Alexander Wang目前年銷(xiāo)售額約1億美元，跳出傳統時(shí)裝周的桎梏后， 該品牌還需解決資金難題。

設計師Alexander Wang同名品牌持續動(dòng)蕩，上任僅一年的CEO黯然離職。

據時(shí)尚商業(yè)快訊 ,Alexander Wang品牌 CEO Lisa Gersh 已宣布離任，這距離她上任剛好一年時(shí)間，未來(lái)其職務(wù)將由Alexander Wang 本人與其他高層管理人員共同承擔，目前該品牌已開(kāi)始物色新的CEO人選。

在離任法國奢侈品牌Balenciaga創(chuàng )意總監后，Alexander Wang于2016年6月出任同名品牌CEO與董事長(cháng)職位，去年10月Alexander Wang決定將CEO職位讓予原時(shí)尚購物網(wǎng)站Goop CEO Lisa Gersh，后者任期內幫助品牌擴展了新類(lèi)別的業(yè)務(wù)。

Alexander Wang同名品牌 CEO Lisa Gersh 宣布離任

2018年1月，Alexander Wang突然宣布其同名品牌將從2019年春夏系列開(kāi)始，將原本應在9月發(fā)布的春夏系列提早到6月發(fā)布，秋冬系列則將從2月提早到12月發(fā)布。值得關(guān)注的是，跳出傳統時(shí)裝周的桎梏后， Alexander Wang正為創(chuàng )意付諸商業(yè)實(shí)踐尋求資本支持。據悉，Alexander Wang年銷(xiāo)售額約1億美元，60%在美國以外的海外市場(chǎng)。

美籍華裔設計師Alexander Wang同名品牌創(chuàng )立于2005年，并于2007年發(fā)布品牌首個(gè)完整的女裝系列，Alexander Wang從自由不羈的青年街頭文化中汲取靈感形成了獨具特色的美式風(fēng)格。

屢獲CFDA時(shí)尚大獎并獲得《Vogue》主編 Anna Wintour的賞識后，Alexander Wang又于2011年進(jìn)軍男裝市場(chǎng)，同時(shí)獲得《GQ》“最佳男裝設計師”的稱(chēng)號。Alexander Wang本人對時(shí)裝設計出色的駕馭能力以及在年輕消費者中積累的人氣引起了奢侈品牌Balenciaga的關(guān)注，2012年他出任該品牌創(chuàng )意總監并在接下來(lái)三年里頻繁往返于巴黎和紐約之間，統領(lǐng)兩家公司設計團隊。 

不過(guò)，Alexander Wang并未如業(yè)界所愿兼顧好個(gè)人品牌和Balenciaga的發(fā)展，2015年秋季宣布不再與Balenciaga續約。有知情人士表示，面對兩個(gè)品牌業(yè)務(wù)所帶來(lái)的業(yè)績(jì)壓力或許是導致此次終止合約的原因。

重新回歸個(gè)人品牌后，Alexander Wang開(kāi)始專(zhuān)注于從人事到業(yè)務(wù)上的戰略性改革。 他首先將男裝成衣與T by Alexander Wang合并，在人事方面，他則提出把紐約、巴黎和香港三個(gè)辦事處合并，對將近300名員工進(jìn)行統一管理。而品牌首位總裁Rodrigo Bazan離職后，Alexander Wang即任命DKNY前總裁Mary Wang為品牌執行總裁以負責全球業(yè)務(wù)。

從行業(yè)整體來(lái)看，快時(shí)尚的低定價(jià)機制與奢侈品牌的年輕化正在“圍剿”獨立設計師生存空間。目前Alexander Wang依然擁有品牌的獨立運營(yíng)權，但品牌能否進(jìn)一步開(kāi)展業(yè)務(wù)轉型擴張將取決于資金的注入。自去年3月開(kāi)始，業(yè)內即有傳聞品牌在尋求外部投資，設計師本人甚至有可能為幫助發(fā)展品牌業(yè)務(wù)而出售少數股權，但品牌此前與私募股權公司General Atlantic的談判隨后不了了之。

值得關(guān)注的是，Alexander Wang正尋求跟國內服飾集團的合牌，據時(shí)尚商業(yè)快訊援引消息人士稱(chēng)，Alexander Wang王大仁已于今年9月11日參觀(guān)了位于濟寧的如意集團總部，這也是Alexander Wang首次公開(kāi)拜訪(fǎng)國內服飾集團，該位匿名消息人士表示，Alexander Wang有意借助如意集團的資本和供應鏈推動(dòng)其個(gè)人品牌的擴張，但拒絕透露具體的合作詳情。

如意集團董事局主席邱亞夫早前表示，中國服裝要突圍就要撕掉“廉價(jià)標簽”。他強調如意集團正在整合全球資源，把全球最優(yōu)秀設計師請來(lái)“為我所用”。

事實(shí)上，近來(lái)不少設計師品牌都在通過(guò)“賣(mài)身”解決自身的運營(yíng)與資金難題，在時(shí)裝品牌洗牌速度加快的今天，僅專(zhuān)注創(chuàng )意領(lǐng)域的設計師正面臨更大的挑戰。今年6月，西班牙香水集團Puig發(fā)布的聲明稱(chēng)，其已收購比利時(shí)設計師品牌Dries Van Noten的大部分股權，Dries Van Noten本人仍持有少數股份，并繼續擔任首席創(chuàng )意官和董事會(huì )主席。

不過(guò)，并不是所有設計師品牌在被資本市場(chǎng)看好前都處于被動(dòng)局面，也存在因商業(yè)潛力被奢侈品巨頭看好的品牌。今年8月，意大利男裝奢侈品集團Ermenegildo Zegna杰尼亞從Sandbridge Capital手中收購了美國設計師品牌Thom Browne 85％的股份，高達5億美元的收購價(jià)格令業(yè)界頗感意外。

Thom Browne由現年53歲的設計師Thom Browne于2001年創(chuàng )立，憑借獨特剪裁的“縮水式”西裝套裝與“紅白藍”條紋襯衫，該品牌在時(shí)尚圈迅速竄紅，已成為最被業(yè)界看好的設計師品牌之一。

據品牌去年披露的數據，Thom Browne 2016年銷(xiāo)售額達1億美元，創(chuàng )歷史新高，其中30%來(lái)自美國與加拿大、30%來(lái)自歐洲，40%來(lái)自包括大中華區在內的亞洲市場(chǎng)，并預計今年銷(xiāo)售額增幅約為25%-30%至1.25億美元。目前品牌男裝品類(lèi)銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的67%，女裝業(yè)務(wù)則占總銷(xiāo)售額的1/3。

資金充沛的中國資本也表示出對海外年輕設計師品牌產(chǎn)生興趣，除了Alexander Wang以外，最新一起案例是國內服飾集團森馬上周宣布將以500 萬(wàn)美元收購美國華裔設計師Jason Wu同名品牌的母公司的股權，這也意味著(zhù)目前Jason Wu的旗下的品牌估值已達4500萬(wàn)美元。