時(shí)尚本質(zhì)在于顛覆 

　　時(shí)尚發(fā)展史就是一部創(chuàng )造史 

　　“中國服裝設計開(kāi)發(fā)還停留在抄襲、模仿階段，”步森總經(jīng)理王建軍說(shuō)：“做得較好的企業(yè)，也只是剛剛開(kāi)始有一點(diǎn)自己的風(fēng)格�！� 

　　“中國服裝業(yè)真正原創(chuàng )的顛覆性的設計太少了�！毕娜A也認為，微創(chuàng )新無(wú)法真正影響世界時(shí)尚界，也無(wú)法改變我們在價(jià)值鏈設計端的地位。 

　　而確，時(shí)尚的本質(zhì)在于顛覆。 

　　其實(shí)，時(shí)裝設計史，就是一部創(chuàng )造史。對于中國很多品牌來(lái)說(shuō)，就是缺少一件夏奈爾的“小黑裙”，即使不是引起服裝變革的時(shí)代杰作，也應該有自己的標準款。 

　　當然，這首先需要風(fēng)格。 

　　經(jīng)常有學(xué)生問(wèn)清華美院教授柳冠中：什么時(shí)候能有自己的風(fēng)格？柳冠中的回答是：老老實(shí)實(shí)把自己的問(wèn)題解決了，自己的風(fēng)格就有了。 

　　這需要設計師踏實(shí)的創(chuàng )作，也需要進(jìn)一步的錘煉。 

　　由此，“新銳藝術(shù)家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術(shù)視野，才能獲得話(huà)語(yǔ)權，才會(huì )孕育出中國血統的世界頂級品牌�！�報喜鳥(niǎo)集團董事長(cháng)吳志澤說(shuō)。 

　　而對于例外董事長(cháng)毛繼鴻來(lái)說(shuō)，“我們要做的事情,就是給予消費者驚喜�！� 

　　其實(shí)，例外在巴黎時(shí)裝周的發(fā)布，被國際時(shí)裝界稱(chēng)之為藝術(shù)。 

　　而毛繼鴻來(lái)非常喜歡喬布斯的一句名言：“你的時(shí)間是有限的，所以不要把它浪費在別人的人生道路上，不要受教條的束縛，那是在別人的思考成果中活著(zhù)，不要讓他人的意見(jiàn)的噪音淹沒(méi)你內心深處的聲音，最重要的是要有勇氣聽(tīng)從您內心和直覺(jué)的呼喚。他們可能已經(jīng)知道正在成為這樣一個(gè)人，其他一切都是次要的�！� 

　　實(shí)際上，他一直以來(lái)就是發(fā)揚與傳播基于東方哲學(xué)的當代生活美學(xué)。 

　　“我們需要對現代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式�！彼�說(shuō)。 

　　日本設計師三宅一生的名言——“我在發(fā)掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設計師的品牌血緣在中國。 

　　于是，他提出了“尋找當代中國生活美學(xué)的自我”的口號。  

　　“我們終極追求是真善美，”毛繼鴻說(shuō)：“簡(jiǎn)樸、本源、自然、人天合一等都是我們的哲學(xué)追求�！� 

　　顯然，對于中國市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，“首先要學(xué)會(huì )發(fā)現黑眼睛黑頭發(fā)的氣質(zhì)，在設計中注入這種氣質(zhì)，才能有所發(fā)展�！泵腊疃�事長(cháng)周成建說(shuō)。 

　　這需要“把握好自然美、社會(huì )美、技術(shù)美，”杜鈺洲說(shuō)，就要擴大眼界、擴大知識范圍。 

　　“如果你內在修養上不去，怎么可能設計出讓消費者感動(dòng)的服裝？”上海德村文化研究所所長(cháng)曹世潮說(shuō)。 

　　“中國人的優(yōu)雅、典雅、斯文全世界都無(wú)法比擬，”曹世潮說(shuō)，做一個(gè)點(diǎn)，然后把它推向極致。  

　　“閉門(mén)造車(chē)是不可能創(chuàng )新的，”郭東林說(shuō)，任何優(yōu)秀的設計人才如果不常與外界聯(lián)系、向他人學(xué)習，都會(huì )失去他的優(yōu)秀之處。只有掌握了時(shí)尚與流行的脈搏，再利用自己的優(yōu)勢與獨特的品牌文化，才能創(chuàng )新。 

