意大利奢侈品集團Prada可以說(shuō)一直處于苦苦掙扎的境況。銷(xiāo)售業(yè)績(jì)已停滯兩年多，上個(gè)月業(yè)績(jì)依然狀況不佳，情況似乎沒(méi)有任何得到改善的跡象，同樣，旗下Prada的姐妹品牌Miu Miu亦是如此。正如Bloomberg的分析師Andrew Roberts最近指出的，“來(lái)自中國的需求崩潰，強勢美元和巴黎恐怖襲擊導致整個(gè)2015年成為奢侈品行業(yè)的黑暗年份，對Prada集團而言尤為嚴重。簡(jiǎn)言之，惡魔不再穿著(zhù)Prada，事實(shí)上，越來(lái)越少人在穿Prada。 

Prada品牌多年來(lái)一直處于零售過(guò)度擴張和高曝光的困境中,其中大中華市場(chǎng)成為衰退的重災區，這意味將會(huì )關(guān)閉更多不合理的店鋪。隸屬于同一集團的Miu Miu雖然有銷(xiāo)售增長(cháng)，但面對營(yíng)收占比集團收入超八成的Prada造成的負面影響，這個(gè)品牌的貢獻顯然是杯水車(chē)薪。在時(shí)尚零售市場(chǎng)震蕩下，主品牌有陷入業(yè)績(jì)泥潭，Miu Miu是否被關(guān)閉的前途引發(fā)了業(yè)界的擔憂(yōu)。

這顯然不是空穴來(lái)鳳。如果把時(shí)間回溯到十年前，很難想象有奢侈品集團會(huì )讓旗下的品牌們“自相殘殺”，大型的奢侈品集團及時(shí)尚品牌熱衷于開(kāi)發(fā)出多條副線(xiàn)，從而將品牌消費者嚴格地或精準地區分開(kāi)來(lái)，以獲取最大的利潤收入。MiuMiu作為Prada的副線(xiàn)出現在Miuccia Prada創(chuàng )造力的頂峰時(shí)期，至少在消費者定位上，以這位Miuccia小名命名的品牌從一開(kāi)始就走上與Prada截然不同的道路，而隨著(zhù)兩者愈發(fā)相似，讓人不禁想問(wèn)，Miuccia女士的創(chuàng )作精力是否已經(jīng)呈現下降的趨勢。

在Miu Miu016秋冬時(shí)裝秀上, 品牌正在尋求獲取大量媒體關(guān)注和粉絲注目的捷徑，那就是帶來(lái)了一系列新生代名模。數據顯示Miu Miu的現代超模陣容已經(jīng)使其在Instagram上的粉絲互動(dòng)量達到8700萬(wàn)，包括Kendall Jenner, Gigi Hadid和Emily Ratajkowski都被邀請在Miu Miu走秀。這無(wú)疑是一個(gè)令人驚訝的舉動(dòng)，因為品牌總監Miuccia Prada從不是一個(gè)遵循守舊的人，然而在目前情況下，她顯然與以前不同在惡補品牌的人氣，也從側面反映出Miu Miu近年來(lái)的衰敗。

不過(guò)，這并不是一場(chǎng)傳統的Miu Miu秀場(chǎng)，隨著(zhù)越來(lái)越頻繁采用這種新型模特，已很大程度上掩蓋時(shí)裝秀展出Miu Miu的設計商品。時(shí)尚評論家Cathy horyn總結道：“Miu Miu顯然是陷入了困境, 這個(gè)最新系列，你可以看到Prada正在想辦法將Miu Miu往主品牌線(xiàn)靠攏，基本復制了部分上月在米蘭展出的設計作品，如毛邊大衣、基本款軍事夾克、菱形花紋針織衫。但如果Miu Miu想復興，她需要一個(gè)更加全面的改革�！�

有分析人士表示，并非所有消費者都對充滿(mǎn)社交明星模特的時(shí)裝秀感到滿(mǎn)意，直接說(shuō)這像是一個(gè)廉價(jià)的營(yíng)銷(xiāo)策略，Miuccia作為一個(gè)真正有遠見(jiàn)和創(chuàng )造性的時(shí)尚行業(yè)領(lǐng)袖，應該思考得更遠，即便是巨頭正陷入業(yè)績(jì)疲軟的時(shí)期。

此前，Prada集團方面一直嘗試過(guò)通過(guò)Miu Miu副線(xiàn)來(lái)拉動(dòng)集團業(yè)務(wù)增長(cháng)，但現在看來(lái)尚未進(jìn)入規模收益階段，頹勢難擋。有分析人士表示，在目前殘酷的時(shí)尚零售形勢下，Prada集團的miu miu副線(xiàn)做法已不適用，不僅同時(shí)削弱了兩者的影響力，也增加了成本。

多年以前，奢侈品牌擁有其特定的擁簇和消費群體，而在資訊發(fā)達的時(shí)代，所有品牌又被迫回到了同一起跑線(xiàn)上，在旁觀(guān)看的是來(lái)自全球的顧客。曾經(jīng)的消費人群區隔原則已經(jīng)不再適用，時(shí)裝品牌需要不斷擴充自己的設計風(fēng)格以適應更為多變的需求，否則客戶(hù)就會(huì )被他人搶走，比如快時(shí)尚品牌。

奢侈品研究金融服務(wù)公司Exane BNP巴黎銀行的主管Luca Solca曾表示，現在消費者有了更多的選擇，獨立設計師與大型零售商合作的商品也不斷涌現。

現在，品牌們的主線(xiàn)與副線(xiàn)變得難以區分，很大程度上也得益于時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及受眾的增多，當生意做大到一定程度，想要在主副線(xiàn)彼此區隔而更有發(fā)展就變得越來(lái)越困難。Dolce&Gabbana就關(guān)閉了他們叫好又叫座的副線(xiàn)D&G，在此之前，這兩支產(chǎn)品線(xiàn)也面臨著(zhù)彼此相似的處境，設計師決定將所有特點(diǎn)都集中到一條產(chǎn)品線(xiàn)身上，關(guān)閉了相對便宜的副線(xiàn)。 

由于銷(xiāo)售低迷，顧客忠誠度對比幾十年前已大幅降低，但產(chǎn)品依然是最重要的，特別在倚重的大中華市場(chǎng)，Miu Miu依然沒(méi)有核心的手袋款式俘虜消費者。沒(méi)有人關(guān)注服裝的情況下，靠膚淺的社交媒體曝光內容只是短暫的回光返照，在不久的未來(lái)，Miu Miu的狀況還會(huì )恢復原狀。

近年來(lái)，很多時(shí)尚品牌關(guān)閉副線(xiàn)成為趨勢，包括Michael Kors、Burberry 和Marc by Marc Jacobs等，都已經(jīng)關(guān)閉了他們的一些副線(xiàn)。對于副線(xiàn)品牌的看法，設計師川久保玲曾表示從一開(kāi)始就避免副線(xiàn)，從來(lái)不喜歡副線(xiàn)這種想法，因為它會(huì )稀釋掉品牌，它削弱了想法。