成為獨立設計師的這么多年來(lái)，43 歲的王汁似乎總是維持著(zhù)黑發(fā)及腰、不施粉黛的柔和造型，說(shuō)起話(huà)來(lái)嗓音像把大提琴朦朧和緩。假如說(shuō)服裝是設計師的性格印證，憑借以上這些線(xiàn)索應該輕而易舉就能在買(mǎi)手店中找到她的同名品牌 Uma Wang 。

實(shí)際操作起來(lái)則更加簡(jiǎn)單——身為零售商一路爭搶的緊俏資源，Uma Wang 通常位于店鋪的顯眼位置。專(zhuān)賣(mài)中國設計師品牌的買(mǎi)手店“棟梁”就將上海長(cháng)樂(lè )路新店二層的主要區域全數交給王汁。如果你曾駐足留意過(guò)，就會(huì )發(fā)現這里不光引入她的服裝，就連裝修上也沿襲了Uma Wang上海自營(yíng)店的風(fēng)格：水泥空間，外加質(zhì)感上乘的沙發(fā)與地毯。

福布斯最近公布了它的中國時(shí)裝設計師榜單，王汁也在其中。福布斯給出的兩條理由是：王汁是第一批打出國際品牌的中國設計師之一；她在兩年前成功躋身 2014 春夏米蘭時(shí)裝周官方日程。在此之前，還從未有過(guò)其他中國面孔。

我們在過(guò)去的一篇稿子中討論過(guò)中國時(shí)裝設計師之崛起。這個(gè)一度模糊的概念在過(guò)去十年間被一批名字逐漸刷新，他們是郭培、邱昊、上官哲、劉清揚、劉旻、陳安琪、王逢陳等等出生年份橫跨 1970 年代至 1990 年代的青年人。在他們中間，王汁的 Uma Wang 無(wú)論從品牌完整度、知名度，亦或者銷(xiāo)售表現來(lái)看，都是佼佼者。

不過(guò)，由于 1990 年代和 2000 年初遲遲未養成的原創(chuàng )設計氛圍，以及中國不成熟的時(shí)裝商業(yè)條件，王汁從畢業(yè)到創(chuàng )立同名品牌之間經(jīng)歷了十多年的助跑時(shí)期。

1990 年代，她在當時(shí)還叫中國紡織大學(xué)的東華大學(xué)讀書(shū)�！霸谀莻�(gè)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò )的時(shí)代，老師很傳統地拿著(zhù)案例來(lái)講課�！蓖踔瓕�界面新聞?wù)f(shuō)：“當時(shí)我最崇拜的是安特衛普六君子（1980 年代初在歐洲時(shí)尚界崛起的六位比利時(shí)設計師的總稱(chēng)），我的作品中有很多東西受到他們影響�！�

畢業(yè)之后，王汁和大多數同學(xué)一樣涌入中國的時(shí)裝商業(yè)品牌，卻發(fā)現在那里熱情不重要，“品牌要的是銷(xiāo)售數字，長(cháng)此以往會(huì )扼殺設計師創(chuàng )意的那一面�！痹谌胄械谑畟�(gè)年頭，王汁決定辭職去國外念書(shū)，選擇的是眼下設計院校大熱門(mén)——倫敦中央圣馬丁。

與如今正兒八經(jīng)的科班畢業(yè)生不同，王汁在 2002 年讀的是圣馬丁8個(gè)月短期進(jìn)修課程，專(zhuān)業(yè)為配飾。完成課程之后，王汁選擇了留在倫敦。

2005 年，王汁在倫敦注冊了Uma Studio，一個(gè)只做針織衫的品牌，她對于面料的敏感度與駕馭力就在這個(gè)時(shí)候埋下伏筆。直到 4 年之后，她的同名品牌在供應鏈搭建完善后首次面世，呈現在秀場(chǎng)上的是將織物紋理與印染技術(shù)玩轉到極致的 Uma Wang。

“每個(gè)設計師切入點(diǎn)不大一樣，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有設計�！蓖踔�在闡述自己美學(xué)概念時(shí)稱(chēng)這和自己喜歡的東西息息相關(guān)：“我很喜歡很老舊的東西，就像復古物件。在做面料處理的時(shí)候，我也盡量把這些方式用上去，還有衣服的輪廓、品質(zhì)也是按照很傳統方式在做�！�

很多獨立設計師對潮流都敬謝不敏，王汁也是其中之一。她不大關(guān)注流行版型和顏色，因為她認為 Uma Wang 應該經(jīng)受得了時(shí)間，“它不是在潮流中，不會(huì )過(guò)時(shí)，甚至可以傳給下一代”。出于這方面的考量，王汁不會(huì )去關(guān)注。

給予她靈感是面料，如何講好故事則需要一個(gè)觸發(fā)情緒的開(kāi)關(guān)，例如 Uma Wang 2016 春夏系列就來(lái)自一段芭蕾影片。芭蕾演員腳尖呈現的兩個(gè)對立面——張力與情感令她躍躍欲試，她想將這一主題以服裝呈現出來(lái)。