　　于是，他們采取了“走出去、引進(jìn)來(lái)”的對策。 

　　其中一個(gè)引人注目的做法是以純在倫敦設立了自己獨立的設計工作室，“倫敦是國際時(shí)尚之都”，而設計工作室的設立，“可以讓以純與歐美流行時(shí)尚第一時(shí)間對接”。 

　　以純的設計師們不用固定在公司上下班。公司給予他們充分的時(shí)間去熟悉市場(chǎng)，了解市場(chǎng)。哪怕就是晚上他們也不允許在家休息，而要融入到當地的生活中去。而在國內，公司擁有數個(gè)設計中心，聘有200多名服裝設計師。目前，以純每年推出1500個(gè)款，每個(gè)設計師達到150個(gè)。 

　　同樣，太平鳥(niǎo)擁有300多人的設計師隊伍，每季共推出2000多個(gè)新品。  

　　而歌力思則聘請了國際大師JEAN PAUL KNOTT，鄂爾多斯請來(lái)香奈兒前藝術(shù)總監吉樂(lè )·杜福爾擔任設計總監……　 

　　其實(shí)，“設計師越來(lái)越老，沒(méi)有新鮮血液及時(shí)補充�！敝袊�服裝設計原主席王慶說(shuō)。 

　　顯然，設計師的成長(cháng)也很艱難。 

　　2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設計師首先得到政府支持，他們給設計師提供很多機會(huì )展示自己�！� 

　　但在中國，“我們則要靠自己?jiǎn)螛屍ヱR奮斗，而且服裝市場(chǎng)環(huán)境一直混亂，能堅持下來(lái)已經(jīng)是幸運的�！� 

　　也因為要求苛刻，他拒絕了幾次投資機會(huì )。如果投資商對設計一竅不通，或者想在設計或經(jīng)營(yíng)上指手畫(huà)腳，這就容易違背了設計的品牌理念和初衷。 

　　同樣，設計師與企業(yè)家的合作，也是一個(gè)業(yè)界需要認真探討的問(wèn)題。 

　　“在美國，90%的設計到最后是失敗的，只有10%可以轉化為生產(chǎn)力，中國很多企業(yè)根本經(jīng)不起風(fēng)險，”柳冠中說(shuō)，“我們一起來(lái)培養良種的同時(shí)，還要耕耘，改良土壤�！� 

　　而“我們設計團隊管理很人性化，我們倡導公開(kāi)的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標去設計�！�愛(ài)慕設計總監張虹宇說(shuō)。 

　　其實(shí)，這與公司對人才、對于核心部門(mén)的關(guān)注有關(guān)。 

　　由此，一個(gè)人才流動(dòng)性很大的職業(yè)，在愛(ài)慕卻很穩定。 

　　其實(shí)，設計師需要更大范圍的支持。 

　　2011年12月，紅博西城紅場(chǎng)被中國服裝會(huì )指定為“中國服裝新銳時(shí)尚發(fā)布基地”，中國新銳服裝設計師有了自己的發(fā)布平臺。 

　　顯然，設計師成長(cháng)也需要政府支持。 

　　比如，2007年日本提出了創(chuàng )造感性?xún)r(jià)值倡議，并把此倡議設為今后日本政府振興設計戰略的重點(diǎn)措施。

　　這都是為了產(chǎn)品競爭力。 

　　而產(chǎn)品則是時(shí)尚競爭的物質(zhì)載體，是品牌競爭的第一要素。 

　　就如美國《紐約客》怪才馬爾科姆·格拉德威爾在《引爆點(diǎn)》一書(shū)所強調的附著(zhù)力法則：有一些特別的方式能夠使一條具有傳染性的信息被人記住。 

　　這對于服裝產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，即為產(chǎn)品吸引力。 

　　當然，僅僅有產(chǎn)品吸引力還不夠，還需要個(gè)別人法則。 

　　這需要適應時(shí)代特色的營(yíng)銷(xiāo)法則。