Marc Jacobs已成為L(cháng)VMH集團的最大包袱。

據ForexTV最新消息，作為品牌重組計劃的一部分，Marc Jacobs位于法國巴黎的總部將大裁員，不過(guò)具體裁員人數暫未披露, 早前Marc Jacobs已經(jīng)正式關(guān)閉了其位于巴黎Palais Royal的品牌店鋪。這家店鋪經(jīng)營(yíng)長(cháng)達九年以慘淡收場(chǎng)。

有分析師不禁猜測，Marc Jacobs還能撐多久？早前LVMH集團董事長(cháng)兼CEO Bernard Arnault曾直言：“比起特朗普，我更擔心Marc Jacobs�！盉ernard Arnault在 2013 年曾將 Marc Jacobs International LLC 的持股份額增至 80%。 

針對裁員的消息，Marc Jacobs母公司LVMH集團拒絕對此作出回應，但發(fā)言人透露，LVMH集團目前正在采取措施，盡可能地提高運營(yíng)效率，期望能最大化Marc Jacobs品牌的優(yōu)勢，強化品牌績(jì)效。

Marc Jacobs曾是最叛逆的設計師。從紐約帕森斯設計學(xué)院畢業(yè)后，他于1986年首次推出以個(gè)人名字命名的系列。1989年，他進(jìn)入Perry Ellis擔任女裝設計副總裁，1992年他設計了“Grunge”頹廢風(fēng)系列，盡管因此被踢出Perry Ellis，但奠定了Marc Jacobs前沿的設計師地位。之后，他專(zhuān)注于個(gè)人品牌的發(fā)展，LVMH集團也順勢購入股份。 

1997年，Marc Jacobs進(jìn)入LV擔任創(chuàng )意總監。在之后的16年間給老牌時(shí)裝屋LV帶來(lái)了年輕和藝術(shù)氣息。 在21世紀前十年，Marc Jacobs一直是年輕創(chuàng )意的代表。但是不得不承認，由于產(chǎn)品沒(méi)有革新，Marc Jacobs品牌也在邊緣化，千禧一代消費者口味也越來(lái)越難以捉摸。 

1992年以后，Marc Jacobs開(kāi)始專(zhuān)注于自己品牌的發(fā)展，后來(lái)LVMH集團購入Marc Jacobs公司的股份。圖為設計師Marc Jacobs。

2013年，設計師Marc Jacobs離開(kāi)LV全身心投入到自已的同名品牌，當時(shí)曾傳出計劃進(jìn)行IPO。2015年6月?lián)�有關(guān)消息指出，Marc Jacobs業(yè)務(wù)發(fā)展陷入低谷，品牌的一系列的職位正在調整，包括公關(guān)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，活動(dòng)組織等部門(mén)都將有新動(dòng)作。 當中也包括取消了副線(xiàn)品牌Marc by Marc Jacobs，但業(yè)績(jì)依舊沒(méi)有好轉。 

上個(gè)月，LVMH集團首席財務(wù)官Jean-Jacques Guiony在第一季度財報發(fā)布后的電話(huà)會(huì )議中表示，Marc Jacobs是集團旗下品牌中少數出現負增長(cháng)的品牌之一。 

Jean-Jacques Guiony認為，Marc Jacobs的產(chǎn)品已經(jīng)有很大改進(jìn)，業(yè)績(jì)其實(shí)也在逐漸好轉，但要恢復增長(cháng)仍需一定的時(shí)間，目前首要任務(wù)是進(jìn)一步降低Marc Jacobs的運營(yíng)成本，但這不代表集團將放棄Marc Jacobs。 

在很長(cháng)一段時(shí)間沒(méi)有熱銷(xiāo)產(chǎn)品后，品牌近幾季發(fā)布的“相機包”終于找回了一些熱度，這似乎是一個(gè)積極跡象。但是一只It Bag是否能拯救Marc Jacobs？目前，Marc Jacobs不僅是產(chǎn)品失去新鮮感，人事架構和運營(yíng)效率都在拖累品牌。 

早前英國《金融時(shí)報》的一篇報道指出，Marc Jacobs面臨的經(jīng)營(yíng)難題比DKNY還復雜，去年7月，LVMH集團最終承認自己的失敗，同意將DKNY母公司DKI以6.5億美元價(jià)格賣(mài)給G-III集團。 

值得關(guān)注的是，Marc Jacobs在上個(gè)月宣布關(guān)停男裝業(yè)務(wù)，消息傳出后，再次有消息指品牌將被出售。Bernard Arnault在今年1月召開(kāi)的電話(huà)會(huì )議中，曾暗示集團已有出售Marc Jacobs的想法。他指出，Marc Jacobs是一個(gè)純粹的時(shí)尚品牌，隨時(shí)面臨落后于潮流的危險。 

陷入困境中的設計師品牌不僅僅是Marc Jacobs，面對時(shí)尚零售市場(chǎng)帶來(lái)的嚴峻挑戰，在快時(shí)尚和奢侈品牌年輕化的持續擠壓下，幾乎所有個(gè)人設計師品牌的發(fā)展都陷入低迷。 

去年6月出任同名品牌CEO與董事長(cháng)職位后，Alexander Wang個(gè)人品牌近一年人事變動(dòng)頻繁，業(yè)績(jì)表現也低于預期。有分析人士認為，鑒于這幾年Alexander Wang的品牌業(yè)績(jì)表現平平，其兼任CEO與董事長(cháng)職位是一個(gè)重大挑戰，也令人對品牌感到擔憂(yōu)。 

由設計師MAX AZRIA于1989年在美國創(chuàng )建的BCBG MAX AZRIA已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)保護程序，已定于5月24日拍賣(mài)。今年3月，英國設計師品牌Sibling宣布倒閉。位于倫敦的設計師品牌Alexander Lewis也在年初關(guān)閉業(yè)務(wù)。去年1月底，Giles Deacons迫于品牌生存壓力，關(guān)閉成衣線(xiàn)，專(zhuān)注發(fā)展高級定制。 

2015年6月，Dior Homme創(chuàng )意總監Kris Van Assche創(chuàng )立了10年的個(gè)人品牌因缺乏資金支持而關(guān)閉。他本人表示，為了跟上時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的運作模式，品牌必須定期舉辦華麗但昂貴的時(shí)裝秀來(lái)吸引眼球，在沒(méi)有了投資者的資金注入后，其同名品牌早已無(wú)法運轉。 

設計師品牌生存困難，不僅受日益嚴峻的零售環(huán)境影響，還往往擺脫不了設計師品牌運營(yíng)能力不足的普遍難題。而對于Marc Jacobs等曾經(jīng)紅極一時(shí)的設計師品牌，一方面品牌的運營(yíng)也在嚴峻外部環(huán)境中暴露出應對缺陷，另一方面產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)一步突破，品牌離年輕人越來(lái)越遠。 

產(chǎn)品跟不上潮流就會(huì )被消費者拋棄，這是來(lái)自時(shí)裝產(chǎn)業(yè)最殘酷的教訓。