王汁成立 Uma Wang 的2009年，中國的設計師品牌還遠不如今天這樣能獲得大量關(guān)注。愿意銷(xiāo)售她衣服的買(mǎi)手店，以及來(lái)自意見(jiàn)領(lǐng)袖的推薦，都是王汁當時(shí)稀缺的資源。而作為原創(chuàng )設計師概念店薄荷糯米蔥（BNC）的投資人，洪晃在王汁設計的青澀時(shí)期就看中了她的設計。

同樣是在那一年，中國版 VOGUE 主編張宇在一場(chǎng)設計師選拔賽中一眼相中王汁，然后借助媒體平臺向國外同行大力舉薦 Uma Wang。后者則直接將她推上了國際舞臺，除了被意大利版 VOGUE 點(diǎn)名為“值得重點(diǎn)關(guān)注的新生代設計師”，2012年，王汁還成為首位入圍“CFDA 設計師協(xié)會(huì )/ VOGUE 雜志中美交流計劃”的中國設計師。

如果問(wèn)哪一季 Uma Wang 這個(gè)品牌真正迎來(lái)重大改變，王汁說(shuō)是 2011 年的巴黎春夏時(shí)裝周。那次走秀之后她收獲了大量的關(guān)注和訂單，現在一季的全球生產(chǎn)量在 1 萬(wàn)件左右。

你有留意的話(huà)，會(huì )發(fā)現王汁的作品中很少有淺顯的東方元素。王汁將時(shí)尚作為一個(gè)國際化的產(chǎn)物，不分國界�！拔覐膩�(lái)沒(méi)有考慮過(guò)我的風(fēng)格應該討好中方（市場(chǎng)）還是西方。很多人能夠從我的衣服中看出東方感覺(jué)，比如面料觸感、輪廓�！彼�解釋說(shuō)。

中國也不是 Uma Wang 的重點(diǎn)市場(chǎng)——截至目前，Uma Wang 在全球共有 71 個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，中國僅有 10 家左右。對于在全球第三大奢侈品市場(chǎng)的中國開(kāi)店，王汁顯得相當謹慎。一則是因為品牌團隊在國內的銷(xiāo)售能力有限，二則是因為在中國獨立設計師品牌中，Uma Wang 客單價(jià)較高，通常在 5000 元- 2 萬(wàn)元之間。

2014 年底，設計師 Uma Wang 在上海的復興西里開(kāi)設了一家三層樓的旗艦店，其他 9 個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)都是分布在中國各地的買(mǎi)手店。對于和什么樣的買(mǎi)手店合作，王汁有她的標準，除了認為買(mǎi)手店擁有相同理念、品位的運營(yíng)人至關(guān)重要，另一個(gè)需要考慮的是，買(mǎi)手店是不是有潛在的客人可以分享，而且（店鋪之間）不能靠得很近，免得影響彼此生意，“我們一般在一座城市內選擇兩到三家，國內國外都是這樣�！�

盡管對線(xiàn)下擴張態(tài)度謹慎，王汁卻不排斥在內部建立一個(gè)電商平臺，“因為在很多 Uma Wang 還未入駐的國家中，也有人想買(mǎi)，但缺乏合理的途徑�！倍�另一顧慮是，王汁的衣服在中國門(mén)店雖少，但在淘寶上卻有百來(lái)家商戶(hù)在賣(mài)Uma Wang。這些價(jià)格從幾百至上千的 Uma Wang，毫無(wú)疑問(wèn)都是仿冒品。

時(shí)至今日，她還沒(méi)有想出解決、杜絕抄襲仿冒的方法——目前 Uma Wang 的團隊規模不足以應付淘寶的上百家賣(mài)家，而王汁的精力也有限。不久前，她剛剛從米蘭飛回上海，米蘭的工廠(chǎng)正在趕制明年 1 月 22 號即將用于巴黎 Showroom 的男裝樣衣，預定在 2 月 22 日發(fā)布的女裝系列也正等著(zhù)她去完成終稿。

由于在意大利和中國分別設有工廠(chǎng)，王汁在過(guò)去的一段時(shí)間內不得不兩地來(lái)回奔波。Uma Wang 原本的設計、開(kāi)發(fā)、樣衣和生產(chǎn)都在國內，但在 2011 年巴黎走秀之后，國內的生產(chǎn)力已經(jīng)嚴重跟不上每季不斷飆升的需求量，王汁只好將批量生產(chǎn)交給了意大利維羅納郊區的一家工廠(chǎng)。而從最新一季男裝開(kāi)始，樣品制作也將轉移至海外，“如果這里做樣衣，再去意大利生產(chǎn)的話(huà)，中間傳輸會(huì )比較麻煩。

而被問(wèn)到下一步計劃時(shí)，王汁說(shuō)：“我覺(jué)的穩住就已經(jīng)很好了，盲目地擴張還是蠻危險的，尤其對設計師品牌來(lái)說(shuō)�！