去年聘用了明星設計師 Nicolas Ghesquiere，他最近為 LV 價(jià)值超過(guò) 2萬(wàn)歐元的專(zhuān)屬手袋系列設計出一個(gè)新“V”標志。Louis Vuitton 上月還在巴黎之外開(kāi)設Frank Gehry設計的藝術(shù)博物館，發(fā)布了由六位藝術(shù)和設計大師設計的限量皮包，作為160周年紀念。

　　相比之下，Gucci 從2009年開(kāi)始一直由 CEO Patrizio di Marco 和在位近十年的設計師 Frida Giannini 這對情侶檔掌舵。

　　一些行業(yè)批評家認為 Gucci 在重塑由前 CEO Demenico de Sole和設計師 Tom Ford 建立起來(lái)的品牌形象的工作上一直很掙扎。

　　Tamara Mellon 表示，“Tom離開(kāi)后，他們丟失了一些特別的東西�！� Tamara Mellon 將 Jimmy Choo成功塑造成一個(gè)全球化奢侈鞋品牌，目前正著(zhù)力打造自有時(shí)裝品牌。

　　價(jià)格漲幅過(guò)高

　　Gucci 客戶(hù)流失還有另外一個(gè)原因，即價(jià)格漲幅過(guò)高—在過(guò)去4到5年內上漲超過(guò)40%，這讓客戶(hù)轉向了更平價(jià)的奢侈品牌，比如美國的Michael Kors 和法國的 Longchamp。

　　Louis Vuitton 也有提價(jià)，但它的提價(jià)節奏把握比較好，并且產(chǎn)品組合的更替沒(méi)那么激進(jìn)。當然，由于 Kering 集團的財報比 LVMH 更透明，提供了各大品牌的業(yè)績(jì)明細，Gucci 采取新戰略后對業(yè)績(jì)的影響更清晰地展現在世人面前，而關(guān)于 Louis Vuitton 則沒(méi)有更詳細的信息。

　　和 Gucci 處境相似的，還有 Mulberry 以及歷峰集團旗下的 Lancel，它們都在大幅提價(jià)后遭遇了銷(xiāo)售的驟降。

　　Gucci 還必須在百貨商場(chǎng)過(guò)的多折價(jià)銷(xiāo)售導致品牌形象受損之后，清理影響銷(xiāo)售收入的批發(fā)網(wǎng)絡(luò )。堅持直營(yíng)的 Louis Vuitton 從未進(jìn)行過(guò)折價(jià)促銷(xiāo)，也不將產(chǎn)品批發(fā)給任何經(jīng)銷(xiāo)商。

　　路透社認為，Prada 可能是下一個(gè)品牌審美疲勞的受害者，它已經(jīng)發(fā)出了今年銷(xiāo)售無(wú)增長(cháng)的預警。Prada 是去年新增門(mén)店數最多的品牌之一，這讓分析師懷疑它是否還沒(méi)有遇到過(guò)度曝光的問(wèn)題。