張慶輝 中國服裝設計師協(xié)會(huì )副主席

　　今年，6個(gè)國家的品牌加入中國國際時(shí)裝周，16個(gè)國家的設計師參加中國時(shí)尚大賽。大家看到，中國本土設計已經(jīng)走過(guò)了初級的“抄襲”。

　　過(guò)去，我們學(xué)習歐美設計師的設計手法和他們引領(lǐng)的流行趨勢，邊模仿邊不斷加入自己對于時(shí)尚的理解，加入中國的元素，實(shí)現創(chuàng )新�，F在，中國設計師對于時(shí)尚的掌握逐漸走向成熟�？梢哉f(shuō)，我們已經(jīng)走過(guò)了模仿階段，一些有才華的設計師對設計和流行趨勢的把握越來(lái)越成熟。這與中國經(jīng)濟的發(fā)展、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密不可分。改革開(kāi)放30年以來(lái)，我們與國際的交往、交流越來(lái)越頻繁，交往的水平、層次越來(lái)越高，這也促進(jìn)了中國設計師的成長(cháng)和視野的打開(kāi)。

　　——張慶輝

　　一些中國設計師受到國外品牌或設計師的影響，喜歡模仿國際流行元素,但中國有5000年的文化積淀，國際大牌開(kāi)始抓取中國元素融入設計，中國設計師也應該將本國文化發(fā)揚光大。

　　——曾鳳飛

胡社光 荷蘭籍著(zhù)名華裔設計師

　　這么多年，我們對于時(shí)尚設計一直處于模仿階段，但是模仿并不代表抄襲。取其精華，去其糟粕是對于服裝設計師再次創(chuàng )造能力的考驗。我個(gè)人認為，國內的設計師應該多出去看看，了解國際的服飾流行趨勢，才能夠真正做到與時(shí)俱進(jìn)。

　　——胡社光

　　02 設計師還是市場(chǎng)為王

　　一些海外不知名設計師在中國走紅并引領(lǐng)市場(chǎng)，是源于信息溝通的問(wèn)題。這個(gè)過(guò)程需要通過(guò)市場(chǎng)來(lái)檢驗。只有設計師的產(chǎn)品能夠很好地找到自己的定位、被市場(chǎng)認可、能取得實(shí)在的業(yè)績(jì)，這才是好的設計。

　　——張慶輝

　　如果消費者不愿意花錢(qián)去購買(mǎi)你的產(chǎn)品，作為設計師來(lái)說(shuō)，服裝就是沒(méi)有市場(chǎng)的，國內設計師就不愿意去做更多的嘗試。沒(méi)有嘗試就沒(méi)有未來(lái)、沒(méi)有機會(huì )，反過(guò)來(lái)會(huì )導致國內時(shí)裝設計整體發(fā)展緩慢。這就要求現在的國內設計師要爭氣，讓消費者愿意購買(mǎi)自己設計師品牌的服裝。

　　——楊紫明

趙樹(shù)青 卡蒂尼服裝北京公司董事長(cháng)

　　誕生于意大利的卡蒂尼品牌一直在關(guān)注中國市場(chǎng)的發(fā)展。從1999年決定進(jìn)入中國市場(chǎng)起，用兩年間針對市場(chǎng)需求進(jìn)行定位與設計的調整，使意大利頂級面料與中國傳統文化相結合，開(kāi)發(fā)出一系列以正裝為主、休閑裝為輔的系列產(chǎn)品，迎合中國消費者。

　　接下來(lái)，我們會(huì )進(jìn)入北京、上海、杭州、南京、大連、沈陽(yáng)、武漢等大中型城市，以旗艦店和形象店為主要形式，逐步鋪開(kāi)中國市場(chǎng)。高級定制的業(yè)務(wù)也將在鋪店之后打開(kāi)。

　　——趙樹(shù)青

　　03 國外還是國內設計師

　　本土品牌頻繁引進(jìn)海外設計師，意大利、法國設計師在中國非常吃香。教育系統、相關(guān)協(xié)會(huì )對什么是真正的中國設計有清晰的認識，不過(guò)是從上世紀90年代初期才開(kāi)始的，只有區區20年。對于行業(yè)規律性的東西、對時(shí)尚的理解、設計與市場(chǎng)的結合，我們還處于不斷地學(xué)習、汲取營(yíng)養的階段。此階段，國內很多品牌在整合一些資源，包括資本和國際設計人才。

　　這些設計師來(lái)自意大利、法國、美國、日本、韓國。他們更早地進(jìn)入時(shí)尚領(lǐng)域，對市場(chǎng)與設計的理解更成熟，與他們合作對中國品牌是有幫助的。

