先鋒服裝設計師在服裝節期間展示了他們的作品。

　　10月22日，由中國時(shí)尚同盟與服裝節組委會(huì )聯(lián)袂推出先鋒設計師作品聯(lián)展，11名已經(jīng)在時(shí)尚界嶄露頭角的中國新銳設計師發(fā)布了他（她）們新設計的作品�！叭诤蠒r(shí)尚精粹、傳承創(chuàng )新精神”，第十五屆寧波國際服裝節對創(chuàng )意、設計顯得尤為重視。不少服裝企業(yè)也認識到生產(chǎn)能力強，但設計、創(chuàng )意能力較弱已經(jīng)成為制約行業(yè)升級的短板，加大對設計的投入，聘請洋設計師，巧借“外腦”成為一股潮流。

　　設計能力欠缺是硬傷

　　“中國服裝業(yè)的設計開(kāi)發(fā)還停留在抄襲、模仿階段�！庇浾咴诜�博會(huì )上采訪(fǎng)到的一位業(yè)內人士表示，市場(chǎng)變化太快，大環(huán)境讓大家都變得浮躁，難以靜下心來(lái)潛心研究整個(gè)服裝業(yè)的變化，更難以讓品牌沉淀，誰(shuí)都不愿花太多時(shí)間在價(jià)值鏈高端去打磨。他認為，中國服裝業(yè)真正原創(chuàng )的顛覆性設計太少了，設計上都是微創(chuàng )新。顯然，微創(chuàng )新無(wú)法真正影響世界時(shí)尚界，也無(wú)法改變我們在價(jià)值鏈設計端的地位。

　　“中國服裝企業(yè)中，男裝在設計上投入得更少，60%的男裝至今還沒(méi)有設計團隊�！�2011中國服裝高峰論壇上，上海晨錦服飾咨詢(xún)有限公司CEO、清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院兼職教授張喆認為，設計是產(chǎn)品和品牌的靈魂。

　　張喆分析，服裝業(yè)的業(yè)態(tài)發(fā)展可分為裁縫業(yè)、成衣業(yè)、時(shí)裝業(yè)、時(shí)尚業(yè)4個(gè)階段。裁縫業(yè)階段靠手藝和客戶(hù)關(guān)系取勝；成衣業(yè)階段靠規�；�經(jīng)營(yíng)，降低單位成本取勝；時(shí)裝業(yè)階段靠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)取勝；時(shí)尚業(yè)靠品牌形象和客戶(hù)服務(wù)取勝。寧波大多數服裝企業(yè)處于成衣業(yè)向時(shí)裝業(yè)和時(shí)尚業(yè)轉型的階段，需要提升軟實(shí)力，更需要通過(guò)創(chuàng )意、設計來(lái)賺錢(qián)，企業(yè)更要尊重知識與智力。

　　打造設計師團隊

　　杉杉股份副總裁李啟明認為，服裝品牌設計和研發(fā)需要從產(chǎn)品企劃到商品企劃轉變。一個(gè)設計師帶動(dòng)一個(gè)潮流的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，除非這個(gè)設計師站在金字塔塔尖。即便如此，也離不開(kāi)商業(yè)化、市場(chǎng)化。就算尖端設計師設計的品牌，也要靠團隊總結出的數據作支撐，再由設計師提煉出主題理念。

　　張喆認為，打造設計師團隊更重要。時(shí)裝品牌的產(chǎn)生與發(fā)展，并不僅僅靠設計師能設計出幾個(gè)好的款式，而是要在千變萬(wàn)化的服裝中創(chuàng )造出一種既有鮮明藝術(shù)特色，又適應市場(chǎng)潮流的品牌風(fēng)格，并在相當長(cháng)的一個(gè)時(shí)期內保持這種風(fēng)格，從而培養出一個(gè)相當穩定的忠實(shí)顧客群體，這是產(chǎn)生時(shí)裝名牌的基本條件。 

　　據了解，一些領(lǐng)先市場(chǎng)的女裝品牌在設計上都擁有國際化的設計團隊，在設計上肯投入大量資金。國內不少服裝企業(yè)認識到設計團隊的重要性，有的向中國港、澳、臺地區及韓國、日本請設計師，法國、意大利等大牌設計師的身影經(jīng)常在深圳、北京等一線(xiàn)城市出現。

　　“我希望寧波的服裝企業(yè)嘗試開(kāi)辟與設計師工作室合作的渠道，利用設計師團隊升級服裝產(chǎn)品�！敝袊�新銳設計師代表余涵恩告訴記者，目前長(cháng)三角已經(jīng)形成一批頗具創(chuàng )新精神的產(chǎn)品設計與品牌經(jīng)營(yíng)人才，他們受過(guò)正規的高等教育，都有著(zhù)良好的文化背景，很多人在國外深造過(guò)，也在服裝界有過(guò)從業(yè)經(jīng)歷，甬企不妨嘗試與他（她）們的設計師工作室尋求合作。

　　中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)孫瑞哲表示，中國服裝界目前正在進(jìn)行“新銳中國計劃”。該計劃以青年設計師為發(fā)力點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)鏈內部整合，串聯(lián)上游紗線(xiàn)、面料品牌與下游服裝品牌，形成產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng )意聯(lián)動(dòng)之勢�！半S著(zhù)年輕消費群逐步成為不容忽視的消費力量，新生代設計師和設計師品牌正在受到越來(lái)越多的關(guān)注，成為中國時(shí)尚力量和時(shí)尚價(jià)值的重要體現�！睂O瑞哲說(shuō)。

　　請設計“外援”漸成潮流

　　服博會(huì )上，記者注意到，企業(yè)不惜重金請來(lái)設計“外援”漸成潮流。如斐戈集團聘請了意大利籍時(shí)裝設計師，這位設計師以個(gè)人設計師品牌，在歐洲開(kāi)設了１００多家專(zhuān)賣(mài)店，在日本也開(kāi)設了３家店，在當今意大利時(shí)裝界排名位居第十二位。 

　　羅蒙集團總裁朱緒龍告訴記者，為了讓產(chǎn)品設計更有針對性，更契合市場(chǎng)需求，公司在米蘭、巴黎、東京、漢城等城市都有設計室。這些設計室以國外工作人員為主，也有中方人員。 

　　康楠服飾是一家以外銷(xiāo)為主的企業(yè)，該公司總經(jīng)理張國萍告訴記者，為了提高產(chǎn)品在國外市場(chǎng)的接受度，公司根據不同國家客戶(hù)的特點(diǎn)，分區域聘請知名設計師，“銷(xiāo)往法國的產(chǎn)品，我們請法國設計師操刀；銷(xiāo)往意大利的產(chǎn)品，則出自意大利設計師之手�！� 

　　太平鳥(niǎo)一年要投放5000多個(gè)新款，平均每天有10多個(gè)新款上市，其中也有不少設計出自“洋設計”之手�！拔覀兘梃b國外元素，借力國外設計師的智慧和創(chuàng )意，但主要產(chǎn)品的風(fēng)格、定位，還是由自己主導�！碧�平鳥(niǎo)集團董事長(cháng)張江平告訴記者。

　　市服裝協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張曉峰也提醒企業(yè)，洋設計師的作品能否符合國內情況是最大問(wèn)題，有時(shí)可能出現叫好不叫座的狀況。但是，不管請不請西方設計師，出于提升品牌附加值的需要，寧波服裝都應該接觸國際流行資訊，學(xué)習國際設計大師的成功經(jīng)驗和成熟的品牌運作模式。