在千禧一代與潮流文化主導時(shí)尚圈的當下，Dries Van Noten 也是少有的始終堅持高貴典雅特色的設計師品牌

時(shí)裝品牌洗牌速度加快的今天，僅專(zhuān)注創(chuàng )意領(lǐng)域的設計師正面臨更大的挑戰。

據西班牙香水集團Puig昨日發(fā)布的聲明顯示，其已收購比利時(shí)設計師品牌Dries Van Noten的大部分股權，Dries Van Noten本人仍持有少數股份，并繼續擔任首席創(chuàng )意官和董事會(huì )主席。

成立于1941年的Puig集團擁有十家香水和化妝品制造基地的和三個(gè)時(shí)裝設計中心，以及專(zhuān)業(yè)研制開(kāi)發(fā)新品香水、化妝品、飾品和包裝的“Puig研究中心”，集團旗下時(shí)尚品牌還包括Jean Paul Gaultier，Carolina Herrera，Nina Ricci和Paco Rabanne等。

據時(shí)尚頭條網(wǎng)數據顯示，Puig集團去年營(yíng)收同比增長(cháng)8.1％至19.3億歐元，目前通過(guò)設于24個(gè)國家的40個(gè)分公司建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，產(chǎn)品銷(xiāo)售至世界150多個(gè)國家，業(yè)務(wù)范圍涉及時(shí)裝、配飾、皮鞋、箱包、珠寶、手表等領(lǐng)域。

談及此次收購交易，Puig集團表示Dries Van Noten作為一個(gè)具有影響力的國際設計師品牌，在成立的30年中維持著(zhù)創(chuàng )造性與良好的品牌形象，集團在時(shí)尚和香水領(lǐng)域強大的業(yè)務(wù)能力將會(huì )助力該品牌加速實(shí)現未來(lái)增長(cháng)的目標。

值得關(guān)注的是，在千禧一代與潮流文化主導時(shí)尚圈的當下，Dries Van Noten 也是少有的多年來(lái)始終堅持高貴典雅特色的設計師品牌，其華麗的印花以濃烈的色彩搭配精致的紡織工藝已成為個(gè)人標志。

作為著(zhù)名的“安特衛普六君子”之一，Dries Van Note于1986年開(kāi)始銷(xiāo)售服裝，其首批作品由 Barneys New York 精品店買(mǎi)下并作為女裝出售。三年后，他將門(mén)店搬遷至安特衛普一座舊百貨商場(chǎng)開(kāi)始了時(shí)裝設計師品牌的經(jīng)營(yíng)。

直到2007年，Dries Van Noten才在在巴黎開(kāi)設第一家女裝精品店，又于2009年在東京開(kāi)設第二家女裝精品店，同年在巴黎開(kāi)設男裝精品店。2014年，Dries Van Noten的Inspirations主題展覽于巴黎裝飾藝術(shù)博物館舉辦。

在去年巴黎時(shí)裝周期間，Dries Van Noten迎來(lái)了其設計生涯的第100場(chǎng)時(shí)裝秀，并請來(lái)了從1993年至今為品牌走秀的54位模特致敬歷史，以新廓形重現曾經(jīng)的經(jīng)典印花圖案。

“這場(chǎng)紀念秀沒(méi)有懷念過(guò)往迎合媒體的技巧”，Dries Van Noten解釋道，他從創(chuàng )立同名品牌開(kāi)始一直保持著(zhù)獨立，不過(guò)Dries Van Noten也在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)坦言商業(yè)運作為其帶來(lái)了極大的困擾。

事實(shí)上，今年3月Dries Van Noten 即聘請了紐約的財務(wù)顧問(wèn)公司Vendôme Global Partners為品牌尋找外部投資人，當時(shí)有多個(gè)時(shí)尚集團和私募基金表現出了興趣，最終由原來(lái)就持有品牌少數股份的Puig集團接手。

業(yè)內人士指出，快時(shí)尚的低定價(jià)機制與奢侈品牌的年輕化無(wú)疑正在“圍剿”獨立設計師的生存空間，在安特衛普六君子中，除了Walter van Beirendonck，Ann Demeulemeester和Dries van Noten，其他設計師近年已經(jīng)少有動(dòng)靜。

而近年多起時(shí)尚界人事變動(dòng)也再次引發(fā)設計師品牌應當如何兼顧商業(yè)的討論，即使是高度商業(yè)化的設計師Alexander Wang在擔任個(gè)人品牌創(chuàng )意總監兼CEO一年后，也于去年10月決定放手，由Goop原CEO Lisa Gersh接替。

值得注意的是，2015年業(yè)界曾有消息稱(chēng)Alexander Wang品牌即將要達成一項投資交易，但據多個(gè)消息來(lái)源指出，該公司目前仍由私人企業(yè)經(jīng)營(yíng)。Alexander Wang曾公開(kāi)透露，該品牌銷(xiāo)售額大約為1億美元。

法國時(shí)尚學(xué)院市場(chǎng)研究主任Patricia Romatet則對此指出，將創(chuàng )意與商業(yè)進(jìn)行明確劃分的做法十分荒誕，一對配合絕佳的設計師與管理者或對品牌擴張起到極大推動(dòng)作用。

以同為比利時(shí)設計師的Martin Margiela為例，他與安特衛普六君子同時(shí)代興起，多年以來(lái)Maison Margiela的設計風(fēng)格依舊保持著(zhù)前衛與稀有感，但其同名品牌之所以能成為七個(gè)品牌中商業(yè)化最成功、最持久的，與其背后的“商業(yè)大腦”Jenny Meirens密切相關(guān)。

在創(chuàng )立Martin Margiela之前，Jenny Meirens是一名布魯塞爾企業(yè)家，她開(kāi)設了Crea等多家買(mǎi)手店，代理Andrevie，Montana和Yohji Yamamoto等設計師品牌。 目前Martin Margiela品牌已被Diesel 母公司、意大利時(shí)裝集團 OTB收購。

而另一位與Dries Van Noten 一樣的“反潮流”設計師川久保玲，也通過(guò)與其負責商業(yè)事務(wù)的英籍夫婿，Adrian Joffe相互配合實(shí)現對品牌Comme des Garçon百分百的所有。

川久保玲曾強調，Comme des Garçons 雖是一所以創(chuàng )意為主的公司，但依然不能忽略商業(yè)元素，因為創(chuàng )作意味著(zhù)生意。多元化的營(yíng)收模式使集團多年來(lái)保持穩步增長(cháng)，時(shí)尚頭條網(wǎng)數據顯示， Comme des Garçons 去年銷(xiāo)售額同比大漲30％至3億美元。

有分析師指出，在品牌全球化的過(guò)程中設計師需要面對的是復雜的公司結構與銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，這往往會(huì )耗費其過(guò)多精力。尤其對不愿以設計迎合市場(chǎng)的Dries Van Noten 而言，收歸集團化運作并非壞事。