　　作為中國的時(shí)尚行業(yè)，我們的立足點(diǎn)是建設一個(gè)時(shí)尚和品牌的強國，在這個(gè)過(guò)程中，勢必要整合更多資源。

　　——張慶輝

曾鳳飛 鳳飛服飾品牌藝術(shù)總監

　　很多國內服裝品牌傾向于聘請國外設計師，但其中優(yōu)秀設計師的比例微乎其微。這就造成了國內設計師盲目跟隨國際化設計，忽略了自身的設計風(fēng)格或丟掉了優(yōu)秀的中國設計元素。

　　——曾鳳飛

　　04 庫存如何控制

　　目前，許多具有市場(chǎng)影響力的服裝品牌都遇到了庫存過(guò)高的難題。我認為，改善這個(gè)現狀是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)體系和管理體系流程再造的問(wèn)題。目前活躍的所謂“快時(shí)尚”，就是對消費趨勢、消費者心理的理解、掌握和對市場(chǎng)的快速反應能力，以?xún)?yōu)化市場(chǎng)預測、安排生產(chǎn)設計。

　　——張慶輝

　　很多服裝企業(yè)的庫存比較多，甚至其資產(chǎn)都是由庫存“壓”出來(lái)的，這樣容易拖垮企業(yè)。這就需要企業(yè)具備一些專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售技巧。我從事服裝行業(yè)20余年，到目前為止運營(yíng)的品牌幾乎都是沒(méi)有庫存的。這要求從產(chǎn)品研發(fā)到投產(chǎn)周期都要合理�？ǖ倌崦磕暧写合暮颓锒�系列兩次時(shí)裝發(fā)布會(huì )，每次都會(huì )提前半年左右開(kāi)始準備開(kāi)發(fā)和儲備流行趨勢資訊。

　　——趙樹(shù)青

方文杰 古木夕羊品牌形象中心總監

　　沒(méi)有庫存就沒(méi)有服裝公司。庫存是所有公司都面臨的問(wèn)題，也是必要的存在。我建議服裝企業(yè)要合理備貨、合理下量，尤其是下發(fā)到生產(chǎn)制衣的部分時(shí)，要加強數量的把控。

　　——方文杰

　　05 設計師品牌正崛起

　　越來(lái)越多的設計師品牌活躍在各大商場(chǎng)中，受到消費者的喜愛(ài)。對于設計師品牌未來(lái)將成為主流的前景，我十分有信心。在上世紀90年代，設計師在服裝領(lǐng)域里還處于一個(gè)從屬的地位，許多企業(yè)老板對設計師的想法不很認同�，F在，許多企業(yè)高薪聘請設計總監，并賦予他們對產(chǎn)品設計策略很大的話(huà)語(yǔ)權。品牌如今更看重設計師的原創(chuàng )設計理念，尊重他們對市場(chǎng)的引領(lǐng)。這是一個(gè)發(fā)展的過(guò)程。

　　——張慶輝

　　中國服裝界將迎來(lái)設計師時(shí)代。一些國內知名的設計師已經(jīng)扛起了這面大旗，國內設計師正經(jīng)歷從幕后走向臺前的轉變。同時(shí)，這就需要國內的設計師苦練內功，迅速達到走到臺前的水準。還有一些國內設計師是包裝出來(lái)的，當然這是一種運作的方式，但是我個(gè)人更傾向于去完善設計和產(chǎn)品。

　　——曾鳳飛

楊紫明 卡賓服飾品牌藝術(shù)總監、董事長(cháng)

　　5-10年前，很少有消費者愿意購買(mǎi)國內設計師的作品。這與服裝的價(jià)格無(wú)關(guān)，因為國內的設計師不能得到足夠的重視。近幾年，消費者希望通過(guò)服裝來(lái)詮釋自己對于時(shí)尚的理解。由于這個(gè)穿著(zhù)觀(guān)念的變化，給設計師帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)。

　　——楊紫明

　　“MADE IN CHINA”曾經(jīng)代表著(zhù)劣質(zhì)，而現在這個(gè)標簽卻受到越來(lái)越多消費者的青睞。這個(gè)現象與國內設計師在國際時(shí)尚界的地位非常類(lèi)似。不久的將來(lái)，設計師將成為品牌的核心競爭力。我預計，過(guò)不了幾年，國內設計師一定會(huì )在國際時(shí)尚界占據一席之地。

　　——胡社光

古木夕羊

She guang Hu